Inka-stien mindre rejst

For cirka fem hundrede år siden var Machu Picchu en levende by beboet af inkaer, som opretholdt sig ved at dyrke de hvirvelige terrasser, de havde skåret ud af bjergsiden, og ved at tilbede bjergens og solens guder.

Efter at den amerikanske arkæolog Hiram Bingham snublede over ”Lost City” i 1911, blev en af ​​de mange ruter, som inkaerne brugte til at forbinde sig med andre Inca-steder, gradvis en af ​​verdens store vandreture for de hårdføre og uærlige. Det følger Andes stejle konturer, passerer adskillige inka-fort og ruiner og byder på en spektakulær udsigt over sneklædte bjerge og frugtbare dale, der kulminerer med et af verdens mest dramatiske kulturarvsteder.

I dag vil de hårde og uærlige dog sandsynligvis finde deres tilfredshed ved ankomsten til stedet lidt formindsket, når de bliver mødt af tusinder af turister, der er ankommet nonchalant med bus og tog fra Cusco for dagen. Trækkeren finder sig derefter, mager og solbrun fra anstrengelsen, og udforsker de kvasi-mytiske ruiner sammen med horder af smarte, telefonudviklede besøgende, der tager selfies med lamaerne.

Eller muligvis værre. I 2014, mens Machu Picchu toppede Travel Advisor's liste over verdensdestinationer, klemte den peruanske regering vrede på nøgne turister, der poserer for Facebook-fotos. Et par blev optaget med en stribe over hovedtorget mellem Intihuatana og Sacred Rock.

Mens Machu Picchu nærmer sig eller har opnået overudnyttelse, er det også Inca Trail, der fører der. Så meget, at den peruanske regering kræver, at vandrere ansætter en guide og køber en tilladelse, der er begrænset til 500 om dagen (dette synes ikke meget begrænset, hvilket indikerer, hvor trangt stien kan være). Guider er dyre, mange operatører opkræver nord for $ 1000 pr. Person, og hvis du går med den laveste byder, vil du finde kvaliteten på udstyr og mad afspejles.

Hiram Bingham kunne godt være tilfreds med, at hans opdagelse nu værdsættes af så mange mennesker. Der er endda et luksustog, "Hiram Bingham" fra Cusco, der serverer gourmetmåltider, giver underholdning og koster omkring $ 800 tur / retur. Byen har forvandlet Cusco, en provinshovedstad, til et stort regionalt centrum og turistmekka, der hvert år bringer tusinder af mennesker fra hele verden.

Alligevel sukker Bingham måske sudrigt efter tabet af mystik, der ledsager en sådan popularitet, og mere praktisk kan han også rynke fra tanken om, at så mange af disse turistdollar går i lommerne på den peruanske elite og udenlandske selskaber som Hyatt og Sheraton, og ikke de lokale og oprindelige mennesker, der har brug for dem mere presserende, og hvis forfædre i den generation, der førte op til deres nærmeste udryddelse af den spanske, byggede det sted, som udlændinge og eliter drager fordel af.

Inka Trail er med andre ord kompromitteret. Den har ikke længere råd til den magi, den engang tilbød. På trods af tilstrømningen af ​​rigdom til regionen rapporterer Verdensbankens data, at ca. 25% af peruanerne opfylder det nationale fattigdomsniveau, hvor landet har en gennemsnitlig årlig indkomst på omkring $ 6.000. Inca Trail-portere falder inden for disse 25% og er blandt verdens superfattige, der arbejder for jordnødder. Nogle trekkingstøj er uden tvivl bedre end andre, men Trail får en dårlig rap for netop det faktum, at det tillader menneskelige portører (muldyr, æsler og heste, der ikke er tilladt af økologiske grunde, da de er på andre langdistansespor i Peru) .

Alt dette skulle få vandrere til at krølle lidt, når de spændes på en fanny-pakke med chapstick og går ind i bjergene og forventer det treretters måltid, der vil hilse på dem, og som bæres af fattige mænd - og drenge - i sandaler, der slår dem til campingpladsen, sætter teltene op og laver det inden de ankommer.

