El camí Inca Menys viatjat

Fa aproximadament cinc-cents anys, Machu Picchu era una ciutat viva, habitada per inques que es van mantenir cultivant les terrasses vertiginoses que havien tallat a la muntanya i adorant els déus de la muntanya i del sol.

Després que l’arqueòleg nord-americà Hiram Bingham es va ensopegar amb la “Ciutat perduda” el 1911, una de les moltes rutes que els inques feien per connectar-se amb altres jaciments inques es va convertir gradualment en una de les grans excursions del món per a les feixugues i intrèpides. Segueix els contorns escarpats dels Andes, passa per diversos fortins i ruïnes inques i ofereix una vista espectacular sobre muntanyes nevades i valls fèrtils, culminant en un dels llocs més dramàtics del patrimoni mundial.

Avui, tanmateix, el resistent i intrèpid probablement trobarà la seva satisfacció a l'arribada al lloc una mica disminuïda, quan són rebuts milers de turistes que han arribat descaradament en autobús i tren des de Cusco per al dia. Aleshores, el caminador, inclinat i cansat de l'esforç, es troba explorant les ruïnes quasi-mítiques al costat d'hordes de visitants que utilitzen telèfons intel·ligents prenent selfies amb les llamas.

O possiblement pitjor. El 2014, mentre Machu Picchu va superar la llista de consellers de viatges de les destinacions mundials, el govern peruà es va posar enfadat pels turistes nus que van presentar fotos de Facebook. Una parella es va enregistrar a la banda de la banda principal, entre Intihuatana i la Roca Sagrada.

Si bé Machu Picchu s’acosta, o ha aconseguit, a la sobreexplotació, també és el camí d’Inca que hi condueix. Tant és així que el govern peruà requereix que els caminadors contractin un guia i que comprin un permís, que són limitats a 500 al dia (això no sembla molt limitat, cosa que indica com pot estar el recorregut). Les guies són costoses, molts operadors cobren al nord de 1000 dòlars per persona i, si aneu amb l’oferent més baix, trobareu que es reflecteix la qualitat dels equips i els aliments.

Hiram Bingham podria estar satisfet que tanta gent sigui avui coneguda pel seu descobriment. Hi ha fins i tot un tren de luxe, el “Hiram Bingham” de Cusco, que serveix àpats gourmet, ofereix entreteniment i costa uns 800 dòlars d’anada i tornada. La ciutat ha convertit Cusco, capital de província, en un important centre regional i meca turística que porta milers de persones cada any d'arreu del món.

Tanmateix, Bingham també podria sospirar malament per la pèrdua de la mística que acompanya tanta popularitat i, més pràcticament, també podria arrufar-se amb la idea que tants d’aquests dòlars turístics s’endinsessin en les butxaques de l’elit peruà i de les corporacions estrangeres com Hyatt i Sheraton, i no els locals i indígenes que els necessiten amb més urgència, i els avantpassats dels quals, en la generació que va arribar a la seva propera extinció per part dels espanyols, van construir el mateix lloc que gaudeixen dels estrangers i les elits.

La pista d’Inca, és a dir, està compromesa. Ja no es deixa pagar la màgia que va oferir. Malgrat l’afluència de riquesa a la regió, les dades del Banc Mundial indiquen que al voltant del 25% dels peruans compleixen el nivell nacional de pobresa, el país amb una renda mitjana anual d’uns 6.000 dòlars. Els portadors d'Inca Trail es troben dins del 25% i es troben entre els super pobres del món que treballen per a cacauets. Alguns establiments de senderisme són, sens dubte, millors que altres, però el sender té una mala rap pel fet que permet que els portadors humans (mules, ases i cavalls no siguin autoritzats per raons ecològiques, ja que es troben en altres senders de llarga distància al Perú). .

Tot plegat hauria de fer que els senderistes s’agafin una mica quan s’enganxen en un paquet fantàstic amb caputxeta i es dirigeixen a les muntanyes, preveient l’àpat de tres plats que els saludaran i que porten homes empobrits - i nois - en sandàlies que els bategarà al càmping, muntarà les tendes i cuinarà abans que arribin.

