الجسم

تتجه الحافلة إلى مدينة فاراناسي القديمة بالهند ، حيث تتوقف حافلتنا في نمط تدفق حركة المرور الذي كان من شأنه أن يكون منطقيًا فقط عندما تم بناء هذه الشوارع والأزقة الضيقة قبل ثلاثة آلاف عام على الأقل. كان الهواء ، الذي ينبعث من الدخان الناجم عن حرائق الطهي المتجمعة على طول الطريق ، والانحطاط الرطب للنهر ، وسحق البشرية ، طويلاً بعض الشيء في رئتي. يرددون الهتافات الفيدية من المعبد القريب ، إلى جانب حلاوة البخور. شعرت بالسخمة السوداء التي ظهرت في كلينيكس كل صباح تتراكم في ممراتي الجوية.

بعد أن سافرت إلى الهند أحد عشر مرة ، كنت قد خططت لمرة أخيرة لزيارة بلدي المفضل ، ومعظمه خارج المسار ، يتوقف لمجموعة مفعمة بالحيوية من اليوغا الذين وثقوا بي في الحصول عليها بأمان من خلال رحلة السفر هنا. خلال السنة الماضية ، كنت قد خططت لكل التفاصيل. كان لدي "حافلات برينسيس" - حافلات ذات حمامات - مدفوعة من دلهي إلى الأماكن البعيدة. كنت قد قضيت كل وجهة وكل انتقال إلى الكمال ، وحشو جدولنا الزمني لساعات وأيام لتعويض "الوقت الهندي". كنت قد حاولت التخلص من خشونة السفر في أرض مختلفة تمامًا عن العالم الذي كان معظم هؤلاء اليوغيين على الإطلاق معروفة أو متخيلة.

لكنني أهملت أحد التفاصيل المهمة.

الهند تتحدث عن نفسها.

ربما هذا هو السبب في أنني وقعت في حب هذا البلد في اندفاعة طويلة في المقام الأول.

عندما سافرت في البداية إلى هنا في أوائل عام 2000 ، أتيت لدراسة اليوغا. أخذنا "حمامات دلو" للحفاظ على الماء الساخن ، ولم نتوقع كهرباء موثوقة ، وتعلمنا كيف ننزع أعالي kamwares الخاصة بنا إلى الركبتين بينما نجلس القرفصاء بشكل خطير لتجنب تجفيف أنفسنا بأرضيات المراحيض العامة الرطبة.

مشينا في الشوارع ، وتجنب روث البقر الخام ، وشمنا انفجارات الزهور التي تباع في عربات عشوائية تطفو على مقربة من أقرب معبد ممكن. أصابعنا حرير مُحاكة منسوجة على أعمدة يدوية قديمة في أحياء النساجين في فاراناسي ، حيث كان كل فرد من أفراد الأسرة يعرف قطعة مختلفة من النمط بحيث لا يعرفها أي شخص "كل شيء". نساء محمرات الشعر ، يرتدين الساري المتلألئة والمتحركة ألوان من الطاووس وردة العنب ، مضاءة بذهب من هوى أعمق وأكثر ثراء من نسختنا الأمريكية. وتحت كل ذلك ، اهتزت الحيوية بيننا - إثارة ، ارتباط ، خشونة.

أنا ، على ضفاف نهر الجانج ، فاراناسي ، الهند ، تصوير © Alton Burkhalter

الهند تفعل هذا للناس. إنها تجرد المفاهيم المسبقة وتتركك تتساءل عما حدث بالفعل. هناك مستويات من الفهم هنا يصعب فك شفرتها ، على سبيل المثال - "bob head". إنه يشير إلى نعم ، لا ، ربما ، هل أنت مجنون؟ وقد استغرق الأمر مني ثلاث رحلات إلى الهند للبدء في رؤية الفرق بين هذه الاحتمالات.

وهكذا ، عندما تراجعت حافلتنا في أولد فاراناسي ، وسط قرون التمزيق وموسيقى بوليوود التي تنطلق من السيارات القريبة ، وتتجول في الأبقار بشكل عشوائي مع برك حلوة من أعين ذات ألوان الفحم ، لم أتفاجأ بالاطمئنان من نظرتنا جثم على الهرج أدناه لمشاهدة سيارة بجانبنا مباشرة مع جسم سجي مشدود على منصة خشبية على السطح.

