الجسم

عند توقفنا في البلدة القديمة فاراناسي ، الهند ، توقفت حافلاتنا في نمط تدفق حركة المرور الذي كان من المنطقي فقط عندما تم إنشاء هذه الشوارع والأزقة الضيقة قبل ثلاثة آلاف عام على الأقل. الهواء ، الذي يعلوه دخان من حرائق الطهي المتجمعة على طول الطريق ، والانحلال الرطب للنهر ، وسحق الإنسانية ، ظل طويلاً جدًا في رئتي. تسربت الهتافات الفيدية من المعبد المجاور ، إلى جانب حلاوة البخور. شعرت بالسخام الأسود الذي ظهر في كلينيكس كل صباح وهو يتراكم في ممراتي الجوية.

بعد السفر إلى الهند أحد عشر مرة ، كنت قد خططت ملاذًا أخيرًا لزيارة مفضلاتي المفضلة ، ومعظمها خارج الضرب ، توقف لمجموعة جريئة من اليوغيين الذين وثقوا في أن أحصل عليهم بأمان من خلال السفر من هنا. على مدار العام الماضي ، كنت قد خططت كل التفاصيل. كان لدي "حافلات الأميرة" - حافلات مع حمامات - مدفوعة من دلهي إلى المواقع النائية. لقد حددت توقيت كل وجهة وكل انتقال إلى الكمال ، مع حشو جدولنا بالساعات والأيام لتعويض "الوقت الهندي". لقد حاولت التخلص من خشونة السفر في أرض مختلفة تمامًا عن العالم الذي عرفه معظم هؤلاء اليوغيون أو تخيلوه.

لكني أهملت تفصيلاً هاماً.

الهند تتحدث عن نفسها.

هذا هو السبب في أنني وقعت في حب هذا البلد في مثل هذا الاندفاع المتهور في المقام الأول.

عندما سافرت في البداية إلى هنا في أوائل عام 2000 ، جئت لدراسة اليوغا. أخذنا "حمامات دلو" للحفاظ على الماء الساخن ، ولم نتوقع كهرباء يمكن الاعتماد عليها ، وتعلمنا كيفية سحب حواف الشالوار إلى ركبنا أثناء القرفصاء بشكل غير مستقر لتجنب غمر أنفسنا بأرضية المراحيض العامة الرطبة.

مشينا في الشوارع ، وتجنبنا روث البقر الخام ، وشمنا انفجارات الزهور التي تباع في عربات عشوائية تطفو على مقربة من أقرب معبد ممكن. أصابت أصابعنا حريرًا منسوجًا على الأذرع اليدوية القديمة في أرباع النساجين في فاراناسي ، حيث كان كل فرد من أفراد الأسرة يعرف قطعة مختلفة من النمط بحيث لا يعرفها أحد "كل شيء". النساء اللاتي يعانين من الشعر ، اللواتي يرتدين الساري المتلألئ ، يتحول لون الطاووس والورد إلى ألوان ذهبية أعمق وأغنى من نسختنا الأمريكية. وتحت كل شيء ، طغت حيوية من خلالنا - الإثارة ، والربط ، والخشونة.

أنا ، على ضفاف نهر الغانج ، فاراناسي ، الهند ، تصوير © Alton Burkhalter

الهند تفعل هذا للناس. إنه يزيل التصورات المسبقة ويتركك تتساءل عما حدث حقًا. هناك مستويات من الفهم هنا يصعب فك تشفيرها ، على سبيل المثال - "بوب بوب". هذا يشير نعم ، لا ، هل أنت مجنون؟ وقد استغرق الأمر مني ثلاث رحلات إلى الهند لبدء رؤية الفرق بين هذه الاحتمالات.

وهكذا ، عندما كانت حافلتنا غارقة في الأرض في فاراناسي القديمة ، وسط الأبواق الصاخبة وموسيقى بوليوود التي تنفجر من السيارات القريبة ، والأبقار التي تتجول بشكل عشوائي مع برك حلوة من العيون الملونة بالفحم ، لم أكن متفاجئًا للغاية بالنظر إلى جثم إلى الفوضى أدناه لرؤية سيارة بجانبنا مباشرة مع جسم مغطى محاط بمنصة خشبية على السطح.