Però si Machu Picchu segueix sent una destinació obligada si esteu al Perú, no cal combinar-lo amb el sender Inca. Vam optar per una visita de vol (amb tren i autobús) en una excursió durant un dia des de Cusco, i vam salvar la nostra excursió per una de les rutes d’inca “alternatives”, a la “ciutat perduda” de Choquequirao. Això va suposar, per descomptat, que havíem de participar en la decepció dels excursionistes Inca Trail, però, gràcies al Perú Rail, hi ha maneres més ràpides de creuar aquell lloc particular de la llista.

La ciutat inca de Choquequirao, o “bressol d’or” al quechua, és de veritat bressolada en una cadira de muntanyes a uns 2900 metres. A un costat les muntanyes cauen precipitadament fins al congost del riu Apurimac. Un promontori s’estén sobre el riu que permet tenir vistes impressionants sobre les muntanyes, en direcció a la selva amazònica, cap a la qual flueix l’Apurimac, mentre que a l’est hi ha els cims andins nevats, inclosa Salkantay, una altra alternativa preferida de Machu Picchu.

De la mateixa manera que ja fa mig mil·lenni que es tractava d’una antiguitat de Machu Picchu, permetre als Incas una base abans de creuar el riu i enviar sortides de comerç i incursions a la selva, a Choque, com ho fan referència els habitants locals, no és fàcil arribar a l’actualitat. . Un llarg recorregut de cinc hores en cotxe de carreteres de desviació de pèl des de Cusco us porta a l'oest, a les muntanyes. Baixant uns quants milers de peus per una vall que sembla perdre en el temps, vam passar per davant de petits camps de blat de moro, amarant i quinoa, els seus caps morats balancejant-se a la brisa. Petits ramats d’ovelles i cabres passejaven pels camins, tendits per nens petits i dones velles; la pobresa rural semblava estranyament per l’entorn majestuós; persones pobres que viuen en un entorn natural ric. Un petit edifici a les afores del poble de Cachora actua com a capçalera de la pista i es troba en la mesura de qualsevol vehicle amb rodes en veu alta.

No teniu cap guia sobre el sender de Choquequirao, de la mateixa manera que no ho és per a la majoria de rutes del Perú. Vam optar per un (m’agrada dir que això va ser per la facilitat dels meus dos fills) i va reunir tres cavalls, un cuiner i dos cavallers. Els cavallers eren locals de la regió, mentre que el cuiner, un jove de vint anys, anomenat Xaime, era de Cusco, i el vam recollir abans de sortir de la ciutat. Això va fer que cinc homes pastessin tres estrangers a la muntanya. Vam passar diverses persones i parelles que estaven fent la caminada sola, fent motxilles amunt i avall. El nostre guia, Lorenzo, pioner de les caminades a la regió de Cusco, va lamentar-se amb aquests occidentals solistes. Vaig intentar explicar que no totes les persones que van venir al Perú es podien permetre un guia i uns cavalls. Molts viatjaven durant mesos i existien amb un pressupost més exigent, però Lorenzo no semblava comprar-lo.

En definitiva, sempre que organitzeu la vostra excursió a nivell local, els vostres dòlars s’adrecen a la gent local, i aquest és el punt central de la majoria de senderistes. Suposant que els cavallers volen la feina, haurien de ser retribuïts adequadament i això ho fa millor comprant serveis el més directament possible dels guies i participants de la caminada i no d’un propietari del negoci que després faci de personal seu. Alguns equips reserven des de Londres o Nova York i utilitzen guies estrangeres. Si reserveu localment o amb el vestit adequat (que normalment es pot accedir des de l'estranger per correu electrònic), podeu estar segur que els diners que invertiu es destinaran a un guia local, a cavalls i a béns associats. I si us preocupa que l’empresa de senderisme no pagui prou bé al seu personal, podeu comprovar-ho i compensar-ho amb propòsits saludables (encara que no excessius).

