Der Inka-Pfad weniger befahren

Vor ungefähr fünfhundert Jahren war Machu Picchu eine lebende Stadt, die von Inkas bewohnt wurde, die sich durch die Bewirtschaftung der schwindelerregenden Terrassen, die sie aus dem Berghang geschnitzt hatten, und durch die Verehrung der Götter von Berg und Sonne ernährten.

Nachdem der amerikanische Archäologe Hiram Bingham 1911 über die „Verlorene Stadt“ gestolpert war, wurde eine der vielen Routen, auf denen sich der Inka mit anderen Inka-Stätten verband, allmählich zu einer der größten Wanderungen der Welt für Winterharte und Unerschrockene. Es folgt den steilen Konturen der Anden, führt an mehreren Inka-Festungen und Ruinen vorbei und bietet einen spektakulären Blick auf schneebedeckte Berge und fruchtbare Täler, die in einem der dramatischsten Kulturerbestätten der Welt gipfeln.

Heute jedoch werden die Hardy und Unerschrockenen ihre Zufriedenheit bei der Ankunft am Standort wahrscheinlich etwas nachlassen, wenn sie von Tausenden von Touristen begrüßt werden, die für diesen Tag nonchalant mit Bus und Bahn von Cusco angekommen sind. Die Trekkerin, schlank und hellbraun von der Anstrengung, erkundet die quasi-mythischen Ruinen neben Horden von Besuchern, die mit Smartphones arbeiten und Selfies mit den Lamas machen.

Oder vielleicht schlimmer. Während Machu Picchu 2014 die Liste der Reiseziele von Travel Advisor anführte, drängte die peruanische Regierung wütend auf nackte Touristen, die sich für Facebook-Fotos ausgaben. Ein Paar wurde auf Video aufgezeichnet und streifte über den Hauptplatz zwischen Intihuatana und dem heiligen Felsen.

Während Machu Picchu sich einer Übernutzung nähert oder diese erreicht hat, führt auch der Inka-Pfad dorthin. So sehr, dass die peruanische Regierung von Wanderern verlangt, einen Führer zu mieten und eine Genehmigung zu erwerben, die auf 500 pro Tag begrenzt ist (dies scheint nicht sehr begrenzt zu sein, was darauf hinweist, wie überfüllt der Weg sein kann). Guides sind kostspielig, viele Betreiber berechnen nördlich von 1000 USD pro Person, und wenn Sie sich für den niedrigsten Bieter entscheiden, werden Sie feststellen, dass sich die Qualität der Ausrüstung und der Lebensmittel widerspiegelt.

Hiram Bingham könnte durchaus zufrieden sein, dass seine Entdeckung jetzt von so vielen Menschen geschätzt wird. Es gibt sogar einen Luxuszug, den „Hiram Bingham“ von Cusco, der Gourmetgerichte serviert, Unterhaltung bietet und rund 800 USD Hin- und Rückfahrt kostet. Die Stadt hat Cusco, eine Provinzhauptstadt, zu einem wichtigen regionalen Zentrum und touristischen Mekka gemacht, das jedes Jahr Tausende von Menschen aus der ganzen Welt anzieht.

Bingham könnte jedoch auch sehnsüchtig über den Verlust der Mystik seufzen, der mit dieser Popularität einhergeht, und praktischer könnte er auch die Idee missbilligen, dass so viele dieser touristischen Dollars in die Taschen der peruanischen Elite und ausländischer Unternehmen wie Hyatt und Sheraton fließen. und nicht die einheimischen und indigenen Völker, die sie dringend brauchen und deren Vorfahren in der Generation, die zu ihrer fast vollständigen Ausrottung durch die Spanier führte, genau den Ort errichteten, von dem diese Ausländer und Eliten profitieren.

