Пътеката на инките е по-малко обикалена

Преди около петстотин години Мачу Пикчу е бил жив град, обитаван от инки, които са се поддържали, като са отглеждали вертолезните тераси, които са издълбали от планината и са се покланяли на боговете на планината и слънцето.

След като през 1911 г. американският археолог Хирам Бингам се натъкна на „Изгубения град“, един от многото маршрути, които инките използвали за свързване с други места на инките, постепенно се превърнал в един от най-големите походи в света за издръжливите и безстрастните. Следва стръмните контури на Андите, минава покрай множество форти и руини на инките и предлага невероятна гледка към заснежени планини и плодородни долини, кулминиращи в един от най-драматичните обекти на световното наследство.

Днес обаче издръжливите и безстрастните вероятно ще намерят своето удовлетворение при пристигането си на мястото донякъде намалено, когато са посрещнати от хиляди туристи, пристигнали безпроблемно с автобус и влак за Куско за деня. След това трекингърът, облечен и загорял от напрежението, се озовава да изследва квази-митичните руини заедно с орди от посетители на смарт-телефони, които правят селфи с ламите.

Или евентуално по-лошо. През 2014 г., докато Мачу Пикчу оглавяваше списъка на световните дестинации на Travel Advisor, перуанското правителство гневно стискаше голи туристи, позиращи за снимки във Facebook. Една двойка беше заснета на видеозапис на главния площад между Интиуатана и Свещената скала.

Докато Мачу Пикчу се приближава или е постигнал свръхексплоатация, такава е и пътеката за инките, която води там. Толкова много, че правителството на Перу изисква трекирите да наемат водач и да закупят разрешително, което е ограничено до 500 на ден (това не изглежда много ограничено, което показва колко претъпкана може да бъде пътеката). Ръководствата са скъпи, много оператори таксуват на север от 1000 долара на човек и ако отидете с най-ниската оферта, ще намерите качеството на оборудването и храната се отразява.

Хирам Бингам може би ще бъде доволен, че откритието му сега е оценено от толкова много хора. Има дори луксозен влак „Хирам Бингам” от Куско, който сервира гурме ястия, осигурява развлечения и струва около 800 долара обратно пътуване. Градът превърна Куско, провинциална столица, в голям регионален център и туристическа Мека, като ежегодно привлича хиляди хора от цял ​​свят.

И все пак Бингъм също може да въздъхне зловещо при загубата на мистика, която съпътства подобна популярност, и по-практически може да се намръщи и на идеята толкова много от тези туристически долари да отидат в джобовете на перуанския елит и чужди корпорации като Хаят и Шератон, а не местните и коренните хора, които се нуждаят от тях по-спешно и чиито предци, в поколението, водещо до тяхното почти екстирпация от испанците, са построили самото място, от което се ползват чужденците и елитите.

С други думи пътеката на инките е компрометирана. Вече не си позволява магията, която някога е предлагала. Независимо от притока на богатство към региона, данните на Световната банка съобщават, че около 25% от перуанците отговарят на националното ниво на бедност, като страната има средногодишен доход от около 6 000 долара. Портиите на Inca Trail попадат под тези 25% и са сред супер бедните в света, които работят за фъстъци. Някои дрехи за трекинг несъмнено са по-добри от други, но Trail получава лошо рапване поради самия факт, че позволява на човешки носачи (мулета, магарета и коне да не са разрешени по екологични причини, тъй като те са по други пътеки на дълги разстояния в Перу) ,

Всичко това трябва да накара трекирите да се присвиват малко, докато се връзват на фанатична опаковка с клечка и се отправят към планината, очаквайки трите ястия, които ще ги поздравят и които се носят от бедни мъже - и момчета - в сандали, които ще ги бият до мястото на лагера, ще поставят палатките и ще го приготвят, преди да пристигнат.

Но докато Мачу Пикчу остава задължителна дестинация, ако сте в Перу, не е необходимо да се комбинира с пътеката на инките. Избрахме за летящо посещение (с влак и автобус) на еднодневен излет от Куско и си спестихме туризма по една от „алтернативните“ пътеки инките, до „изгубения град“ на Choquequirao. Това, разбира се, означаваше, че трябваше да участваме в разочарованието от преходите на Inca Trail, но благодарение на Peru Rail има по-бързи начини да прекрачим този конкретен сайт извън списъка.

Градът на инките Чокекирао, или „златната люлка“ в Кечуа, наистина е спретнато притиснат в седлото на планината на около 2900 метра. От едната страна планините отпадат рязко към дефилето на река Апуримак. Над реката се простира подемник, позволяващ впечатляващи гледки от планината, в посока на Амазонската джунгла, към която тече Апуримак, а отзад на изток се намират заснежените Андски върхове, включително Салкантай, друга любима алтернатива на Мачу Пикчу.