El camí cap a Choquequirao va començar descendint durant diverses hores de calor i polsoses, a través de claus de pas, a la vall de l'Apurimac. Lorenzo escanejava el cel constantment per les àguiles i els còndors. "Em porten sort", va dir. "Si en veiem un, tenim una bona excursió." Pel camí, Lorenzo va trobar una samarreta de micro-fibra negra. El va agafar i el va arrebossar. "Turistes", va anunciar, i la va amagar detingudament darrere d'una roca. "A un dels cavallers li agradarà això!"

Mitja hora després de marxar vam veure el nostre primer Còndor. Estava a sota nostre, muntant els corrents tèrmics al canó. La seva extensió d’ala devia tenir gairebé deu peus. Lorenzo va tancar els ulls i va murmurar algunes imprecacions a l'Apu, o muntanya sagrada. Les coses estaven mirant cap amunt.

Vam passar la primera nit a poca alçada a la riba del riu, que, tot i ser l’època seca, encara fluïa enèrgicament. Sobre nosaltres, a banda i banda, les muntanyes es van elevar a sobre dels 3000 metres i, mentre el sol baixava per sota de les muntanyes, el vent es va aixecar i va gemecar pel canó, fent volar els pols de la terra.

Xaime, que havia après el seu ofici d'adolescent a la pista de l'Inca Trail, va utilitzar un edifici de pedra rugosa que era la peça central del càmping per muntar la seva estufa d'un cremador. Després d’establir una taula de galetes, xocolata calenta, fulles de cacau i uns petits gostos cruixents fregits amb fonda de queso blanc, va començar a cuinar. Aquesta va ser una aventura de tres plats, iniciada per la sopa de verdures amb un ric caldo de pollastre, seguida del plat emblemàtic peruà, Lomo Saltado, una mena de vedella fregida amb arròs al vapor. Finalment, a mesura que els ulls dels meus fills s’acabaven de vidre, va produir petits bols d’acer plens de budells de xocolata, que cridaven l’atenció. Xaime va demanar l'ajuda dels dos cavallers monosíl·labs, Benito i Samuel, per actuar com a cambrers maldestres.

L’endemà va ser llarg. Creuem el riu dos alhora en una cala metàl·lica suspesa trenta peus a l’aire, accionada per un sistema de politges. Abandonem els cavalls. Lorenzo havia contractat algú per passejar tres cavalls de dos dies més pel riu fins a una cruïlla, per després ascendir 2000 metres i tornar a baixar per trobar-nos a l'altre costat. Un cop a tot el riu vam començar una caminada de set hores de fins a 2900 metres i el lloc de Choquequirao.

Quan arribàvem a uns 2700 metres, podríem mirar cap a una fondalada fins a la carena on es trobava la ciutat. Uns centenars de metres per sota del jaciment es trobava un sistema de terrasses que abastava aproximadament 20 hectàrees. Si mireu detingudament, va assenyalar Lorenzo, podríeu veure que les terrasses estaven dissenyades per assemblar-se a una guineu, en una tradició típicament antiga sud-americana, potser iniciada per la gent de Nazca, que semblava ser capaç de descobrir com es veurien les coses. des de mil peus amunt Aquestes terrasses es van estroncar a la vora de la muntanya on van agafar el sol del matí i les brises fresques mentre esclataven a través del canó.

Terrasses de guineu a Choquequirao

Fa vint-i-cinc anys, Lorenzo havia arrossegat un rastre cap a aquest jaciment inca abans que ningú més ho investigés. Tot i que s'havia descobert el 1911 (el mateix any que Machu Picchu), només s'ha estimat un 30% del jaciment. I els arqueòlegs estan descobrint nous sistemes de terrassa constantment. "Un estiu", va dir Lorenzo, "vaig passar setmanes explorant la muntanya amb un arqueòleg americà. Ens vam trobar amb moltes estructures. Sé que tota la vessant del turó hi ha coberta ", va dirigir-se cap a l'enorme part de la muntanya sobre la qual estava Choque, cobert d'un gruixut fullatge. “Temples, edificis rituals, terrasses, tot és aquí. Més gran que Machu. "

