„Am Ganges“, Varanasi India, Foto © Erika Burkhalter

Der Körper

In der Altstadt von Varanasi, Indien, hielt unser Bus in einem Verkehrsflussmuster an, das nur Sinn gemacht hätte, wenn diese engen Straßen und Gassen vor mindestens 3000 Jahren gebaut worden wären. Die Luft, beißend mit dem Rauch von den Kochfeuern, die sich entlang der Straße sammelten, der feuchte Verfall des Flusses und der Schwarm der Menschheit, verweilten etwas zu lange in meinen Lungen. Aus dem nahe gelegenen Tempel strömte vedisches Singen, zusammen mit der süßlichen Süße von Weihrauch. Ich konnte fühlen, wie der schwarze Schmutz, der jeden Morgen in meinem Kleenex auftauchte, sich in meinen Luftwegen ansammelte.

Nachdem ich elf Mal nach Indien gereist war, hatte ich einen letzten Rückzugsort geplant, um meine Lieblingsstopps, die größtenteils abseits der Touristenpfade liegen, für eine unerschrockene Gruppe von Yogis zu besuchen. Im Laufe des vergangenen Jahres hatte ich jedes Detail geplant. Ich ließ "Princess-Busse" - Busse mit Bädern - von Delhi zu den entlegeneren Orten fahren. Ich hatte jedes Ziel und jeden Übergang zur Perfektion geplant und unseren Zeitplan mit Stunden und Tagen aufgefüllt, um die „indische Zeit“ auszugleichen. Ich hatte versucht, die Rauheit des Reisens in einem Land zu beseitigen, das sich sehr von der Welt unterschied, die die meisten dieser Yogis jemals hatten bekannt oder gedacht.

Aber ich hatte ein wichtiges Detail vernachlässigt.

Indien spricht für sich.

Das ist vielleicht der Grund, warum ich mich in einem solchen Kopfsprung in dieses Land verliebt habe.

Als ich Anfang der 2000er Jahre hierher gereist bin, war ich gekommen, um Yoga zu lernen. Wir nahmen „Eimerbäder“, um heißes Wasser zu sparen, erwarteten keinen zuverlässigen Strom und lernten, wie man die Säume unserer Shalwar-Kameezes bis zu den Knien hochzieht, während wir uns prekär in die Hocke begeben, um uns nicht mit den klatschnassen öffentlichen Toilettenböden vollzusaufen.

Wir gingen durch die Straßen, mieden den rohen Kuhmist und rochen die Explosionen von Blumen, die in Karren verkauft wurden, die so nah wie möglich am nächsten Tempel standen. Unsere Finger streichelten Seidenstoffe, die auf alten Handwebstühlen in den Webervierteln von Varanasi gewebt waren, wo jedes Familienmitglied ein anderes Stück des Musters kannte, so dass niemand „alles“ wusste Die Farben von Pfau und Umbra-Rose schimmerten mit einem Goldton, der tiefer und reicher war als unsere amerikanische Version. Und darunter summte eine Lebendigkeit durch uns - eine Aufregung, eine Verbindung, eine Rauheit.

Ich, am Ufer des Ganges, Varanasi, Indien, Foto von © Alton Burkhalter

Indien tut dies den Menschen an. Dadurch werden Vorurteile beseitigt und Sie können sich fragen, was wirklich passiert ist. Hier gibt es Verständigungsebenen, die zum Beispiel schwer zu entschlüsseln sind - der „Headbob“. Er zeigt ja, nein, vielleicht bist du verrückt? Und ich habe wahrscheinlich drei Reisen nach Indien unternommen, um den Unterschied zwischen diesen Möglichkeiten zu erkennen.

Und so war ich nicht so überrascht, als unser Bus in Old Varanasi landete, inmitten der hupenden Hörner und der Bollywood-Musik, die von nahegelegenen Autos und zufällig herumstreunenden Kühen mit zart-süßen Pools von kohlefarbenen Augen dröhnte Begeben Sie sich zum Pandemonium, um ein Auto direkt neben uns zu sehen, dessen Leiche an eine Holzplattform auf dem Dach gebunden ist.