И точно както е било нещо от чужд Мачу Пикчу преди половин хилядолетие, позволявайки на базата на инките преди да премине реката и да изпрати търговията и набезите на видовете в джунглата, до Чок, както местните го наричат, не е лесно да се достигне днес , Дълго петчасово шофиране по пътища за връщане на коса от Куско ви отвежда на запад, над планините. Спускайки се на няколко хиляди фута в долина, която сякаш се губи във времето, минавахме покрай мънички полета от царевица, амарант и киноа, а лилавите й глави се люлееха на бриз. Малки стада овце и кози се скитаха по пътищата, отглеждани от малки деца и стари жени; бедността в селските райони изглеждаше странно облекчена от величествената обстановка; бедни хора, живеещи в богата природна среда. Една малка сграда в покрайнините на село Качора действа като глава на пътеката и е доколкото всички колесни превозни средства са на глас - или са в състояние - да отидат.

Не се изисква да имате водач по пътеката Choquequirao, точно както не сте за повечето пътеки в Перу. Избрахме едно (искам да кажа, че това беше за улеснението на двете ми деца) и той събра три коня, готвач и два конника. Конниците бяха местни в региона, докато готвачът, двадесет и една годишен на име Ксайме, беше от Куско и го качихме преди да напуснем града. Това накара петима мъже да пасят трима чужденци нагоре в планината. Преминахме няколко индивида и двойки, които правеха пътеката сами, върнаха се назад и надолу. Нашият водач, Лоренцо, пионер на походите на Куско, се размърда за тези солови западници. Опитах се да обясня, че не всички хора, които идват в Перу, могат да си позволят водач и коне. Мнозина пътуваха месеци наред и съществуваха на голям бюджет, но Лоренцо не изглеждаше да го купи.

В крайна сметка, стига да организирате пътуването си на местно ниво, вашите долари отиват за местните хора и това е сърцето на проблема за повечето преходници. Ако приемем, че конниците искат работата, те трябва да бъдат възнаградени правилно, а това се прави най-добре чрез закупуване на услуги възможно най-директно от водачите и участниците в похода, а не от собственик на бизнес, който след това съкращава персонала си. Някои тоалети книги от Лондон или Ню Йорк и използват чуждестранни водачи. Ако резервирате на местно ниво или с подходящото облекло - които обикновено са достъпни от чужбина по имейл - можете да сте сигурни, че парите, които харчите, отиват при местен водач, конници и свързаните с тях активи. И ако се притеснявате, че трекинг компанията не плаща достатъчно добре служителите си, можете да проверите това и да го компенсирате чрез здравословен (макар и не прекомерен) бакшиш.

Пътеката до самия Чокекирао започна спускане в продължение на няколко горещи, прашни часа, чрез превключватели, в долината на Апуримак. Лоренцо постоянно сканираше небето за орли и кондори. "Те ми носят късмет", каза той. "Ако видим такъв, имаме добър поход." По пътя Лоренцо намери черна риза от микрофибър. Той го вдигна и подуши. - Туристи - обяви той и го скри внимателно зад една скала. "Един от конниците ще хареса това!"

Половин час след заминаването видяхме първия си кондор. Беше под нас, возейки топлинните течения в каньона. Размахът на крилото му трябва да е бил близо десет фута. Лоренцо затвори очи и промърмори някакви упреци към Апу или свещената планина. Нещата търсеха нагоре.

Прекарахме първата нощ на малка надморска височина на брега на реката, която, въпреки че беше сухият сезон, все още течеше бурно. При нас от двете страни планините се издигаха на над 3000 метра, а когато слънцето се спускаше под планините, вятърът се издигаше и стенеше през каньона, като издухаше прахови тръпки, докато вървеше.

Xaime, който беше научил търговията си като тийнейджър портиер на пътеката на инките, използва груба каменна сграда, която беше в центъра на мястото на лагера, за да постави печката си с една горелка. След като подреди маса с бисквитки, горещ шоколад, какаови листа и малко хрупкави хрупкави кори, пълни с Queso blanco, той започна да готви вечеря. Това беше тристепенна афера, започната от зеленчукова супа с богат пилешки бульон, последвана от водещото перуанско ястие, Ломо Салтадо, вид бъркано говеждо говеждо месо с ориз на пара. Накрая, докато очите на децата ми се остъкляват, той произведе малки стоманени купи, пълни с шоколадов пудинг - което прикова вниманието им. Ксайме се ангажира с помощта на двамата конни конници - Бенито и Самуил, за да действат като неудобни сервитьори.