منذ اللحظة التي هبطنا فيها ، حاولت الهند أو الكون التغلب على بعض الإحساس بي لمحاولتي ترويضها. لقد تأخرت كل رحلة بسبب الضباب الكثيف. بدلاً من الوصول إلى أمريتسار لرؤية المعبد الذهبي يضيء تحت أشعة الشمس ، كنا نسير هناك ، بالكاد نجعله في الوقت المناسب لمشاهدة توهجها في الليل.

ولكن ، توهج فعلت .... تحيط انعكاس المعبد بالمياه من جميع الجوانب ، ويمتد عبر السطح الهادئ لبركة من صنع الإنسان مثل زيت الزعفران الممتد عبر سطح سفينة مقدسة. انها النار مثل جوهرة ، تنضح خفة في الظلام. أنفاسي ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، اشتعلت في حلقي عندما دخلت عبر الممر العلوي وشاهدت جمالها.

المعبد الذهبي لأمريتسار ، تصوير © Alton Burkhalter

ولكن ، ربما ، أكثر إلهامًا من مشهد المعبد المتلألئ ، وهو المكان الذي يمكنك فيه أن تشعر بوضوح بحب وتفاني حشود السيخ الذين يأتون لرؤية كتابهم المقدس مغطى داخل هذا الهيكل المتلألئ ، هو ما يكمن تحت الأرض . هنا ، واجهت الدليل الحقيقي على إيمانهم.

في الغرف والأنفاق الكهفية التي تحتها تحت الجمال أعلاه ، يوجد مطبخ لا مثيل له. هنا ، في المتوسط ​​، يتم إطعام ما لا يقل عن خمسين ألف زائر وجبات مجانية. الجميع ، من كل وضع اجتماعي ، ومن كل طبقة ، ومن أي دين ، يجلسون جنبًا إلى جنب على سجاد طويل منسوج يمتد عبر الأرضية الحجرية ، ويتناول الطعام معًا.

إن تقديم وقتك وجهدك في الطهي والعرض ، أو تقديم بعض من ألفي كيلوغرام من الخضروات الطازجة ، أو خمسة عشر مائة كيلوغرام من الأرز ، أو اثنا عشر ألف كيلوغرام من الطحين المستخدم يوميًا يعتبر شرفًا كبيرًا ، وأيضًا واجب مقدس. أواني الطهي ، الأواني المعدنية القديمة الحجم ، الماموث ، تقف على قمة كتف الرجل. ووسط الثرثرة المتحركة للمتطوعين الذين يقصفون البازلاء ، أو يحضرون روتي ، أو يغسلون أكوام الأطباق ، يديرون حنان من التعاطف وحب للإنسانية.

أنا متأكد من أن المعبد الذهبي كان سيكون جميلًا في النهار أيضًا ، لكن لا شيء كان يمكن أن يعدني لمشاهدتها وهي تضيء ليلًا باردًا.

ولكن الآن ، أدى هذا الضباب الزاحف إلى تأخير وصولنا إلى فاراناسي ، مدينة شيفا المقدسة ، حيث يقال إن لمس حتى إصبع القدم في نهر الجانج يزيل كل الشوائب. كثير من الناس يدخرون مدى الحياة للقيام بالحج هنا - أو ليتم حرقهم على ضفاف نهر الغانج ورشهم في المياه المقدسة.

كان طلابي متعبين. لقد كان جدولنا الزمني خارج الترتيب لدرجة أننا لم نكن قادرين على ممارسة أسانا لدينا لمدة يومين. كانوا جائعين ، غريب الأطوار ، وبدأوا في الشكوى.

ثم ... رأوا الجثة.

وبدأوا في فهم الهند.

هي حمص مع إيقاعها. أنت أقرب إلى الولادة والموت والسمادي واليأس هنا في أي لحظة معينة أكثر من أي مكان آخر سافرت إليه.