Mit anderen Worten, der Inka-Pfad ist gefährdet. Es bietet sich nicht mehr die Magie an, die es einmal angeboten hat. Ungeachtet des Zuflusses von Wohlstand in die Region berichten die Daten der Weltbank, dass rund 25% der Peruaner die nationale Armutsgrenze erreichen, wobei das Land ein durchschnittliches Jahreseinkommen von rund 6.000 USD hat. Inka-Trail-Träger fallen unter diese 25% und gehören zu den Superarmen der Welt, die für Erdnüsse arbeiten. Einige Trekking-Outfits sind zweifellos besser als andere, aber der Trail bekommt einen schlechten Ruf, weil er es menschlichen Trägern erlaubt (Maultiere, Esel und Pferde sind aus ökologischen Gründen nicht erlaubt, da sie sich auf anderen Fernwanderwegen in Peru befinden). .

All dies sollte die Wanderer dazu bringen, sich ein wenig zu winden, während sie sich eine Gürteltasche mit Chapstick anziehen und in die Berge gehen, um das Drei-Gänge-Menü zu erwarten, das sie begrüßt und das von verarmten Männern - und Jungen - in Sandalen getragen wird Ich werde sie auf dem Campingplatz schlagen, die Zelte aufbauen und kochen, bevor sie ankommen.

Obwohl Machu Picchu in Peru ein Muss bleibt, muss es nicht mit dem Inka-Pfad kombiniert werden. Wir entschieden uns für einen Flugbesuch (mit Zug und Bus) an einem Tagesausflug von Cusco und retteten unsere Wanderung für einen der „alternativen“ Inka-Trails in die „verlorene Stadt“ Choquequirao. Dies bedeutete natürlich, dass wir an der Enttäuschung der Inka-Trail-Trekker teilnehmen mussten, aber dank Peru Rail gibt es schnellere Möglichkeiten, diesen bestimmten Ort von der Liste zu streichen.

Die Inka-Stadt Choquequirao oder „Wiege des Goldes“ in Quechua liegt in der Tat ordentlich in einem Sattel der Berge auf etwa 2900 Metern. Auf einer Seite fallen die Berge steil in die Schlucht des Apurimac ab. Ein Vorgebirge erstreckt sich über den Fluss und bietet einen beeindruckenden Blick aus den Bergen in Richtung des Amazonas-Dschungels, in den der Apurimac fließt, während im Osten die schneebedeckten Andengipfel liegen, darunter Salkantay, eine weitere beliebte Alternative zu Machu Picchu.

Und genau wie es vor einem halben Jahrtausend ein Ausreißer von Machu Picchu war, ist es heute nicht leicht, Choque, wie die Einheimischen es nennen, zu ermöglichen, den Inkas eine Basis zu gewähren, bevor sie den Fluss überqueren und Handels- und Überfalleinsätze in den Dschungel schicken . Eine lange fünfstündige Fahrt auf haarsträubenden Serpentinen von Cusco führt Sie nach Westen über die Berge. Wir stiegen mehrere tausend Fuß in ein Tal hinab, das mit der Zeit verloren zu sein scheint, und fuhren an winzigen Feldern mit Mais, Amaranth und Quinoa vorbei, deren lila Köpfe im Wind schwankten. Kleine Schaf- und Ziegenherden wanderten durch die Straßen, gepflegt von kleinen Kindern und alten Frauen; Die ländliche Armut schien durch die majestätische Umgebung merkwürdig gelindert zu werden. arme Menschen, die in einer reichen natürlichen Umgebung leben. Ein kleines Gebäude am Rande des Dorfes Cachora fungiert als Wegweiser und ist so weit, wie Radfahrzeuge laut oder in der Lage sind zu fahren.