منذ اللحظة التي هبطنا فيها ، حاولت الهند ، أو الكون ، التغلب على بعض الإحساس في داخلي لمحاولتها ترويضها. تم تأجيل كل رحلة بسبب الضباب الكثيف. بدلاً من الوصول إلى أمريتسار لرؤية المعبد الذهبي يلمع في ضوء الشمس ، تسابقنا هناك ، بالكاد وصلنا في الوقت المناسب لمشاهدة وهجها في الليل.

ولكن ، توهج فعلت ... يحيط انعكاس المعبد بالمياه من جميع الجهات ، ويمتد عبر السطح الهادئ للمسبح من صنع الإنسان مثل زيت الزعفران المنتشر عبر سطح وعاء مقدس. لامعت مثل جوهرة ، تنضح بالخفة في الظلام. أنفاسي ، حرفيا ، عالق في حلقي عندما دخلت عبر الممر العلوي وظهرت جمالها.

معبد أمريتسار الذهبي ، صورة © Alton Burkhalter

ولكن ، ربما ، أكثر إلهامًا من رؤية المعبد المتلألئ ، حيث يمكنك أن تشعر بشكل ملموس بحب وتفاني حشود الحجاج السيخ الذين يأتون لرؤية كتابهم المقدس محصورًا داخل هذا الهيكل المتلألئ ، هو ما يقع تحت الأرض . هنا ، تواجه الدليل الحقيقي لإيمانهم.

في الغرف والأنفاق الكهفية المتعرجة تحت الجمال أعلاه ، يوجد مطبخ لا مثيل له. هنا ، في يوم متوسط ​​، يتم إطعام خمسين ألف زائر على الأقل وجبات مجانية. الجميع ، من كل حالة اجتماعية ، من كل طبقة ، من أي دين ، يجلسون جنبًا إلى جنب على سجاد منسوج طويل يمتد عبر الأرضية الحجرية ، ويتناولون الطعام معًا.

لتقديم وقتك وجهدك في الطهي والتقديم ، أو لتوفير بعض من ألفي كيلوغرام من الخضروات الطازجة ، وخمسمائة كيلوغرام من الأرز ، أو اثني عشر ألف كيلوغرام من الدقيق المستخدم يوميًا يعتبر شرفًا عظيمًا ، وأيضًا واجب مقدس. كانت أواني الطهي ، الأوعية المعدنية ذات الحجم الماموث القديم ، تقف على ارتفاع كتف الرجل. ووسط الثرثرة المتحركة للمتطوعين الذين يقومون بقصف البازلاء أو تحضير الروتي أو غسل أكوام الأطباق ، ركض تيار من الرحمة وحب الإنسانية.

أنا متأكد من أن المعبد الذهبي كان سيكون جميلًا في النهار أيضًا ، ولكن لا شيء كان يمكن أن يجهزني لرؤية مشهدها يضيء الليل البارد.

ولكن الآن ، أدى هذا الضباب الزاحف إلى تأخير وصولنا إلى فاراناسي ، مدينة سيفا المقدسة ، حيث يقال إن لمس حتى إصبع قدم في نهر الغانج يقضي على كل شوائب المرء. كثير من الناس يدخرون مدى الحياة للقيام بالحج هنا - أو حرق جثثهم على ضفاف نهر الغانج ورشهم في المياه المقدسة.

كان طلابي متعبين. لقد كان جدولنا بعيدًا عن كل شيء لدرجة أننا لم نتمكن من ممارسة تمريناتنا الحسنة لمدة يومين. كانوا جائعين ، غريب الأطوار ، وبدأوا في الشكوى.

ثم ... رأوا الجثة.

وبدأوا في فهم الهند.

إنها تنبض بإيقاعها الخاص. أنت أقرب إلى الولادة والموت والسمادهي واليأس هنا في أي لحظة من أي مكان آخر سافرت إليه.

ولكن هذا ما يجعلها "حية".