Passem un parell de cases de pagès simples, que s’enfonsaven al costat de la muntanya. El blat de moro es va posar a terra per assecar-se al sol. Després d’un petit punt de control del govern, vam navegar cap al lloc durant una altra hora més o menys. Finalment el sender es va obrir per una ampla avinguda amb raspall per un costat i un mur de pedra restaurat de deu peus a l’altra. Unes lloses de llambordes constituïen la calçada que continuava durant uns centenars de metres. A continuació, vam pujar per un sender de pedra rugosa i vam entrar a la plaça principal, una gran zona herbosa anellada per uns habitatges de pedra.

A diferència de Machu Picchu, que estava més densament embalat, les estructures de Choque estaven força disperses. La plaça s’asseia en un lloc baix de la muntanya, a sota d’ella hi havia unes grans terrasses i l’avinguda d’entrada, al damunt d’un costat hi havia un gran espai, possiblement ritual, aproximadament de la mida d’un camp de beisbol. A l’altra banda de la plaça hi havia una pujada a un altre lloc ritual amb un temple i una sèrie de grans jardins de paret.

Era el vespre quan arribàvem a la ciutat i estàvem cansats. Lorenzo va iniciar-se en una explicació a gran escala del lloc, acostant-se als punts més alts de la ciutat i assenyalant els detalls de l'arquitectura que ens va permetre visualitzar com podrien viure els residents d'aquest lloc. Però era impossible imaginar de veritat què devia ser com haver fet d’aquest lloc un habitatge: posat per sobre dels còndors, amb caigudes terrorífiques per tots els costats, pujades de cor en totes direccions, cims que s’alçaven per sobre de vosaltres i del món en els teus peus. Com en tota aquesta imatge, ens vam deixar entendre per comprendre com podria haver estat la gent d’aquí a sis-cents anys. Però el més destacable va ser el silenci. A diferència de Machu Picchu, on estàvem envoltats per diversos milers de visitants, aquí estàvem sols.

En un petit temple situat al costat d'on va sorgir el sistema d'irrigació de la ciutat, que transportava aigua d'un llac a la part alta de la muntanya, a diverses milles de distància, Lorenzo va decidir realitzar una cerimònia de fulles de cacau.

Per aquesta època, la meva filla de dinou anys havia absorbit tota l'arquitectura i la història que va poder per al dia. Lorenzo ens va convocar per muntar les últimes pedres, mentre es posava una arma imaginària al cap i tirava el gallet. El meu fill d’onze anys va rebotar els darrers passos cap a la guia. Ens vam situar dins d’un petit espai cerimonial just a sota d’on va entrar l’aqüeducte de la ciutat. Al mur on hi havia ofertes votives hi havia un recinte.

"Crec en els déus de la muntanya, l'Apus", va dir Lorenzo. "I el pare Sun." Va somriure, traient una petita bossa de fulles de cacau. Va seleccionar diversos exemplars de tria i ens en va donar a cada tres, que ens va dir que guardéssim entre el dit polze i el dit índex. “Quan faig rituals sempre em sento bé amb mi mateix, amb la caminada, amb els meus amics. Les muntanyes i el sol són els déus incaos. Sempre els faig ofrenes i agraeixo ”.

"És difícil seguir l'església catòlica?" Vaig preguntar, només per patades. Va vacil·lar, després va somriure i va dir: de vegades. Tant per a la Conquesta, em vaig pensar. És fàcil tenir la impressió que els conquistadors van acabar amb la forma de vida inca quan van capturar Cusco, deixant el cap de l'imperi. Però de vegades la decapitació no mata el cos.

Plaça principal a Choquequirao

Lorenzo va tancar els ulls mentre estàvem en cercle al seu voltant. Sense la samarreta Patagonia i amb una mica més d’alpaga hauria estat un timbre mort per Atahualpa.