Sie müssen keinen Führer auf dem Choquequirao-Trail haben, so wie Sie es für die meisten Trails in Peru nicht tun. Wir entschieden uns für eines (ich möchte sagen, dass dies zur Erleichterung meiner beiden Kinder war) und er versammelte drei Pferde, einen Koch und zwei Reiter. Die Reiter waren in der Region ansässig, während der einundzwanzigjährige Koch namens Xaime aus Cusco stammte und wir ihn abholten, bevor wir die Stadt verließen. Dies brachte fünf Männer dazu, drei Ausländer den Berg hinauf zu hüten. Wir kamen an mehreren Einzelpersonen und Paaren vorbei, die die Wanderung alleine machten und mit dem Rucksack auf und ab gingen. Unser Führer Lorenzo, ein Pionier der Cusco-Region, murrte über diese Solo-Westler. Ich versuchte zu erklären, dass sich nicht alle Menschen, die nach Peru kamen, einen Führer und Pferde leisten konnten. Viele waren monatelang unterwegs und hatten ein knappes Budget, aber Lorenzo schien es nicht zu kaufen.

Solange Sie Ihre Wanderung vor Ort arrangieren, gehen Ihre Dollars letztendlich an die Menschen vor Ort, und dies ist das Herzstück des Problems für die meisten Wanderer. Unter der Annahme, dass die Reiter die Arbeit wollen, sollten sie angemessen vergütet werden. Dies geschieht am besten, indem sie die Dienstleistungen so direkt wie möglich von den Führern und Teilnehmern des Treks kaufen und nicht von einem Geschäftsinhaber, der dann seine Mitarbeiter kurzschließt. Einige Outfits buchen aus London oder New York und verwenden ausländische Reiseführer. Wenn Sie vor Ort oder mit dem richtigen Outfit buchen, das normalerweise per E-Mail aus dem Ausland erreichbar ist, können Sie sicher sein, dass das Geld, das Sie ausgeben, an einen lokalen Führer, Reiter und die dazugehörigen Vermögenswerte geht. Und wenn Sie befürchten, dass die Trekkingfirma ihre Mitarbeiter nicht gut genug bezahlt, können Sie dies überprüfen und durch gesundes (wenn auch nicht übermäßiges) Trinkgeld ausgleichen.

Der Weg nach Choquequirao selbst begann mit einigen heißen, staubigen Stunden über Serpentinen ins Tal des Apurimac. Lorenzo suchte ständig am Himmel nach Adlern und Kondoren. "Sie bringen mir Glück", sagte er. "Wenn wir einen sehen, haben wir eine gute Wanderung." Unterwegs fand Lorenzo ein schwarzes Mikrofaserhemd. Er hob es auf und schnüffelte daran. "Touristen", verkündete er und versteckte es vorsichtig hinter einem Felsen. "Einer der Reiter wird das mögen!"

Eine halbe Stunde nach unserer Abreise sahen wir unseren ersten Condor. Es war unter uns und ritt die thermischen Strömungen in der Schlucht. Seine Spannweite muss fast zehn Fuß betragen haben. Lorenzo schloss die Augen und murmelte einige Verwünschungen gegenüber dem Apu oder dem heiligen Berg. Die Dinge sahen gut aus.

Wir verbrachten die erste Nacht in geringer Höhe am Ufer des Flusses, der, obwohl es Trockenzeit war, immer noch kräftig floss. Über uns zu beiden Seiten stiegen die Berge auf über 3000 Meter an, und als die Sonne unter den Bergen unterging, stieg der Wind auf und stöhnte durch den Canyon, wobei er Staubwirbel in die Luft jagte.

Xaime, der sein Handwerk als Portier im Teenageralter auf dem Inka-Pfad gelernt hatte, benutzte ein raues Steingebäude, das das Herzstück des Campingplatzes war, um seinen Einbrennerofen aufzustellen. Nachdem er einen Tisch mit Keksen, heißer Schokolade, Kakaoblättern und kleinen frittierten knusprigen Wontons mit Queso Blanco gedeckt hatte, begann er mit dem Kochen des Abendessens. Dies war eine Drei-Gänge-Angelegenheit, die mit einer Gemüsesuppe mit einer reichhaltigen Hühnerbrühe begann, gefolgt von dem peruanischen Flaggschiff Lomo Saltado, einer Art gebratenem Rindfleisch mit gedämpftem Reis. Schließlich, als die Augen meiner Kinder glasig wurden, produzierte er kleine Stahlschalen, die mit Schokoladenpudding gefüllt waren - was ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Xaime bat die beiden einsilbigen Reiter Benito und Samuel um Hilfe, um als ungeschickte Kellner zu fungieren.

