Το μονοπάτι Inca λιγότερο ταξίδεψε

Πριν από περίπου πεντακόσια χρόνια, ο Μάτσου Πίτσου ήταν μια ζωντανή πόλη, που κατοικούνταν από τους Ίνκας που συντηρούσαν καλλιεργώντας τα καταγάλανα πεζούλια που είχαν χαράξει από την πλαγιά του βουνού και λατρεύοντας τους θεούς του βουνού και του ήλιου.

Αφού ο Αμερικανός αρχαιολόγος Hiram Bingham σκόνταψε στο «Lost City» το 1911, μία από τις πολλές διαδρομές που χρησιμοποιούσε η Ίνκα για να συνδεθεί με άλλους ιστότοπους της Ίνκας σταδιακά έγινε μια από τις μεγάλες πεζοπορίες στον κόσμο για τους ανθεκτικούς και ατρόμητους. Ακολουθεί τα απότομα περιγράμματα των Άνδεων, περνά από πολλά οχυρά και ερείπια της Ίνκας και προσφέρει εκπληκτική θέα στα χιονισμένα βουνά και στις εύφορες κοιλάδες, που κορυφώνεται σε έναν από τους πιο δραματικούς χώρους κληρονομιάς του κόσμου.

Σήμερα, ωστόσο, οι ανθεκτικοί και ανυπόμονοι θα βρουν πιθανώς την ικανοποίησή τους κατά την άφιξή τους στην τοποθεσία κάπως ελαττωμένη, όταν τους υποδέχονται χιλιάδες τουρίστες που έχουν φτάσει ασταμάτητα με λεωφορείο και τρένο από το Κούσκο για την ημέρα. Ο πεζοπόρος, στη συνέχεια, αδύνατος και μαύρος από την άσκηση, βρίσκει τον εαυτό του να εξερευνά τα σχεδόν μυθικά ερείπια, μαζί με ορδές επισκεπτών που ασχολούνται με έξυπνο τηλέφωνο που παίρνουν selfie με τα λάλαμα.

Ή πιθανώς χειρότερα. Το 2014, ενώ ο Μάτσου Πίτσου ήταν στην κορυφή της λίστας ταξιδιωτικών συμβούλων για τους παγκόσμιους προορισμούς, η περουβιανή κυβέρνηση καταδίκασε θυμωμένα τους γυμνούς τουρίστες που θέτουν για φωτογραφίες στο Facebook. Ένα ζευγάρι βιντεοσκοπήθηκε με ραβδώσεις στην κεντρική πλατεία, μεταξύ της Intihuatana και του Sacred Rock.

Ενώ ο Μάτσου Πίτσου πλησιάζει, ή έχει επιτύχει, υπερεκμετάλλευση, το ίδιο συμβαίνει και με το Ίνκας που οδηγεί εκεί. Τόσο πολύ ώστε η περουβιανή κυβέρνηση απαιτεί από τους πεζοπόρους να προσλάβουν έναν οδηγό και να αγοράσουν μια άδεια, η οποία περιορίζεται σε 500 την ημέρα (αυτό δεν φαίνεται πολύ περιορισμένο, υποδεικνύοντας πόσο γεμάτο μπορεί να είναι το μονοπάτι). Οι οδηγοί είναι δαπανηροί, πολλοί χειριστές χρεώνουν βόρεια 1000 $ ανά άτομο, και αν πάτε με τον χαμηλότερο πλειοδότη θα βρείτε την ποιότητα του εξοπλισμού και το φαγητό αντικατοπτρίζεται.

Ο Χιράμ Μπιχάμ θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος ότι η ανακάλυψή του εκτιμάται τώρα από τόσους πολλούς ανθρώπους. Υπάρχει ακόμη και ένα πολυτελές τρένο, το "Hiram Bingham" από το Cusco, το οποίο σερβίρει γκουρμέ γεύματα, προσφέρει ψυχαγωγία και κοστίζει περίπου 800 $ μετ 'επιστροφής. Η πόλη μετέτρεψε το Κούσκο, μια επαρχιακή πρωτεύουσα, σε ένα σημαντικό περιφερειακό κέντρο και τουριστική Μέκκα που φέρνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, ο Bingham θα μπορούσε επίσης να αναστενάζει με θλιβερό τρόπο με την απώλεια μυστηρίου που συνοδεύει τέτοια δημοτικότητα, και στην πράξη, μπορεί επίσης να παραφρονηθεί από την ιδέα ότι τόσα πολλά από αυτά τα τουριστικά δολάρια μπαίνουν στις τσέπες της περουβιακής ελίτ και ξένων εταιρειών όπως η Hyatt και η Sheraton, και όχι οι ντόπιοι και αυτόχθονες που τους χρειάζονται πιο επειγόντως, και των οποίων οι πρόγονοι, στη γενιά που οδηγούσαν στην σχεδόν εξόντωσή τους από τους Ισπανούς, δημιούργησαν την ίδια θέση από την οποία επωφελούνται αυτοί οι ξένοι και οι ελίτ.