Seit dem Moment, als wir gelandet waren, hatte Indien oder das Universum versucht, mir einen Sinn zu geben, weil ich versucht hatte, sie zu zähmen. Jeder Flug war von dichtem Nebel aufgehalten worden. Anstatt in Amritsar anzukommen, um den goldenen Tempel im Sonnenlicht zu sehen, waren wir dorthin gerannt und hatten es gerade noch geschafft, sie nachts glühen zu sehen.

Aber sie hat glühen ... Das Spiegelbild des Tempels war von allen Seiten von Wasser umgeben und schwappte über die ruhige Oberfläche des künstlichen Beckens wie Safranöl, das sich auf der Oberfläche eines heiligen Gefäßes ausbreitete. Sie loderte wie ein Juwel und strahlte Leichtigkeit in die Dunkelheit. Mein Atem stockte buchstäblich in meiner Kehle, als ich durch den oberen Torbogen trat und ihre Schönheit sah.

Amritsars goldener Tempel, Foto von © Alton Burkhalter

Aber vielleicht inspirierender als der Anblick des glitzernden Tempels, ein Ort, an dem man spürbar die Liebe und Hingabe der Sikh-Pilger spüren kann, die kommen, um ihr Heiliges Buch in dieser schimmernden Struktur zu sehen, ist das, was unter der Erde liegt . Denn hier begegnen Sie dem wahren Beweis ihres Glaubens.

In den höhlenartigen Räumen und Tunneln, die sich unter der Schönheit darüber winden, liegt eine Küche wie keine andere. Hier werden an einem durchschnittlichen Tag mindestens fünfzigtausend Besucher mit kostenlosen Mahlzeiten versorgt. Jeder, aus jeder sozialen Situation, aus jeder Kaste, aus jeder Religion, sitzt nebeneinander auf langen gewebten Teppichen, die sich über den Steinboden erstrecken, und speist zusammen.

Es ist eine große Ehre, Ihnen Zeit und Mühe zu geben, zu kochen und zu servieren, oder ein paar der zweitausend Kilogramm frischen Gemüses, der eintausendfünfhundert Kilogramm Reis oder der zwölftausend Kilogramm Mehl pro Tag zu liefern heilige Pflicht. Die Kochtöpfe, uralt aussehende, mammutgroße Metallschalen, standen bis auf die Schulter eines Mannes. Und inmitten des lebhaften Geschwätzes der Freiwilligen, die Erbsen schälten, Roti zubereiteten oder Geschirr spülten, strömten Mitgefühl und Liebe zur Menschheit.

Ich bin mir sicher, dass der Goldene Tempel auch tagsüber schön gewesen wäre, aber nichts hätte mich auf den Anblick vorbereiten können, als sie die kühle Nacht beleuchtete.

Aber jetzt hatte dieser kriechende Nebel auch unsere Ankunft in Varanasi, der heiligen Stadt von Ṣiva, verzögert, wo man sagt, dass man alle Unreinheiten wegwäscht, wenn man sogar einen Zeh in den Ganges stößt. Viele Menschen sparen ein Leben lang, um hier zu pilgern - oder um am Ufer des Ganges eingeäschert und ins heilige Wasser gesprengt zu werden.

Meine Schüler waren müde. Unser Zeitplan war so unpassend gewesen, dass wir zwei Tage lang nicht in der Lage waren, unsere āsana-Praxis durchzuführen. Sie waren hungrig, mürrisch und begannen sich zu beschweren.

Und dann ... sahen sie die Leiche.

Und sie begannen Indien zu verstehen.

Sie summt mit ihrem eigenen Rhythmus. Sie sind hier in jedem Moment näher an Geburt, Tod, Samādhi und Verzweiflung als an jedem anderen Ort, den ich bereist habe.