Der nächste Tag war lang. Wir überquerten den Fluss zu zweit in einer Metallkiste, die zehn Meter in der Luft schwebte und von einem Flaschenzugsystem angetrieben wurde. Wir haben die Pferde verlassen. Lorenzo hatte jemanden angeheuert, der drei Pferde zwei zusätzliche Tage flussabwärts zu einer Kreuzung laufen ließ, dann 2000 Meter hinaufstieg und wieder herunterkam, um uns auf der anderen Seite zu treffen. Sobald wir alle über den Fluss waren, begannen wir eine siebenstündige Wanderung auf 2900 Meter und den Ort Choquequirao.

Als wir ungefähr 2700 Meter erreichten, konnten wir über eine tiefe Schlucht auf den Kamm schauen, auf dem sich die Stadt befand. Mehrere hundert Meter unterhalb des Geländes befand sich ein Terrassensystem mit einer Fläche von etwa 20 Morgen. Wenn man genau hinschaute, betonte Lorenzo, konnte man sehen, dass die Terrassen so gestaltet waren, dass sie einem Fuchs ähnelten, in einer typisch alten südamerikanischen Tradition, die vielleicht von den Leuten von Nazca ins Leben gerufen wurde, die anscheinend herausfinden konnten, wie die Dinge aussehen würden aus tausend Fuß Höhe. Diese Terrassen schwankten am Rande des Berges, wo sie die Morgensonne und die frische Brise einfingen, als sie über den Canyon wehten.

Foxterrassen in Choquequirao

Vor fünfundzwanzig Jahren hatte Lorenzo einen Pfad bis zu dieser Inka-Stätte gebüschelt, bevor jemand anderes ihn untersucht hatte. Obwohl es 1911 (im selben Jahr wie Machu Picchu) entdeckt wurde, wurden nur geschätzte 30% des Geländes ausgegraben. Und Archäologen entdecken ständig neue Terrassensysteme. „Eines Sommers“, sagte Lorenzo, „habe ich wochenlang mit einem amerikanischen Archäologen die Bergseite erkundet. Wir sind auf viele Strukturen gestoßen. Ich weiß, dass der ganze Hang mit ihnen bedeckt ist. “Er deutete auf den riesigen Teil des Berges, auf dem Choque saß, bedeckt mit dichtem Laub. „Tempel, rituelle Gebäude, Terrassen, hier ist alles. Größer als Machu. "

Wir kamen an ein paar einfachen Gehöften vorbei, die sich am Berghang festhielten. Mais wurde auf den Boden gelegt, um in der Sonne zu trocknen. Nach einem kleinen Kontrollpunkt der Regierung navigierten wir für etwa eine weitere Stunde zum Standort. Schließlich öffnete sich der Weg in eine breite Allee mit einer Bürste auf der einen Seite und einer zehn Fuß langen restaurierten Steinmauer auf der anderen Seite. Schwere Pflastersteine ​​bildeten die Fahrbahn, die sich über einige hundert Meter erstreckte. Dann stiegen wir einen rauen Steinweg hinauf und betraten den Hauptplatz, eine große Rasenfläche, die von Steinhäusern umgeben ist.

Im Gegensatz zu Machu Picchu, das dichter gepackt war, waren Choques Strukturen ziemlich verteilt. Der Platz befand sich an einer niedrigen Stelle auf dem Berg, darunter befanden sich einige große Terrassen, und auf der einen Seite befand sich auf einer Seite ein großer, möglicherweise ritueller Raum von der Größe eines Baseballfeldes. Auf der anderen Seite des Platzes befand sich ein Aufstieg zu einem anderen Ritualort mit einem Tempel und einer Reihe großer ummauerter Gärten.