تتنفس مع الكون ، استنشاق التوقعات وإمكانيات الزفير. إنها نابضة بالحياة وذات رائحة كريهة وصاخبة. تصل وتلمس شيئًا بداخلك لا يمكنك رؤيته بخلاف ذلك ، مثل حاج قديم يصل إلى إصبع ملتوي في صدرك لسحب روحك ، أو مثل والدتك يمكن أن تنظر إليك عندما كنت صغيرًا وتعرف فقط ما تم إنجازه.

سرعان ما أصبح واضحًا أن حافلتنا كانت في وضع صعب ، وأنها لن تكون متنقلة في أي وقت قريب. لذا ، تدخّلنا في الفوضى ، بقيادة فتى هزيلين من فندقنا التراثي الموجود على ارتفاع كبير.

حاول بعض اليوغيين عدم النظر إلى الجسد.

لا يمكن للآخرين النظر بعيدا.

قام هؤلاء الأولاد بتعليق حقائبنا على أكتافهم الصغيرة ، وحاصرونا ، وتمكنوا من ردع المتسولين والجيوب من أصدقائي ذوي العيون الواسعة. تم إرشادنا إلى القوارب الخشبية الضيقة وإيداعنا عند قاعدة الدرجات الحجرية القديمة التي تنخفض إلى حافة المياه عند سفح فندقنا ، وهو سكن مهراجا قديم كنت قد مكثت فيه في الصيف السابق. لقد اخترت هذا الموقع عن قصد ، لأنه كان بعيدًا جدًا عن الموقع الحديث للغاية الذي يبلغ عشرين ميلًا داخليًا ، حيث أقام معظم السياح الغربيين.

باب سكن المهراجا القديم

كنت أرغب في أن يختبر أصدقاؤي فجر الفجر من خلال الضباب على نهر الغانج ، حتى يتمكنوا من تنفس رطوبتها ، وسماع حيوية الحياة التي تدور حول هذا الموقع المقدس ، بدلاً من التورط في ذلك اليوم.

لذا ، عندما وصلنا إلى هذا العقار القديم الأنيق ، وهو مكان هادئ وسط الصخب ، استقبله الحضور مع الشاي ، شعرت بأن التوتر في رقبتي بدأ في التراجع ... على الأقل حتى اكتشفنا أنه قبل بضعة أشهر فقط ، كان النصف السفلي من الفندق تحت الماء - غمرته الأم العظيمة الغانج.

ما زالت رائحة الطحلب الطائشة متمسكة بالجدران الحجرية الثقيلة ، ولكن صدى التاريخ الذي حدث هنا. سجاد متقن يدور مع كروم منسوجة تعج بالأرضيات. وأبواب خشبية ثقيلة مزودة بمفاتيح معدنية والتي تبدو أصلية تزين الغرف. ولكن ، كان أفضل جزء هو الشرفة في الأعلى ، والتي يمكننا من خلالها مشاهدة جميع الأنشطة أدناه في أي وقت من النهار أو الليل.

لا يسعني إلا أن أتساءل عمن كان الجميع يتطلعون من هذه الشرفة على مر العصور - المهراجا الذين عاشوا هنا مرة واحدة ، بالتأكيد ، ولكن أيضًا السيدات ، حجابهن يلفن بدقة عبر العدادات لحمايةهن من الرؤية العامة ، الأطفال الذين يجب أن يطاردوا بعضهم البعض في اللعب ...

لذا ، كان الماء الساخن "طفيلاً" - إنها الهند! في البداية ، شعرت بعض مجموعتي حقًا أن هذا كان صارمًا ، وأنهم ربما ذهبوا إلى فندق هوليداي إن الذي يبعد عشرين ميلًا. ولكن ، لم يكن علينا اللجوء إلى حمامات دلو. رقصت الطعام المطبوخ في المنزل بنكهة. وكنت أعرف أن هذا كان أكثر فخامة من العديد من الأماكن التي مكثت فيها من قبل. وكانت ، حرفياً ، أجمل مكان في البلدة القديمة ، تجلس مباشرة على نهر الغانج.

