Tělo

Náš autobus se zastavil ve starém městě Varanasi v Indii a zastavil se v dopravním toku, který by měl smysl, jen když by tyto úzké uličky a uličky byly postaveny nejméně před třemi tisíci lety. Vzduch, štiplavý kouřem z ohňů na vaření, se shlukoval podél silnice, vlhký rozpad řeky a rozdrcení lidstva mi v plicích zůstaly příliš dlouho. Védské zpívání prosakovalo z nedalekého chrámu spolu s přitažlivou sladkostí kadidla. Cítil jsem, jak se v mých Kleenexech každé ráno hromadí černá špína, která se hromadí v mých vzduchových průchodech.

Když jsem jedenáctkrát cestoval do Indie, naplánoval jsem si poslední ústup, abych navštívil svou oblíbenou, většinou mimo-vyšlapanou stezku, zastávky pro neohroženou skupinu jogínů, kteří mi důvěřovali, že je mohu bezpečně dostat skrz štěrk cestování. V průběhu minulého roku jsem plánoval každý detail. Měl jsem „Princess autobusy“ - autobusy s koupelnami - vjezd z Dillí do vzdálenějších míst. Měl jsem načasovaný každý cíl a každý přechod k dokonalosti, vyplnil náš plán hodinami a dny, abych vyrovnal „indický čas“. Snažil jsem se odnést drsnost cestování v zemi velmi odlišné od světa, který většina těchto jogínů kdy znal nebo představil.

Ale zanedbával jsem jeden důležitý detail.

Indie mluví za sebe.

To je možná důvod, proč jsem se do této země zamiloval v takovém hlavovém pomlčku.

Když jsem zpočátku cestoval na začátku roku 2000, přišel jsem studovat jógu. Vzali jsme si „kbelíkové koupele“, abychom šetřili horkou vodu, neočekávali jsme spolehlivou elektřinu, a naučili jsme se, jak vytáhnout lemy našich šalwarových kamenů na kolena, zatímco dřepě dříme, abychom se vyhnuli promočení mokrými podlahami pro veřejné toalety.

Procházeli jsme se ulicemi, vyhýbali jsme se surové kravské hnoji a voněli exploze květin prodávaných v náhodných vozech posazených co nejblíže k nejbližšímu chrámu. Naše prsty hladily hedvábí tkané na prastarých rukou v tkalcovské čtvrti ve Varanasi, kde každý člen rodiny znal jiný kousek vzoru, takže to nikdo neznal „vše“. Inkoustovské ženy, zahalené do sárí třpytivých, měnících se barev pávů a okvětních růží, lesklé zlatem odstínu hlubší a bohatší než naše americká verze. A pod tím vším se ozvalo vibrace - vzrušení, spojení, bezohlednost.

Já, na březích Gangy, Varanasi, Indie, foto © Alton Burkhalter

Indie to dělá lidem. Odstraňuje předběžné koncepce a nechává vás přemýšlet o tom, co se skutečně stalo. Jsou zde určité úrovně porozumění, které je obtížné například rozluštit - „hlavová bobka“. To znamená, že ano, ne, možná jste blázen? A asi mi trvalo tři cesty do Indie, abych viděl rozdíl mezi těmito možnostmi.

A tak, když náš autobus zabavený ve Starém Varanasi, uprostřed troubících rohů a bollywoodské hudby, která vystřelila z blízkých aut, a náhodně se potulujících kráv s jemně sladkými kalužemi očí s barevným uhlím, nebyl jsem tak překvapený, že jsem se podíval dolů z našich posadit se na pandemonium níže a vidět auto přímo vedle nás se zahaleným tělem přivázaným k dřevěné plošině na střeše.

Od chvíle, kdy jsme přistáli, se Indie, nebo vesmír, pokusily do mě zmlátit nějaký smysl pro pokus o její zkrotení. Každý let byl zpožděn hustou mlhou. Spíš než jsme dorazili do Amritsaru, abychom viděli, jak na slunci svítí Zlatý chrám, závodili jsme tam, sotva jsme udělali čas, abychom sledovali její záři v noci.

Ale záře udělala…. Chrámový odraz obklopený ze všech stran se vlnil po klidném povrchu umělého bazénu jako šafránový olej šířící se po povrchu posvátné nádoby. Vyhořela jako klenot a vyzařovala do tmy lehkost. Můj dech, doslova, se mi zachytil v krku, když jsem prošel horní klenbou a viděl jsem její krásu.