لكن هذا ما يجعلها "حية".

انها تتنفس مع الكون ، واستنشاق التوقعات وإمكانيات الزفير. إنها نابضة بالحياة ورائحة كريهة وبصوت عالٍ. إنها تصل وتلمس شيئًا لا يمكنك رؤيته بأي شكل آخر ، مثل وصول الحاج القديم إلى إصبعك الملتوي في صدرك لإخراج روحك ، أو كما لو كانت والدتك تنظر إليك عندما كنت صغيراً وتعرف فقط على ما تعرفه تم إنجازه.

سرعان ما أصبح من الواضح أن حافلتنا كانت في وضع إشكالي ، وأنها لن تكون متحركة في أي وقت قريب. لذلك ، اندفعنا إلى داخل الهرج ، بقيادة أولاد هزيلين من فندق تراثنا يقع على مسافة قريبة قليلاً.

حاول بعض اليوغيين عدم إلقاء نظرة على الجسم.

البعض الآخر لا يمكن أن ننظر بعيدا.

لقد حمل هؤلاء الأولاد حقائبنا على أكتافهم الصغار ، وأحاطوا بنا ، وتمكنوا من ردع المتسولين ورجال الانتقاء من أصدقائي ذوي العيون الواسعة. كنا نسترشد بالقوارب الخشبية الضيقة ونودعها عند قاعدة الدرجات الحجرية القديمة وهي تغوص في حافة المياه عند سفح فندقنا ، وهو سكن مهراجا قديم أقيم فيه في الصيف السابق. لقد اخترت هذا الموقع عن قصد ، لأنه كان بعيدًا عن البقعة الحديثة جدًا على بعد 20 ميلًا ، حيث بقي معظم السياح الغربيين.

باب سكن المهراجا القديم

كنت أريد لأصدقائي أن يختبروا طقطقة الفجر من خلال الضباب على نهر الغانج ، ليكونوا قادرين على التنفس من رطوبتها ، لسماع حيوية الحياة التي تدور حول هذا الموقع المقدس ، بدلاً من أن تنشغل في هذا اليوم.

لذلك ، عندما وصلنا إلى هذا العقار القديم الأنيق ، وهو مكان هادئ في وسط الهرج ، استقبله الحاضرون مع الشاي ، شعرت أن التوتر في رقبتي يبدأ في التخفيف ... على الأقل حتى اكتشفنا ذلك قبل بضعة أشهر فقط ، كان النصف السفلي من الفندق غارقًا في المياه - غمرته الأم العظيمة نهر الغانج.

لا تزال رائحة الانحلال المطحونة تشبث بالجدران الحجرية الثقيلة ، ولكن صدى التاريخ الذي حدث هنا. سجاد تفصيلي ملتف بالكروم المنسوجة المنسوجة مع الأرضيات. وأبواب خشبية ثقيلة الألواح مزودة بمفاتيح معدنية ، والتي تبدو أصلية ، مزينة بالغرف. ولكن الجزء الأفضل هو الشرفة في الأعلى ، حيث يمكننا مشاهدة جميع الأنشطة أدناه في أي وقت من النهار أو الليل.

لا يسعني إلا أن أتساءل عن من كان الجميع ينظرون إلى العالم من هذه الشرفة على مر العصور - المهراجا الذين كانوا يعيشون هنا مرة واحدة ، وبالتأكيد ، ولكن أيضًا السيدات ، ارتدوا حجاباتهن بدقة عبر الأعدادات لحمايتهن من الرأي العام ، الأطفال الذين يجب أن يكونوا طاردوا بعضهم بعضا في اللعب ...

لذلك ، كان الماء الساخن قليلاً "غير ملائم" - إنها الهند! في البداية ، شعرت بعض من مجموعتي حقًا أن هذا كان صارماً ، وأنهم ربما ذهبوا إلى فندق هوليداي إن على بعد عشرين ميلًا. ولكن ، لم يكن لدينا اللجوء إلى الحمامات دلو. الطعام المطبوخ في المنزل رقص بنكهة. وأنا أعلم أن هذا كان مربي الحيوانات أكثر بكثير من العديد من الأماكن التي بقيت فيها من قبل. وكان ، حرفيًا ، أجمل مكان في البلدة القديمة ، يقع على نهر الجانج مباشرةً.