Следващият ден беше дълъг. Прекосихме реката две наведнъж в метална щайга, окачена на тридесет фута във въздуха, задвижвана от система на макарата. Изоставихме конете. Лоренцо беше наел някой да върви три коня допълнителни два дни надолу по река до прелез, след което да се изкачи 2000 метра и да се върне отново да ни посрещне от другата страна. След като всички бяхме отвъд реката започнахме седемчасово поход до 2900 метра и мястото на Choquequirao.

Когато стигнахме около 2700 метра, можехме да погледнем през дълбок дере към билото, където градът беше кацнал. Няколкостотин метра под самия обект имаше система от тераси, обхващаща около 20 декара. Ако погледнете внимателно, изтъкна Лоренцо, можете да видите, че терасите са проектирани да приличат на лисица, в типично древна южноамериканска традиция, вероятно започната от хората от Наска, които сякаш можеха да разберат как ще изглеждат нещата от хиляда фута нагоре. Тези тераси трептяха на ръба на планината, където хващаха утринното слънце и свежите ветреци, докато духаха из каньона.

Фокс тераси в Choquequirao

Преди двадесет и пет години Лоренцо беше проправил пътека до този сайт на инките, преди някой друг да го разследва. Въпреки че е открит през 1911 г. (същата година като Мачу Пикчу), са разкопавани само около 30% от обекта. И археолозите откриват постоянно нови терасни системи. "Едно лято", каза Лоренцо, "прекарах седмици в проучване на планината с американски археолог. Попаднахме на много структури. Знам, че целият хълм е покрит в тях - той посочи към огромната част от планината, на която седеше Чок, покрита с гъста зеленина. „Храмове, ритуални сгради, тераси, всичко това е тук. По-голям от Мачу. “

Преминахме няколко прости селски стопанства, които се придържаха към страната на планината. Царевицата беше поставена на земята, за да изсъхне на слънце. След малък държавен контролен пункт, ние се ориентирахме към пътя, за още час или повече. Накрая пътеката се отвори в широка алея с четка от едната страна и реставрирана каменна стена на десет фута от другата. Тежки павета образуваха пътното платно, което продължаваше още стотина метра. След това се изкачихме по груба каменна пътека и влязохме в главната площадка, голяма тревиста зона, оградена от каменни жилища.

За разлика от Мачу Пикчу, който беше по-гъсто опакован, структурите на Чок бяха доста разпръснати. Плазата седеше на ниско място на планината, под нея имаше няколко големи тераси и входния авеню, над нея от едната страна имаше голямо, вероятно ритуално, пространство с размерите на бейзболно поле. От другата страна на площада беше изкачване до друго ритуално място с храм и поредица от големи оградени градини.

Вече беше вечер, когато стигнахме града и бяхме уморени. Лоренцо предприе цялостно обяснение на сайта, като се ограничи до високите точки на града и посочи детайлите на архитектурата, които ни позволиха да визуализираме как биха могли да живеят жителите на това място. Но беше невъзможно наистина да си представим какво трябва да е да направим това място за дом - кацнало над кондорите, с ужасяващи спускания от всички страни, сърцераздиращи се изкачвания във всяка посока, върхове, извисяващи се над теб и света в краката си. Както при всички подобни въображения, ние бяхме хванати да проумеем какво би могло да бъде за хората тук преди шестстотин години. Но най-забележимо беше мълчанието. За разлика от Мачу Пикчу, където бяхме заобиколени от няколко хиляди посетители, тук бяхме сами.

В малък храм, разположен до мястото, където напоителната система на града изплува от планината, носейки вода от езеро на върха на планината на няколко километра, Лоренцо реши да проведе церемония с какаови листа.

По това време деветнадесетгодишната ми дъщеря беше усвоила цялата архитектура и история, които можеше за деня. Лоренцо ни извика да монтираме последните няколко камъка, докато тя постави въображаем пистолет на главата си и дръпна спусъка. Единадесетгодишният ми син отскочи последните няколко стъпки към водача. Стояхме вътре в малко церемониално пространство точно под мястото, където градският акведук влизаше в града. В стената имаше кът, в който бяха поставени оброчни предложения.