Το ίχνος Inca, με άλλα λόγια, διακυβεύεται. Δεν αντέχει πλέον τη μαγεία που κάποτε πρόσφερε. Παρά την εισροή πλούτου στην περιοχή, τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρουν ότι περίπου το 25% των Περουβιανών πληρούν το εθνικό επίπεδο φτώχειας, η χώρα έχει μέσο ετήσιο εισόδημα περίπου 6.000 $. Οι αχθοφόροι Inca Trail εμπίπτουν στο 25% και συγκαταλέγονται μεταξύ των φτωχών στον κόσμο, που εργάζονται για φιστίκια. Ορισμένα ρούχα πεζοπορίας είναι αναμφίβολα καλύτερα από άλλα, αλλά το Trail παίρνει ένα κακό ραπ για το γεγονός ότι επιτρέπει στους ανθρώπινους αχθοφόρους (μουλάρια, γαϊδούρια και άλογα να μην επιτρέπονται για οικολογικούς λόγους όπως είναι σε άλλα μονοπάτια μεγάλων αποστάσεων στο Περού) .

Όλα αυτά πρέπει να κάνουν τους πεζοπόρους να σφίγγουν λίγο καθώς δένονται σε ένα πακέτο fanny με chapstick και κατευθύνονται προς τα βουνά, αναμένοντας το γεύμα τριών πιάτων που θα τους χαιρετήσει και το οποίο μεταφέρονται από φτωχοί άντρες - και αγόρια - σε σανδάλια που θα τους χτυπήσει στο κάμπινγκ, θα στήσει τις σκηνές και θα το μαγειρέψει πριν φτάσουν.

Όμως, ενώ ο Μάτσου Πίτσου παραμένει ένας προορισμός που πρέπει να δείτε αν βρίσκεστε στο Περού, δεν χρειάζεται να συνδυαστεί με το Ίνκας. Επιλέξαμε μια ιπτάμενη επίσκεψη (με τρένο και λεωφορείο) για μια ολοήμερη εκδρομή από το Κούσκο, και σώσαμε την πεζοπορία μας για ένα από τα «εναλλακτικά» μονοπάτια Inca, στη «χαμένη πόλη» του Choquequirao. Αυτό, φυσικά, σήμαινε ότι έπρεπε να συμμετάσχουμε στην απογοήτευση των πεζοπόρων Inca Trail, αλλά χάρη στο Peru Rail υπάρχουν πιο γρήγοροι τρόποι για να ξεπεράσετε αυτόν τον συγκεκριμένο ιστότοπο από τη λίστα κάποιου.

Η πόλη Inca του Choquequirao, ή «Cradle of Gold» στο Quechua, είναι πραγματικά τακτοποιημένη σε μια σέλα των βουνών σε περίπου 2900 μέτρα. Από τη μία πλευρά τα βουνά πέφτουν απότομα στο φαράγγι του ποταμού Apurimac. Ένα ακρωτήριο εκτείνεται πάνω από τον ποταμό επιτρέποντας εντυπωσιακή θέα από τα βουνά, προς την κατεύθυνση της ζούγκλας του Αμαζονίου, προς την οποία ρέει το Apurimac, ενώ πίσω προς τα ανατολικά βρίσκονται οι χιονισμένες κορυφές των Άνδεων, συμπεριλαμβανομένου του Salkantay, μιας ακόμη αγαπημένης εναλλακτικής λύσης Machu Picchu.