Es war Abend, als wir die Stadt erreichten, und wir waren müde. Lorenzo begann eine umfassende Erklärung des Ortes, die bis zu den Höhepunkten der Stadt führte und auf die Details der Architektur hinwies, die es uns ermöglichten, uns vorzustellen, wie die Bewohner dieses Ortes gelebt haben könnten. Aber es war unmöglich, sich wirklich vorzustellen, wie es gewesen sein muss, diesen Ort zu einem Zuhause gemacht zu haben - über den Kondoren gelegen, mit schrecklichen Absenkungen auf allen Seiten, herzklopfenden Anstiegen in alle Richtungen, Gipfeln, die über Ihnen und der Welt aufragen deine Füße. Wie bei all diesen Vorstellungen mussten wir nachvollziehen, wie es den Menschen hier vor sechshundert Jahren gefallen haben könnte. Am bemerkenswertesten war jedoch die Stille. Im Gegensatz zu Machu Picchu, wo wir von mehreren tausend Besuchern umgeben waren, waren wir hier allein.

In einem kleinen Tempel neben dem Bewässerungssystem der Stadt, das aus dem Berghang austrat und Wasser aus einem mehrere Meilen entfernten Bergsee trug, beschloss Lorenzo, eine Kakaoblattzeremonie durchzuführen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte meine neunzehnjährige Tochter die gesamte Architektur und Geschichte aufgenommen, die sie für diesen Tag konnte. Lorenzo forderte uns auf, die letzten Steine ​​zu besteigen, als sie eine imaginäre Waffe an ihren Kopf legte und den Abzug drückte. Mein elfjähriger Sohn sprang die letzten Schritte auf den Führer zu. Wir standen in einem kleinen Zeremonienraum direkt darunter, wo der Aquädukt der Stadt die Stadt betrat. In der Wand befand sich eine Ecke, in der Votivgaben gemacht wurden.

"Ich glaube an die Berggötter, den Apus", sagte Lorenzo. "Und Vater Sun." Er grinste und holte einen kleinen Beutel mit Kakaoblättern heraus. Er wählte mehrere ausgewählte Exemplare aus und gab uns jeweils drei, die er zwischen Daumen und Zeigefinger halten sollte. „Wenn ich Rituale durchführe, fühle ich mich immer gut mit mir selbst, mit der Wanderung, mit meinen Freunden. Die Berge und die Sonne sind die Inka-Götter. Ich mache ihnen immer Opfer und danke. “

"Macht es das schwierig, der katholischen Kirche zu folgen?" Ich bat nur um Tritte. Er zögerte und grinste dann und sagte "Manchmal." Soviel zur Eroberung, dachte ich mir. Es ist leicht, den Eindruck zu bekommen, dass die Konquistadoren die Inka-Lebensweise beendeten, als sie Cusco eroberten und den Kopf des Reiches abhackten. Aber manchmal tötet Enthauptung den Körper nicht.

Hauptplatz in Choquequirao

Lorenzo schloss die Augen, als wir in einem Kreis um ihn herum standen. Ohne sein Patagonia-Hemd und mit etwas mehr Alpaka wäre er für Atahualpa ein toter Wecker gewesen.

Er begann Quechua-Sätze zu murmeln, eine Reihe von Bergnamen: „Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao.“ Ich hörte aufmerksam zu und öffnete meine Augen. Mein Sohn grinste unter seiner Baseballkappe, unbehaglich und ehrlich gesagt gelangweilt in dieser zeremoniellen Umgebung. Meine Tochter schwebte zwischen Erschöpfung und Ärger. Aber dann sagte Lorenzo: "Apu Sexy Woman." Ein Schlag ging vorbei und ich machte den Fehler, meine Tochter mit einem "Was zum Teufel?" Ausdruck. Sie schnaubte laut und bückte sich dann, um ihren Mund zu bedecken. Mein Sohn stieß ein Quietschen aus und ich warf beiden einen angemessen strengen Blick zu. Lorenzo fuhr ungerührt fort und ging die Liste von Apus durch. Dann, gerade als wir uns erholten, sagte er "Apu Inti Wanker". Beide Kinder verdoppelten sich in einem übermenschlichen Versuch, ihre Freude unter Kontrolle zu halten. Hat Lorenzo mit uns rumgespielt? Oder hatten einige Berge wirklich unangemessene Namen?