"Вярвам в планинските богове, Апус", каза Лоренцо. „И баща Сън.“ Той се ухили и извади малка торбичка с какаови листа. Той подбра няколко екземпляра за избор и ни даде всеки три, които ни каза да държим между палеца и показалеца. „Когато изпълнявам ритуали, винаги се чувствам добре за себе си, за похода, за приятелите си. Планините и слънцето са боговете на инките. Винаги правя предложения за тях и благодаря. "

„Това затруднява ли да следваме католическата църква?“ Попитах, само за ритници. Той се поколеба и след това се ухили и каза „Понякога“. Толкова за Завоеванието, помислих си аз. Лесно може да се създаде впечатлението, че конквистадорите са сложили край на инковския начин на живот, когато превзели Куско, откъсвайки се от главата на империята. Но понякога обезглавяването не убива тялото.

Главна площада в Choquequirao

Лоренцо затвори очи, докато стояхме в кръг около него. Без ризата на Патагония и с малко повече алпака той щеше да бъде мъртъв звънец за Атахуалпа.

Той започна да мърмори фрази на кечуа, низ от планински имена: „Апу Мачу Пикчу, Апу Салкантай, Апу Чокекирао“. Слушах внимателно и отворих очи. Синът ми се ухили под бейзболната си шапка, неудобно и откровено отегчено, в тази церемониална обстановка. Дъщеря ми се въртеше между изтощение и досада. Тогава Лоренцо каза: „Сексуална жена Апу.“ Мина един удар и аз направих грешката, като гледах дъщеря си с "какво по дяволите?" изразяване. Тя изсумтя силно, после се наведе, за да покрие устата си. Синът ми пусна скърцане, а аз ги снимах и двата подходящо строги вида. Лоренцо продължи непоклатен, минавайки през списъка на Апус. Тогава, точно когато се възстановявахме, той каза „Apu Inti Wanker.“ И двете деца се удвоиха в свръхчовешки опит да държат под контрол своята веселие. Дали Лоренцо се забърка с нас? Или някои планини просто имаха наистина неподходящи имена?

Тераси Llama в Choquequirao

Най-накрая той завърши церемонията, като ни надуха по какаовите листа и ги постави в малкия оброчен кът, където инките ги бяха поставили преди половин хилядолетия, вероятно без присъствието на неуважителни чужденци. След това седнахме на тревата в площада, съвсем сами, гледайки над домейна на инките. Защо построиха тук, попитах Лоренцо, чувствайки върховната изолация. "Те искаха да бъдат по-близо до своите богове", каза той просто.

Накрая слязохме на двайсетина минути по отсрещната страна на планината, до където само преди няколко години беше разкрита голяма система от тераси. Този беше украсен с лами на облицовъчните стени, очертани с бял камък. Повече селскостопански тераси, за да изхранват това, което очевидно е било значително население, те са изправени пред посоката на Амазонка. Посланието беше ясно: Ние сме хората на ламата. Това е нашият домейн. Струваше ми се малко като холивудския знак. Но като се има предвид липсата на нашите съвременни комуникационни устройства, това беше камък на архитектурата, която предаваше смисъл, политически, социален и културен.

Наскоро правителството на Перу одобри планове за изграждане на лифт до Чоке. Не е ясно колко време ще отнеме, но последствията са предвидими. Най-вече за местните жители това ще означава край или сигурно намаляване на бизнеса за водачи, конници и готвачи, докато хората летят в региона и се пренасят нагоре по планината с оборудване, притежавано от големи компании от Лима или извън нея. Планираните въжени линии ще имат капацитет от 400 души на автомобил, което ще позволява по няколко хиляди посетители на ден. И когато пристигнат, ще намерят, точно както в Мачу Пикчу, много, много други там с тях, щракащи селфита и пускащи опаковки за бонбони и евентуално преминаващи през площада.

Назад в Куско намерихме отговора на въпрос, който ни притесняваше. Разглеждайки Lonely Planet за още няколко неща, които трябва да направим, преди да отлетим у дома, забелязахме, че големият сайт на голяма испанско-инкова битка, Hwooman Sacasay, всъщност е секси жена на Лоренцо. Както каза екскурзоводът, произношението му обикновено предизвиква неподходящи хихикания от туристи с лесно титиране. На Плаза де Армас течеше подготовка за фестивала на слънцето Inti Raymi. Децата в училище практикуваха танци и церемонии инки. Издигаха се големи зрителни щандове. Хиляди хора се появяваха всяка вечер, повечето в костюмите на инките. Много е възможно тази явна жизненост на културата на инките всъщност е възраждане, предизвикано от туристическия бум през последните няколко десетилетия. Но също така изглежда, че Лоренцо, неговите церемонии с какаови листа и почитането му на апуса представляват културни извори с дълбоки корени, корени, които конквистадорите не успяха да изкопаят изцяло. Остава да видим дали туристите със своите смарт телефони и микрофибърни ризи могат.