Και ακριβώς όπως ήταν κάτι που έφτασε στο Μάτσου Πίτσου πριν από μισή χιλιετία, επιτρέποντας στους Ίνκας μια βάση πριν διασχίσουν το ποτάμι και στέλνοντας εμπόριο και επιδρομές στη ζούγκλα, η Τσούκ, όπως το αναφέρουν οι ντόπιοι, δεν είναι εύκολο να φτάσουμε σήμερα . Μια μεγάλη πεντάωρη διαδρομή με δρόμους εναλλαγής για την αναζωογόνηση μαλλιών από το Κούσκο σας οδηγεί δυτικά, πάνω από τα βουνά. Κατεβαίνοντας αρκετές χιλιάδες πόδια σε μια κοιλάδα που φαίνεται να έχει χαθεί με τον καιρό, περάσαμε από μικροσκοπικά χωράφια αραβοσίτου, αμάραντου και κινόα, τα μωβ κεφάλια του ταλαντεύονται στο αεράκι. Μικρά κοπάδια αιγοπροβάτων περιπλανήθηκαν στους δρόμους, φροντισμένα από μικρά παιδιά και ηλικιωμένες γυναίκες. η αγροτική φτώχεια φάνηκε περίεργα να μετριαστεί από το μαγευτικό περιβάλλον φτωχοί άνθρωποι που ζουν σε ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Ένα μικρό κτίριο στα περίχωρα του χωριού Cachora λειτουργεί ως το μονοπάτι της διαδρομής και είναι όσο τα τροχοφόρα οχήματα είναι δυνατά - ή ικανά - να πάνε.

Δεν απαιτείται να έχετε οδηγό για το μονοπάτι Choquequirao, όπως και για τα περισσότερα μονοπάτια στο Περού. Επιλέξαμε ένα (θέλω να πω ότι αυτό ήταν για την ευκολία των δύο παιδιών μου) και συγκέντρωσε τρία άλογα, έναν μάγειρα και δύο ιππείς. Οι ιππείς ήταν τοπικοί στην περιοχή, ενώ ο μάγειρας, ένας εικοσάχρονος Xaime, ήταν από το Κούσκο και τον πήραμε πριν φύγουμε από την πόλη. Αυτό έκανε πέντε άντρες να βοσκοποιούν τρεις ξένους στο βουνό. Περάσαμε αρκετά άτομα και ζευγάρια που έκαναν το ταξίδι μόνοι τους, κάνοντας σακίδιο πλάτης πάνω-κάτω. Ο οδηγός μας, ο Lorenzo, πρωτοπόρος των διαδρομών της περιοχής Κούσκο, γκρινιάζει για αυτούς τους σόλο δυτικούς. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι δεν μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν στο Περού να έχουν έναν οδηγό και άλογα. Πολλοί ταξίδεψαν για μήνες και υπήρχαν με έναν μικρό προϋπολογισμό, αλλά ο Λορέντζο δεν φάνηκε να το αγοράζει.

Τελικά, αρκεί να οργανώσετε το ταξίδι σας τοπικά, τα δολάρια σας πηγαίνουν στους ντόπιους και αυτό είναι το επίκεντρο του θέματος για τους περισσότερους πεζοπόρους. Υποθέτοντας ότι οι ιππείς θέλουν τη δουλειά, θα πρέπει να αμείβονται σωστά, και αυτό γίνεται καλύτερα αγοράζοντας υπηρεσίες όσο το δυνατόν πιο άμεσα από τους οδηγούς και τους συμμετέχοντες του ταξιδιού και όχι από έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης που στη συνέχεια σορτάρει το προσωπικό του. Μερικά ρούχα κάνουν κράτηση από το Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη και χρησιμοποιούν ξένους οδηγούς. Εάν κάνετε κράτηση τοπικά ή με τη σωστή στολή - τα οποία είναι συνήθως προσβάσιμα από το εξωτερικό μέσω email - μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα χρήματα που ξοδεύετε πηγαίνουν σε έναν τοπικό οδηγό, ιππείς και συναφή περιουσιακά στοιχεία. Και αν ανησυχείτε ότι η εταιρεία πεζοπορίας δεν πληρώνει αρκετά το προσωπικό τους, μπορείτε να το επαληθεύσετε και να το αντισταθμίσετε με υγιή (αν και όχι υπερβολική) ανατροπή.

Το μονοπάτι για το ίδιο το Choquequirao ξεκίνησε κατεβαίνοντας για αρκετές καυτές, σκονισμένες ώρες, μέσω αλλαγών, στην κοιλάδα του Apurimac. Ο Lorenzo σαρώθηκε συνεχώς τους ουρανούς για αετούς και κόνδορες. «Μου φέρνουν τύχη», είπε. "Αν δούμε ένα, τότε έχουμε ένα καλό ταξίδι." Στο δρόμο, ο Lorenzo βρήκε ένα μαύρο πουκάμισο μικροϊνών. Το πήρε και το μύριζε. «Τουρίστες», ανακοίνωσε και το έκρυψε προσεκτικά πίσω από ένα βράχο. «Ένας από τους ιππείς θα το αρέσει!»