صباح الخير ، الصورة © Erika Burkhalter

في اليوم التالي ، خرجنا بالقارب مرة أخرى إلى النهر عند شروق الشمس. وقف الحجاج المبتلون في الصباح المتجمد على خصورهم في الماء. قصف Dhobi Wallahs ساريس و dhotis ينظفان ضد الصخور ووضعها لتجف. طلاب ساسكريت ، يجلسون في خط في أعلى منصة حجرية ضخمة تبرز في النهر ، يتلون آياتهم بطاعة. Sadhus - رجال مقدسون بشعر معقود مرعب ، وخرز من خشب الصندل ، ووجوه ملطخة بالرماد - اختلطوا وسط سحق الإنسانية ، كما فعل المزورون في نفس الجلباب البرتقالي ، ولكنهم في الحقيقة يتوسلون فقط للحصول على المال. قام الباعة المتجولون بسحب الحرف الخشبية الخاصة بهم إلى جانب أعمالنا ، وبيع الخرز المرجاني والزجاجي ، والتماثيل الصغيرة للآلهة ، والزجاجات النحاسية التي يمكن من خلالها جمع وإحضار قطرات مباركة من نهر الغانج.

طلاب ساسكريت يجلسون في صف ، صورة © Erika Burkhalter

وفي نهاية المطاف ، قادتنا المجاذفات التي لا تعرف الكلل إلى كل الطريق إلى الحرائق المحترقة. اختلطت دوامات الدخان مع طيور النورس والضباب. حاصرت أكوام الخشب العشوائية قشور أولئك الذين كانوا محظوظين بما يكفي لحرق جثثهم في فاراناسي ثم رشوها في المياه النقية لعصابات الأم.

طيور النورس والضباب على نهر الغانج ، الصورة © Erika Burkhalter

من المرجح أن إحدى هذه المحارق الجنائزية احتوت على الجثة التي رأيناها في الليلة السابقة. ومعرفة هذا جعلنا جميعًا أقرب قليلاً إلى دورة الحياة - وربما جعلنا أكثر راحة قليلاً مع عدم اليقين من كل شيء.

حرق القات ، الصورة © Erika Burkhalter

في المساء ، شاهدنا حفل آرتي من مكاننا على الماء ، بدن إلى بدن مع نهر مليء بالقوارب الخشبية المغطاة باللون الأزرق السماوي أو طلاء برتقال ذهبي. على الأرض ، تأرجح الكهنة بثقل هراوات النار الاحتفالية الثقيلة. ولكن بيننا ، كانت الشموع الصغيرة المهدئة في قوارب القطيفة تتطاير فوق الأمواج الزجاجية ، وتقطع طريقها بين السفن. تم تقديم هذه العروض في ذكرى أولئك الذين ماتوا ، أو على أمل أولئك الذين لا يزالون على قيد الحياة - رغبات تهمس في الريح من أجل الحب أو الترقيات أو الصحة أو الثروة.

حفل مساء آرتي ، الصورة © Erika Burkhalter

بهدوء ، أضاء كل منا قواربنا الخيالية الصغيرة وحولناها إلى انحراف مع التيار. من شفاهنا جاءت صلوات صامتة. ضببت أعيننا بدموع الفرح والحزن والتقدير والرحمة. وتورم قلبي مع العلم بأن أصدقائي قد رأوا الهند "الحقيقية".

كما هو الحال دائمًا ، عندما أعود من هذه التراجع ، أعلنت أن ذلك كان آخر حدث. فهي تتطلب عمالة مكثفة للغاية لتجميعها ، ومليئة بالقلق عندما تسوء الخطط. ولكن ، الهند تدعوني ... تدعوني. لا استطيع ان انكرها لانها نفس الحياة.

وأنا أعلم أنني ربما سأقوم برحلة أخرى ...

أنا وزوجي نفقد

شكرا لقرائتك! إذا استمتعت بهذه القصة ، فقد يعجبك أيضًا:

قصة وصور © Erika Burkhalter ، جميع الحقوق محفوظة.