Men mens Machu Picchu forbliver en must-see destination, hvis du er i Peru, behøver det ikke at blive kombineret med Inca Trail. Vi valgte et flyvende besøg (med tog og bus) på en daglange udflugt fra Cusco og gemte vores vandreture til et af de “alternative” Inca-stier, til den ”mistede by” Choquequirao. Dette betød selvfølgelig, at vi var nødt til at deltage i skuffelsen fra Inca Trail-vandrere, men takket være Peru Rail er der hurtigere måder at krydse det bestemt sted fra ens liste.

Inka-byen Choquequirao eller ”Cradle of Gold” i Quechua er faktisk pænt vugget i en sadel af bjergene på ca. 2900 meter. På den ene side falder bjergene brat ned til Apurimac-slugten. En udstrækning strækker sig over floden, hvilket giver en imponerende udsigt ud af bjergene, i retning af Amazonas-junglen, mod hvilken Apurimac strømmer, mens bag mod øst ligger de sneklædte Andetoppe, inklusive Salkantay, et andet favorit Machu Picchu-alternativ.

Og ligesom det var noget af en udligger af Machu Picchu for et halvt årtusinde siden, at tillade inkaerne en base, før de krydser floden og sendte handel og raid sorties ind i junglen, er Choque, som de lokale refererer til det, ikke let at nå i dag . En lang fem timers kørsel med hårreisende afkrydsningsveje fra Cusco fører dig vestover over bjergene. Når vi faldt ned ad flere tusinde fod ned i en dal, der ser ud til at gå tabt i tiden, kørte vi forbi bittesmå felter med majs, amaranth og quinoa, med dets lilla hoveder svingende i vinden. Små flokke får og geder vandrede rundt på vejen, plejet af små børn og gamle kvinder; fattigdommen i landdistrikterne syntes underligt lindret af den majestætiske omgivelse; fattige mennesker, der lever i et rige naturlige omgivelser. En lille bygning i udkanten af ​​landsbyen Cachora fungerer som sporhovedet og er så vidt ethvert hjulkøretøj er højt - eller kan - gå.

Du behøver ikke at have en guide på Choquequirao-stien, ligesom du ikke er til de fleste stier i Peru. Vi valgte en (jeg vil gerne sige, at dette var for mine to børns lethed) og han mønstrede tre heste, en kok og to ryttere. Rytterne var lokale i regionen, mens kok, en 21-årig ved navn Xaime, var fra Cusco, og vi hentede ham, inden vi forlod byen. Dette fik fem mænd til at hyrde tre udlændinge op ad bjerget. Vi passerede adskillige enkeltpersoner og par, der foretog trekken alene, backpackede op og ned. Vores guide, Lorenzo, en pioner for vandringerne i Cusco-regionen, mumlede om disse solo-vesterlændinge. Jeg forsøgte at forklare, at ikke alle mennesker, der kom til Peru, havde råd til en guide og heste. Mange var på rejse i flere måneder og eksisterede på et bud med skovstreng, men Lorenzo så ikke ud til at købe det.

I sidste ende, så længe du arrangerer din vandring lokalt, går dine dollars til lokalbefolkningen, og dette er hjertet i problemet for de fleste vandrere. Hvis man antager, at rytterne vil have arbejdet, skal de godtgøres ordentligt, og det gøres bedst ved at købe tjenester så direkte som muligt af guiderne og deltagerne i vandringen og ikke fra en virksomhedsejer, der derefter shorts sit personale. Nogle apparater booker fra London eller New York og bruger udenlandske guider. Hvis du booker lokalt eller med det rigtige tøj - som normalt kan nås fra udlandet via e-mail - kan du være sikker på, at de penge, du bruger, går til en lokal guide, ryttere og tilknyttede aktiver. Og hvis du er bekymret for, at trekkingfirmaet ikke betaler deres personale godt nok, kan du verificere dette og kompensere for det ved sund (men ikke overdreven) tip.