Aber das macht sie „lebendig“.

Sie atmet mit dem Universum, atmet Erwartungen ein und Möglichkeiten aus. Sie ist lebhaft und stinkt und ist laut. Sie greift hinein und berührt etwas in dir, das du sonst nicht sehen könntest, wie eine alte Hexe, die einen krummen Finger in deine Brust streckt, um deine Seele herauszuziehen, oder wie deine Mutter dich ansehen könnte, als du jung warst und nur weißt, was du bist getan hatte.

Es stellte sich schnell heraus, dass sich unser Bus in einer problematischen Situation befand und bald nicht mehr mobil sein würde. Also stürmten wir in das Pandemonium, angeführt von dürren Jungs aus unserem etwas flussaufwärts gelegenen Heritage-Hotel.

Einige der Yogis versuchten, den Körper nicht anzusehen.

Andere konnten nicht wegsehen.

Diese Jungen hoben unsere Taschen auf ihre jungen Schultern, umringten uns und schafften es, Bettler und Taschendiebe von meinen Freunden mit großen Augen abzuhalten. Wir wurden auf schmale Holzboote geführt und an der Basis der alten Steintreppen abgesetzt, die am Fuße unseres Hotels, einer alten Maharadschas Residenz, in der ich im Sommer zuvor gewohnt hatte, bis zum Rand des Wassers hinunterfielen. Ich hatte diesen Ort absichtlich ausgewählt, weil er weit entfernt von dem sehr modernen Ort war, an dem sich die meisten westlichen Touristen aufhielten.

Die Tür der alten Maharaja-Residenz

Ich hatte gewollt, dass meine Freunde die Morgendämmerung im Nebel des Ganges erlebten, ihre Feuchtigkeit einatmen konnten, die Lebendigkeit hörten, die sich um diese heilige Stätte drehte, anstatt für den Tag eingeschwemmt zu werden.

Als wir also in diesem eleganten alten Anwesen ankamen, einem ruhigen Ort inmitten des Getümmels, den die Angestellten mit Tee begrüßten, fühlte ich, wie sich die Anspannung in meinem Nacken entspannte… zumindest bis wir das erst einige Monate zuvor herausfanden Die untere Hälfte des Hotels war von der großen Mutter Ganges unter Wasser überflutet worden.

Der moosige Fäulnisgeruch haftete immer noch an den schweren Steinmauern, aber auch eine Resonanz der Geschichte, die hier stattgefunden hatte. Aufwendige Teppiche mit gewebten Ranken zierten den Boden. Schwere, holzgetäfelte Türen mit Metallschlüsseln, die originell wirkten, schmückten die Räume. Aber das Beste war der Balkon oben, von dem aus wir die Aktivität unten zu jeder Tages- und Nachtzeit beobachten konnten.

Ich musste mich wundern, wer über die Jahrhunderte hinweg von diesem Balkon aus auf die Welt geschaut hatte - der Maharadscha, der hier lebte, sicherlich, aber auch die Damen, deren Schleier zart über ihre Gesichtszüge gehüllt waren, um sie vor der Öffentlichkeit zu schützen. die Kinder, die sich im Spiel gejagt haben müssen…

Das heiße Wasser war also ein bisschen "fragwürdig" - es ist Indien! Zuerst hatten einige meiner Gruppen das Gefühl, dass dies streng war und dass sie lieber in das dreißig Kilometer entfernte Holiday Inn gegangen wären. Wir mussten jedoch nicht auf Eimerbäder zurückgreifen. Das hausgemachte Essen tanzte mit Geschmack. Und ich wusste, dass dies viel schicker war als viele andere Orte, an denen ich zuvor übernachtet hatte. Und es war buchstäblich der schönste Ort in der Altstadt, direkt am Ganges.