Lama-Terrassen in Choquequirao

Zum Abschluss der Zeremonie ließen wir die Kakaoblätter aufblasen und in die kleine Votiv-Ecke legen, in die die Inkas sie vor einem halben Jahrtausend gestellt hatten, wahrscheinlich ohne die Anwesenheit respektloser Ausländer. Danach saßen wir ganz allein im Gras auf dem Platz und schauten auf die Domäne der Inkas. Warum haben sie sich hier aufgebaut, fragte ich Lorenzo und fühlte die höchste Isolation. "Sie wollten ihren Göttern näher sein", sagte er einfach.

Schließlich stiegen wir zwanzig Minuten die andere Seite des Berges hinunter, wo vor wenigen Jahren ein großes Terrassensystem freigelegt worden war. Dieser war mit Lamas an den gegenüberliegenden Wänden verziert, die mit weißem Stein umrandet waren. Mehr landwirtschaftliche Terrassen, um die offensichtlich beträchtliche Bevölkerung zu ernähren, standen vor der Richtung des Amazonas. Die Botschaft war klar: Wir sind das Volk des Lama. Dies ist unsere Domain. Für mich schien es ein bisschen wie das Hollywood-Zeichen. Angesichts des Mangels an modernen Kommunikationsgeräten war dies jedoch eine Architektur als Botschaft, die politische, soziale und kulturelle Bedeutung in Stein vermittelt.

Kürzlich genehmigte die peruanische Regierung Pläne zum Bau einer Seilbahn nach Choque. Es ist nicht klar, wie lange dies dauern wird, aber die Folgen sind vorhersehbar. Vor allem für die Einheimischen bedeutet dies ein Ende - oder sicherlich eine Verringerung - des Geschäfts für Führer, Reiter und Köche, wenn Menschen in die Region fliegen und mit Geräten großer Unternehmen aus Lima oder darüber hinaus den Berg hinauf befördert werden. Die geplanten Seilbahnen haben eine Kapazität von 400 Personen pro Wagen und ermöglichen mehrere tausend Besucher pro Tag. Und wenn sie ankommen, werden sie, genau wie in Machu Picchu, viele, viele andere bei sich finden, Selfies machen, Bonbonpapier verpacken und möglicherweise über den Platz streifen.

Zurück in Cusco fanden wir die Antwort auf eine Frage, die uns gestört hatte. Als wir durch Lonely Planet nach ein paar weiteren Aktivitäten suchten, bevor wir nach Hause flogen, stellten wir fest, dass Sacasay Hwooman, der große Ort einer großen Schlacht zwischen Spanien und den Inkas, tatsächlich Lorenzos sexy Frau war. Wie der Führer sagte, verursacht seine Aussprache normalerweise unangemessenes Kichern von leicht kitzelnden Touristen. Auf der Plaza de Armas wurden Vorbereitungen für das Inti Raymi-Fest der Sonne getroffen. Schulkinder übten Inka-Tänze und Zeremonien. Es wurden große Aussichtsstände errichtet. Jeden Abend tauchten Tausende von Menschen auf, die meisten in Inka-Kostümen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese offensichtliche Lebendigkeit der Inka-Kultur tatsächlich eine Wiederbelebung ist, die durch den Touristenboom in den letzten Jahrzehnten ausgelöst wurde. Es scheint aber auch, dass Lorenzo, seine Kakaoblattzeremonien und seine Verehrung des Apus kulturelle Quellen mit tiefen Wurzeln darstellten, Wurzeln, die die Konquistadoren nicht vollständig ausgegraben hatten. Es bleibt abzuwarten, ob die Touristen mit ihren Smartphones und Mikrofaserhemden das können.