Stien til Choquequirao selv begyndte med at falde i adskillige varme, støvede timer, via switchbacks, ind i Apurimac-dalen. Lorenzo scannede konstant himlen efter ørne og kondorer. ”De bringer mig held,” sagde han. ”Hvis vi ser en, har vi en god trek.” På vejen fandt Lorenzo en sort mikrofibertrøje. Han tog den op og snuste den. ”Turister,” meddelte han og skjulte det forsigtigt bag en klippe. ”En af rytterne vil kunne lide det!”

En halv time efter afrejse så vi vores første Condor. Det var under os, og kørte på de termiske strømme i kløften. Dens vingespænding må have været næsten ti meter. Lorenzo lukkede øjnene og mumlede nogle upræcisser til Apu eller det hellige bjerg. Ting kiggede op.

Vi tilbragte den første nat i lav højde på bredden af ​​floden, som, selvom det var den tørre sæson, stadig flød kraftigt. Om os på begge sider steg bjergene til over 3000 meter, og da solen faldt ned under bjergene, steg vinden og stønede sig vej gennem kløften og sprængte støvkvægter, mens den gik.

Xaime, der havde lært sin handel som teenagerportør på Inca Trail, brugte en ru stenbygning, der var midtpunktet på campingpladsen, til at oprette sin enbrænderovn. Efter at have lagt et bord med småkager, varm chokolade, kakaoblader og lidt frit stegt sprøde wontons fyldt med queso blanco, begyndte han at lave mad. Dette var en treretters affære, der blev sparket af med grøntsagssuppe med en rig kyllingebuljong, efterfulgt af flagskibet peruansk skål, Lomo Saltado, en slags omrørt stegt oksekød med dampet ris. Til sidst, da mine børns øjne gled over, producerede han små stålskåle fyldt med chokoladepudding - hvilket fik deres opmærksomhed. Xaime indhentede hjælp fra de to monosyllabiske ryttere, Benito og Samuel, til at fungere som akavede tjenere.

Den næste dag var lang. Vi krydsede floden to ad gangen i en metalkasse ophængt 30 meter i luften, drevet af et remskive. Vi forlod hestene. Lorenzo havde hyret nogen til at gå tre heste ekstra to dage ned ad floden til en krydsning, derefter stige 2000 meter og komme tilbage ned igen for at møde os på den anden side. Når vi var over hele floden, begyndte vi en syv-timers vandretur op til 2900 meter og stedet til Choquequirao.

Da vi nåede omkring 2700 meter, kunne vi se over en dyb gulley til ryggen, hvor byen lå. Flere hundrede meter under selve stedet var et system med terrasser, der dækker omkring 20 hektar. Hvis du kiggede nøje, påpegede Lorenzo, kunne du se, at terrasserne var designet til at ligne en ræv, i en typisk gammel sydamerikansk tradition, måske startet af folket i Nazca, der syntes at være i stand til at finde ud af, hvordan ting ville se ud fra tusind meter op. Disse terrasser spredte sig på kanten af ​​bjerget, hvor de fangede morgensolen og de friske briser, da de blæste over kløften.

Rævterrasser ved Choquequirao

For 25 år siden havde Lorenzo busket en sti op til dette Inka-sted, før nogen anden havde undersøgt det. Selvom det blev opdaget i 1911 (samme år som Machu Picchu) er kun anslået 30% af stedet udgravet. Og arkæologer opdager konstant nye terrassesystemer. ”En sommer,” sagde Lorenzo, ”jeg tilbragte uger med at udforske bjergsiden med en amerikansk arkæolog. Vi stødte på masser af strukturer. Jeg ved, at hele bjergskråningen er dækket af dem, ”bevægede han sig mod den enorme hoveddel af bjerget, som Choque sad på, dækket af tykt løv. ”Templer, rituelle bygninger, terrasser, det hele her. Større end Machu. ”