Morgensegen, Foto © Erika Burkhalter

Am nächsten Tag wagten wir uns bei Sonnenaufgang wieder mit dem Boot auf den Fluss. Pilger, die am eiskalten Morgen tropfnass waren, standen bis zum Rand im Wasser. Dhobi Wallahs schlugen Saris und Dhotis sauber gegen die Felsen und legten sie zum Trocknen aus. Saṇskrit-Studenten, die in einer Reihe auf einer massiven Steinplattform saßen, die in den Fluss hineinragte, rezitierten gehorsam ihre Verse. Sadhus - heilige Männer mit furchtbar geknoteten Haaren, Sandelholz-Mala-Perlen und ascheschmierten Gesichtern - mischten sich unter die Menschen, ebenso wie die Fälscher in den gleichen orangefarbenen Gewändern, aber sie bettelten wirklich nur um Geld. Die Straßenverkäufer zogen ihr Holzhandwerk an unsere Seite und verkauften Korallen- und Glasperlen, winzige Statuen der Gottheiten und Messingflaschen, mit denen sie gesegnete Tropfen aus dem Ganges nach Hause holen konnten.

Saṇskrit-Studenten sitzen in einer Reihe, Foto © Erika Burkhalter

Und schließlich brachten uns unsere unermüdlichen Ruderer bis zu den brennenden Ghats. Rauchschwaden vermischten sich mit den Möwen und dem Nebel. Zufällige Holzhaufen umgaben die Pyren derer, die das Glück hatten, in Varanasi eingeäschert und dann in die reinigenden Gewässer von Mutter Ganges gestreut zu werden.

Möwen und Nebel am Ganges, Foto © Erika Burkhalter

Eine dieser Grabkammern enthielt höchstwahrscheinlich den Leichnam, den wir in der Nacht zuvor gesehen hatten. Und wenn wir das wussten, kamen wir dem Kreislauf des Lebens ein Stückchen näher - und fühlten uns vielleicht ein bisschen wohler mit der Unsicherheit von allem.

Brennender Ghat, Foto © Erika Burkhalter

Am Abend beobachteten wir die Aarti-Zeremonie von unserem Platz auf dem Wasser aus, Rumpf zu Rumpf mit einem Fluss voller Holzboote, die mit himmelblauer oder orangefarbener Farbe geschmückt waren. An Land schwankten die Priester mit dem Gewicht schwerer zeremonieller Feuerstäbe. Aber unter uns schaukelten winzige Kerzen in Ringelblumenbooten auf den gläsernen Wellen und schlängelten sich zwischen den Schiffen hin und her. Diese Opfergaben waren in Erinnerung an die Verstorbenen oder in Hoffnung auf die Lebenden dargebracht worden - Wünsche nach Liebe, Beförderung, Gesundheit oder Wohlstand, die in den Wind geflüstert wurden.

Abendliche Aarti-Zeremonie, Foto © Erika Burkhalter

Leise zündeten wir jeweils unsere eigenen kleinen Feenboote an und drehten sie los, um mit der Strömung zu treiben. Von unseren Lippen kamen stille Gebete. In unseren Augen standen Freudentränen, Trauer, Wertschätzung und Mitgefühl. Und mein Herz schwoll mit dem Wissen an, dass meine Freunde das „echte“ Indien gesehen hatten.

Wie immer, als ich von diesen Exerzitien zurückkam, erklärte ich, dass dies die letzte gewesen war. Sie sind so arbeitsintensiv zusammenzustellen, so voller Angst, wenn die Pläne schief gehen. Aber Indien nennt mich ... winkt mir zu. Ich kann sie nicht leugnen, denn sie ist der Atem des Lebens.

Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich noch eine Reise machen werde…

Mein Mann und ich haben einen „Segen“ für die große Mutter Ganges verloren

Danke fürs Lesen! Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, könnte Ihnen auch gefallen:

Story und Fotos © Erika Burkhalter, alle Rechte vorbehalten.