Va començar a murmurar frases quechua, una sèrie de noms de muntanya: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." Vaig escoltar atentament i vaig obrir els ulls. El meu fill estava somrient sota la gorra de beisbol, incòmode i francament avorrit, en aquest entorn cerimonial. La meva filla es balancejava entre l’esgotament i la molèstia. Però llavors Lorenzo va dir: "Dona sexy Apu". Va passar una pallissa i vaig cometre l’error de mirar a la meva filla amb un “què merda?” expressió. Ella va esbufegar en veu alta, després es va inclinar per tapar-se la boca. El meu fill va deixar un crit, i els vaig disparar amb una mirada adequada. Lorenzo va continuar sense embuts, passant per la llista d'Apus. Aleshores, de la mateixa manera que ens recuperem, va dir “Apu Inti Wanker”. Ambdós nens es van doblar en un intent sobrehumà de mantenir la seva estona sota control. Lorenzo estava amb nosaltres? O algunes muntanyes només tenien noms realment inapropiats?

Terrasses de la Flama a Choquequirao

Finalment va concloure la cerimònia fent-nos bufar les fulles de cacau i col·locar-les al petit nucli votiu on els inques les havien col·locat fa mig mil·lenni, probablement sense la presència de forasters respectuosos. Després ens vam asseure a l’herba de la plaça, completament sols, mirant el domini dels inques. Per què es van construir aquí, vaig preguntar a Lorenzo, sentint el suprem aïllament. "Volien estar més a prop dels seus déus", va dir simplement.

Finalment vàrem baixar vint minuts per l’extrem de la muntanya, fins on, fa només uns anys, s’havia descobert un gran sistema de terrasses. Aquest estava decorat amb llames a les parets de façana, traçades en pedra blanca. Més terrasses agrícoles per alimentar el que òbviament era una població substancial, aquestes van fer front a la direcció de l'Amazones. El missatge era clar: Som la gent de la Flama. Aquest és el nostre domini. A mi em va semblar una mica el signe de Hollywood. Però, donada la manca de dispositius de comunicació moderns, aquest era el missatge de l’arquitectura, que transmetia un significat, polític, social i cultural, en pedra.

Recentment, el govern peruà va aprovar els plans per construir un telefèric a Choque. No està clar quant trigarà, però les conseqüències són previsibles. El més important, per als locals, suposarà el final o, sens dubte, una disminució del negoci per a guies, cavallers i cuiners, ja que la gent vola cap a la regió i es transporta a la muntanya per equips propietat de grans empreses de Lima o més enllà. Els telefèrics previstos tindran una capacitat de 400 persones per cotxe, permetent diversos milers de visitants al dia. I quan arribin, trobaran, de la mateixa manera que a Machu Picchu, molts, molts altres allà amb ells, traient selfies i deixant embolcalls de caramels i, possiblement, s’enfilen per la plaça.

De tornada a Cusco vam trobar la resposta a una pregunta que ens havia molestat. Buscant algunes coses més per fer a Lonely Planet abans de volar cap a casa, ens vam adonar que el gran lloc d’una batalla espanyola-inca inca important, la hwooman Sacasay, en realitat era la dona sexy de Lorenzo. Tal com va dir la guia, la seva pronunciació sol provocar gegotes inapropiades dels turistes amb fàcil titulació. A la plaça d'Armas, s'estan preparant els preparatius per al festival del sol Inti Raymi. Els escolars practicaven danses i cerimònies. S’estaven construint grans estands de visualització. Milers de persones es presentaven cada vespre, la majoria amb vestits incas. És molt possible que aquesta aparent vibració de la cultura inca sigui, de fet, un renaixement impulsat per l’auge turístic de les darreres dècades. Però també sembla que Lorenzo, les seves cerimònies de fulles de cacau, i el seu culte a l’abús representaven fonts culturals d’arrels profundes, arrels que els conquistadors no havien aconseguit desenterrar del tot. Resta veure si els turistes, amb els seus telèfons intel·ligents i samarretes de microfibra, poden.