بركات الصباح ، الصورة © إريكا بورخالتير

في اليوم التالي ، غامرنا ، على متن قارب مرة أخرى ، على النهر عند شروق الشمس. وقف الحجاج ، الذين كانوا يقطرون رطبًا في صباح التجمد ، في وجههم في الماء. قصف ذوبي والارس الساري والنظارات النظيفة ضد الصخور ووضعها لتجف. قرأ الطلاب السوسكريتيين ، جالسين في صف أعلى منصة حجرية ضخمة تتدفق إلى النهر ، آياتهم بطاعة. سادوس - رجال مقدسون ذو شعر معقود ، وخرز من خشب الصندل ، ووجوه ملطخة بالرماد - اختلطوا وسط سحق البشرية ، كما فعل المكسرون يرتدون أردية برتقالية واحدة ، لكنهم يتسولون فقط مقابل المال. سحب الباعة المتجولين حرفهم الخشبية إلى جانب أعمالنا ، وقاموا ببيع خرز المرجان والزجاج ، والتماثيل الصغيرة للآلهة ، والزجاجات النحاسية التي يتم بها تجلب معهم وإحضار قطرات مباركة من نهر الجانج.

يجلس طلاب ساسكريت في طابور ، صورة © إريكا بوركهتر

وفي نهاية المطاف ، قادنا مجتهدون بلا كلل إلى الطريق السريع. دوامات من الدخان اختلطت مع طيور النورس والضباب. أحاطت أكوام من خشب هافازارد بأعمدة من أولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي لإحراقهم في فاراناسي ثم رشهم في مياه نهر الأم الغانج.

طيور النورس والضباب على نهر الغانج ، الصورة © Erika Burkhalter

على الأرجح احتوى أحد تلك الجنائز الجنائزية على الجسد الذي رأيناه في الليلة السابقة. ومع العلم بأن هذا قد جعلنا جميعًا أقرب قليلاً إلى دورة الحياة - وربما جعلنا أكثر راحة مع عدم اليقين في كل شيء.

حرق الغات ، الصورة © إريكا بورخالتير

في المساء ، شاهدنا حفل آرتي من مكاننا على المياه ، بدن لبدن مع نهر مليء بالقوارب الخشبية يجلس عليها الطلاء زرقاء داكنة أو برتقال برتقالي اللون. على الأرض ، تمايل الكهنة بثقل الهراوات الاحتفالية الثقيلة. لكن بيننا ، كانت الشموع الصغيرة المحشورة في قوارب القطيفة تتمايل فوق الأمواج الزجاجية ، وتختتم طريقها بين السفن. تم تقديم هذه العروض في ذكرى من ماتوا ، أو على أمل لأولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة - رغبات تهمس في مهب الريح للحب ، والترقيات ، والصحة أو الثروة.

حفل مساء آرتي ، الصورة © اريكا Burkhalter

بهدوء ، أضاءنا كلنا قواربنا الخيالية الصغيرة وحوّلناها إلى انحراف مع التيار. من شفاهنا جاءت صلاة صامتة. عيوننا ضبابية بدموع الفرح والحزن والتقدير والرحمة. وقلبي تضخم مع العلم أن أصدقائي قد تطلعوا على رؤية الهند "الحقيقية".

كما هو الحال دائمًا ، عندما أعود من هذه الخلوات ، أعلنت أن ذلك كان الأخير. إنهم كثيرين للغاية في العمل لوضعهم ، ممتلئين بالغضب عندما تنفجر الخطط. ولكن الهند تدعو لي ... يومئ بي. لا أستطيع أن أنكرها ، فهي نفس الحياة.

وأنا أعلم أنني ربما سأقوم برحلة أخرى ...

أنا وزوجي تحول

شكرا لقرائتك! إذا كنت قد استمتعت بهذه القصة ، فقد يعجبك أيضًا:

القصة والصور © إريكا بوركهتر ، جميع الحقوق محفوظة.