Vi passerede et par enkle bondegårde, der klamrede sig fast ved siden af ​​bjerget. Majs blev lagt på jorden for at tørre i solen. Efter et lille regeringskontrol navigerede vi vores vej op til webstedet i en times times tid. Endelig åbnede stien op i en bred avenue med børste på den ene side og en ti fods restaureret stenmur på den anden. Tunge belægningssten dannede kørebanen, der fortsatte i nogle hundrede meter. Derefter klatrede vi op ad en ujævn stensti og gik ind på hovedplazaen, et stort græsklædte område omgivet af stenboliger.

I modsætning til Machu Picchu, der var tættere pakket, var Choques strukturer ret spredt. Plazaen sad på et lavt sted på bjerget, under det var nogle store terrasser, og indgangspladsen, over den på den ene side, var et stort, muligvis ritual, rum på størrelse med en baseballbane. På den anden side af plazaen var en stigning op til et andet rituelt sted med et tempel og en række store muromgivne haver.

Det var aften, da vi nåede byen, og vi var trætte. Lorenzo begyndte på en fuldskala udforskning af stedet, afgrænser op til byens høje punkter og påpegede detaljerne i arkitekturen, der gjorde det muligt for os at visualisere, hvordan beboerne på dette sted kunne have boet. Men det var umuligt at virkelig forestille sig, hvordan det måtte have været at have gjort dette sted til et hjem - beliggende over kondorerne, med forfærdelige drop offs på alle sider, hjerte-dunkende stigninger i alle retninger, toppe tårn over dig og verden ved dine fødder. Som med alle sådanne forestillinger fik vi fat på at forstå, hvordan det kunne have været for mennesker her for seks hundrede år siden. Men mest bemærkelsesværdig var stilheden. I modsætning til Machu Picchu, hvor vi blev omgivet af flere tusinde besøgende, var vi her alene.

Ved et lille tempel beliggende ved siden af, hvor byens irrigationssystem kom ud fra bjergsiden og transporterede vand fra en bjergtop sø flere miles væk, besluttede Lorenzo at gennemføre en kakaobladceremoni.

På dette tidspunkt havde min 19-årige datter optaget al den arkitektur og historie, hun kunne for dagen. Lorenzo tilkaldte os for at montere de sidste par sten, da hun satte en imaginær pistol på hovedet og trak på udløseren. Min elleve år gamle søn sprang de sidste få trin mod guiden. Vi stod inde i et lille ceremonierum lige nedenfor, hvor byens akvædukt kom ind i byen. Der var en krog i væggen, hvor votive tilbud blev placeret.

”Jeg tror på bjerggudene, apusen,” sagde Lorenzo. "Og far Sun." Han glinede og trak en lille pose kakaoblade ud. Han valgte flere valgeksempler og gav os hver tre, som han bad os holde mellem tommelfinger og pegefinger. ”Når jeg udfører ritualer, har jeg det godt med mig selv, om vandringen, om mine venner. Bjerge og sol er inka-guderne. Jeg giver altid tilbud til dem og takker. ”

”Gør det det vanskeligt at følge den katolske kirke?” Jeg spurgte, bare for spark. Han tøvede og grinede derefter og sagde "Nogle gange." Så meget for erobringen tænkte jeg ved mig selv. Det er nemt at få indtryk af, at erobrerne sluttede inkas livsstil, da de fangede Cusco og sprang fra imperiets hoved. Men undertiden dræber ikke halshugging kroppen.

Hovedplaza ved Choquequirao

Lorenzo lukkede øjnene, da vi stod i en cirkel omkring ham. Uden sin Patagonia-skjorte og med lidt mere alpakka ville han have været en død ringetone for Atahualpa.