Amritsarův zlatý chrám, foto © Alton Burkhalter

Ale možná více inspirativní než pohled na třpytivý chrám, místo, kde můžete hmatatelně pociťovat lásku a oddanost davů sikhských poutníků, kteří přicházejí vidět svou Svatou knihu obalenou uvnitř této třpytivé struktury, je to, co leží pod zemí . Zde se setkáváte se skutečným důkazem jejich víry.

V jeskynních místnostech a tunelech navíjejících se pod krásou nahoře leží kuchyně jako žádná jiná. Zde je v průměru denně krmeno zdarma nejméně padesát tisíc návštěvníků. Všichni, z každé sociální situace, z každé kasty, z jakéhokoli náboženství, sedí vedle sebe na dlouhých tkaných koberečcích, které se táhnou přes kamennou podlahu, a večeří společně.

Nabídnout svůj čas a úsilí vaření a servírování, nebo poskytnout některé z dva tisíce kilogramů čerstvé zeleniny, patnáct set kilogramů rýže nebo dvanáct tisíc kilogramů mouky používané každý den, je považováno za velkou čest, a také posvátná povinnost. Varné hrnce, starověké kovové mísy velikosti mamutů, stály až do výšky lidského ramene. A uprostřed animovaného chvění dobrovolníků házení hrášku, příprava roti nebo mytí hromady jídel, proběhl soucit a láska k lidskosti.

Jsem si jistý, že Zlatý chrám by byl krásný i ve dne, ale nic by mě nemohlo připravit na to, jak se její chladná noc rozsvítí.

Ale nyní, ta plazivá mlha také zpozdila náš příjezd do Varanasi, svatého města iva, kde se dotýká dokonce i špičky do řeky Gangy, aby zmyl všechny nečistoty. Mnoho lidí si na celý život zachrání pouť - nebo bude zpopelněno na březích Gangy a posypáno do svatých vod.

Moji studenti byli unavení. Náš rozvrh byl tak zneklidňující, že jsme nebyli schopni dva dny provádět naši āsanovou praxi. Měli hlad, výstřední a začali si stěžovat.

A pak… viděli tělo.

A začali chápat Indii.

Bzučí svým vlastním rytmem. Jste blíž k narození, smrti, samádhi a zoufalství zde v kterémkoli daném okamžiku, než kdekoli jinde, kam jsem cestoval.

Ale díky tomu je „živá“.

Dýchá vesmírem, vdechuje očekávání a vydechuje možnosti. Je živá, páchnoucí a hlasitá. Natáhne se dovnitř a dotkne se něčeho, co byste jinak nemohli spatřit, jako by starý had sáhl pokrouceným prstem do hrudi, aby vytáhl vaši duši, nebo jako by se na vás vaše matka mohla dívat, když jste byli mladí, a prostě vědět, co jste udělal.

Brzy se ukázalo, že náš autobus je v problematické situaci a že nebude brzy mobilní. Takže jsme se vrhli dolů do pandemonia vedeného ošuntělými kluky z našeho historického hotelu, který se nachází trochu vzpřímeně.

Někteří jogíni se snažili nedívat na tělo.

Ostatní se nemohli dívat dál.

Tito chlapci oblékli naše tašky na jejich mladá ramena, obklíčili nás a dokázali odradit žebráky a kapsy od mých široko očí přátel. Byli jsme vedeni na úzké dřevěné lodě a uložili jsme se na úpatí starobylých kamenných schodů, které se svažovaly dolů k okraji vody na úpatí našeho hotelu, staré rezidence maharaja, ve které jsem v létě zůstal. Toto místo jsem vybral záměrně, protože to bylo daleko od velmi moderního místa dvaceti mil ve vnitrozemí, kde zůstávala většina západních turistů.

Dveře staré Maharaja's Residence

Chtěl jsem, aby moji přátelé zažili růžový úsvit skrz mlhu na Gangu, aby mohli dýchat její vlhkost, slyšet vibraci života, která se točí kolem tohoto posvátného místa, než abych se do toho za den zamiloval.

Když jsme tedy dorazili na tento elegantní starý statek, klidné místo uprostřed náboje, přivítané obsluhou čajem, cítil jsem, jak se napětí v krku začíná uvolňovat ... alespoň dokud jsme zjistili, že jen pár měsíců před , spodní polovina hotelu byla zaplavena velkou matkou Gangou.