Han begyndte at mumle Quechua-sætninger, en streng med bjergnavne: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." Jeg lyttede opmærksomt og åbnede mine øjne. Min søn smilede under sin baseball cap, ubehagelig og ærligt kedelig, i denne ceremonielle indstilling. Min datter svævede mellem udmattelse og irritation. Men så sagde Lorenzo, ”Apu Sexy Woman.” Et slag gik forbi, og jeg begik den fejl at se på min datter med en "hvad fanden?" ekspression. Hun snorret højt og bøjede sig derefter for at dække hendes mund. Min søn slap en knirk, og jeg skød dem begge på passende måde udseende. Lorenzo fortsatte ubevægelig og gik gennem listen over Apus. Derefter, ligesom vi var på bedring, sagde han “Apu Inti Wanker.” Begge børn fordoblet sig i et overmenneskeligt forsøg på at holde deres glæde under kontrol. Har Lorenzo rodet med os? Eller havde nogle bjerge virkelig upassende navne?

Llama-terrasser ved Choquequirao

Han afsluttede til sidst ceremonien ved at få os til at sprænge kakaobladerne og placere dem i den lille stemmeruk, hvor Inkaerne havde placeret dem for et halvt årtusinde siden, sandsynligvis uden tilstedeværelse af respektløse udlændinge. Bagefter sad vi på græsset på plazaen, helt alene og så ud over inkaernes domæne. Hvorfor byggede de op her, spurgte jeg Lorenzo og følte den øverste isolation. ”De ville være tættere på deres guder,” sagde han ganske enkelt.

Til sidst faldt vi ned ad tyve minutter ned ad bjergens yderside, hvor der for kun få år siden var afsløret et stort system af terrasser. Denne var dekoreret med lamaer på de modstående vægge, skitseret i hvid sten. Flere landbrugs-terrasser til fodring af det, der åbenbart var en betydelig befolkning, disse stod over for Amazonas retning. Beskeden var klar: Vi er lamaernes folk. Dette er vores domæne. For mig virkede det lidt som Hollywood-tegnet. Men i betragtning af manglen på vores moderne kommunikationsudstyr var dette arkitektur-som-budskab, der overførte betydning, politisk, social og kulturelt, i sten.

For nylig godkendte den peruanske regering planer om at bygge en svævebane til Choque. Det er ikke klart, hvor lang tid dette vil tage, men konsekvenserne er forudsigelige. Mest bemærkelsesværdigt vil det for lokalbefolkningen betyde en ende - eller bestemt en formindskelse - af forretning for guider, ryttere og kokke, når folk flyver ind i regionen og transporteres op ad bjerget af udstyr, der ejes af store virksomheder fra Lima eller derover. De planlagte kabelbiler vil have en kapacitet på 400 personer pr. Bil, hvilket giver flere tusinde besøgende pr. Dag. Og når de ankommer, vil de finde, ligesom hos Machu Picchu, mange, mange andre der sammen med dem, snappe selfies og droppe slikpapirer og muligvis strebe over plazaen.

Tilbage i Cusco fandt vi svaret på et spørgsmål, der havde generet os. Når vi kiggede gennem Lonely Planet efter et par flere ting at gøre, før vi fløj hjem, bemærkede vi, at det store sted i et stort spansk-inka-slag, Sacasay hwooman, faktisk var Lorenzos sexede kvinde. Som guiden sagde, forårsager dens udtale normalt upassende fniser fra let-titillerede turister. På Plaza de Armas var der igangsat forberedelser til Inti Raymi solens festival. Skolebørn øvede inka-danse og ceremonier. Store udsigtsstander blev opsat. Tusinder af mennesker dukkede op hver aften, de fleste i inka-kostumer. Det er meget muligt, at denne tilsyneladende levende liv i Incakultur faktisk er en genoplivning, der er ansporet af turistboomen i de sidste par årtier. Men det ser også ud til, at Lorenzo, hans kakaobladceremonier og hans tilbedelse af apusen repræsenterede kulturelle kilder med dybe rødder, rødder, som konquistadorerne ikke havde udelukket at grave op. Det skal stadig ses, om turisterne med deres smarte telefoner og mikrofibertrøjer kan.