Mechový pach rozpadu stále lpěl na těžkých kamenných zdech, ale stejně tak rezonance historie, která se tu stala. Podlahy se vynořily propracované koberce vířící tkanou révou. Místnosti zdobily těžké dřevěné obložené dveře vybavené kovovými klíči, které vypadaly jako originální. Nejlepší však byl balkon nahoře, ze kterého jsme mohli sledovat veškerou aktivitu níže v kteroukoli denní nebo noční dobu.

Nemohl jsem si pomoct, ale zajímalo by mě, kdo všichni z toho balkonu věkovali po celý věk - Maharaja, který tu kdysi žil, ale také dámy, jejich závoje jemně přehozené přes jejich počty, aby je chránily před veřejným pohledem, děti, které se musely navzájem honit ve hře….

Takže horká voda byla trochu „ohavná“ - je to Indie! Zpočátku se někteří z mé skupiny opravdu cítili, jako by to bylo strohé, a že by raději šli do toho Holiday Inn dvacet kilometrů daleko. Ale nemuseli jsme se uchýlit k kbelíkovým koupelím. Domácí jídlo tancovalo s příchutí. A věděl jsem, že to bylo mnohem fantazijnější než mnoho, na mnoha místech, kde jsem předtím zůstával. A bylo to doslova nejkrásnější místo ve starém městě, posazené přímo na Gangu.

Ranní požehnání, foto © Erika Burkhalter

Další den jsme se vydali lodí znovu na řeku při východu slunce. Poutníci mokrého rána mokrého rána se postavili k pasu ve vodě. Dhobi walláhové bušili saris a dhotis do čistých skal a položili je do sucha. Studenti saṇskritu, sedící v řadě v horní části masivní kamenné plošiny vyčnívající do řeky, poslušně recitovali své verše. Sadhus - svatí muži s hrůzostrašnými vlasy, santalové dřevo mala korálky a tváře rozmazané popelem - se mísili uprostřed rozdrcení lidstva, stejně jako falešné šaty oblečené ve stejných oranžových šatech, ale opravdu jen prosily o peníze. Hawkers vytáhl vedle sebe své dřevěné řemesla a prodával korálové a skleněné korálky, drobné sochy božstev a mosazné láhve, pomocí kterých se nabírali a přinášeli požehnané kapky z Gangy domů.

Studenti saṇskritu seděli v řadě, foto © Erika Burkhalter

A nakonec nás naši neúnavní veslaři přivedli až na hořící ghaty. Víry kouře se mísily s racky a mlhou. Hafazardské hromady dřeva obklopovaly vrcholky těch, kteří měli to štěstí, že byli zpopelněni ve Váránasí, a pak se posypali do čistících vod Matky Gangy.

Rackové a mlha na Gangách, foto © Erika Burkhalter

Jedna z těch pohřebních věží s největší pravděpodobností obsahovala tělo, které jsme viděli noc předtím. A když jsme to věděli, vše nás trochu přiblížilo životnímu cyklu - a možná jsme se trochu více cítili s nejistotou toho všeho.

Hořící ghat, foto © Erika Burkhalter

Večer jsme sledovali obřad z aarti z našeho místa na vodě, trup k trupu s řekou plnou dřevěných člunů posetých štípanou modrou barvou nebo kumquat-oranžovou barvou. Na zemi se kněží houpali s těžkými obřadními ohňovými obušky. Ale mezi námi se drobné svíčky držené v měsíčkových lodích houpaly na sklovitých vlnách a stáčely se mezi lodě. Tyto oběti byly dány na památku těch, kteří zemřeli, nebo v naději pro ty, kteří ještě žijí - přání zašeptala do větru pro lásku, podporu, zdraví nebo bohatství.

Večerní slavnost Aarti, foto © Erika Burkhalter

Tiše jsme si každý zapálili své malé malé vílové lodě a uvolnili jsme je, aby se unášeli proudem. Z našich rtů vyšly tiché modlitby. Naše oči se zamlžily slzami radosti, smutku, uznání a soucitu. A moje srdce se zvětšilo s vědomím, že mí přátelé měli vidět „skutečnou“ Indii.

Jako vždy, když se vrátím z těchto ústupů, prohlásil jsem, že to bylo poslední. Jsou tak náročné na práci, aby se dali dohromady, tak naplnění úzkostí, když se plány zhorší. Ale Indie mě volá ... láká mě. Nemohu ji popřít, protože je dechem života.

A vím, že asi udělám další výlet….

Můj manžel a já jsme ztratili „požehnání“ na velkou matku Gangu

Děkuji za přečtení! Pokud se vám tento příběh líbil, možná se vám bude líbit:

Příběh a fotografie © Erika Burkhalter, všechna práva vyhrazena.