Μισή ώρα μετά την αναχώρηση, είδαμε τον πρώτο μας Condor. Ήταν κάτω από εμάς, οδηγώντας τα θερμικά ρεύματα στο φαράγγι. Το φτερό του πρέπει να ήταν σχεδόν δέκα πόδια. Ο Λορέντζο έκλεισε τα μάτια του και μουρμούρισε κάποιες δυσκολίες στον Απού ή στο ιερό βουνό. Τα πράγματα έψαχναν.

Περάσαμε την πρώτη νύχτα σε χαμηλό υψόμετρο στις όχθες του ποταμού, το οποίο, παρόλο που ήταν η περίοδος της ξηρασίας, εξακολουθούσε να ρέει έντονα. Σχετικά με εμάς και στις δύο πλευρές, τα βουνά υψώθηκαν πάνω από 3000 μέτρα, και καθώς ο ήλιος κατέβαινε κάτω από τα βουνά, ο άνεμος ανέβηκε, και γκρίνιαζε μέσα από το φαράγγι, ανατινάχοντας τη σκόνη καθώς πήγε.

Ο Xaime, ο οποίος είχε μάθει το εμπόριό του ως εφηβικός αχθοφόρος στο Ίνκα Ίχκερ, χρησιμοποίησε ένα τραχύ πέτρινο κτίριο που ήταν το επίκεντρο του χώρου του κατασκηνώματος, για να φτιάξει τη σόμπα του. Αφού έβαλε ένα τραπέζι με μπισκότα, ζεστή σοκολάτα, φύλλα κακάου και λίγο τσιγαρισμένα τραγανά wontons γεμάτα με queso blanco, άρχισε να μαγειρεύει δείπνο. Αυτή ήταν μια υπόθεση τριών πιάτων, που ξεκίνησε από σούπα λαχανικών με πλούσιο ζωμό κοτόπουλου, ακολουθούμενη από το εμβληματικό περουβιανό πιάτο, Lomo Saltado, ένα είδος ανακατεμένου κρέατος με ρύζι στον ατμό. Τελικά, καθώς τα μάτια των παιδιών μου ήταν γυαλιστερά, παρήγαγε μικρά ατσάλινα μπολ γεμάτα με πουτίγκα σοκολάτας - τα οποία τράβηξαν την προσοχή τους. Ο Xaime επιστράφηκε τη βοήθεια των δύο μονοσυλλαβικών ιππέων, Benito και Samuel, για να ενεργήσουν ως αμήχανοι σερβιτόροι.

Η επόμενη μέρα ήταν μεγάλη. Διασχίσαμε το ποτάμι δύο κάθε φορά σε ένα μεταλλικό κιβώτιο αναρτημένο τριάντα πόδια στον αέρα, τροφοδοτούμενο από σύστημα τροχαλίας. Εγκαταλείψαμε τα άλογα. Ο Lorenzo είχε προσλάβει κάποιον για να περπατήσει τρία άλογα δύο επιπλέον μέρες κάτω από το ποτάμι σε μια διασταύρωση, στη συνέχεια ανέβηκε στα 2000 μέτρα και επέστρεψε ξανά για να μας συναντήσει στην άλλη πλευρά. Μόλις ήμασταν όλοι πέρα ​​από το ποτάμι, ξεκινήσαμε μια επτά ώρες πεζοπορίας έως και 2900 μέτρα και την τοποθεσία Choquequirao.

Όταν φτάσαμε περίπου στα 2700 μέτρα, μπορούσαμε να κοιτάξουμε απέναντι από έναν βαθύ κόλπο στην κορυφογραμμή όπου η πόλη ήταν σκαρφαλωμένη. Αρκετές εκατοντάδες μέτρα κάτω από την ίδια την τοποθεσία ήταν ένα σύστημα βεράντων που καλύπτει περίπου 20 στρέμματα. Αν κοιτάξατε προσεκτικά, επεσήμανε ο Lorenzo, θα μπορούσατε να δείτε ότι οι βεράντες σχεδιάστηκαν για να μοιάζουν με μια αλεπού, σε μια τυπικά αρχαία νοτιοαμερικανική παράδοση, ίσως ξεκίνησε από τους λαούς της Nazca, οι οποίοι φαινόταν να μπορούν να καταλάβουν πώς θα φαινόταν τα πράγματα από χίλια πόδια πάνω. Αυτές οι βεράντες ήταν γεμάτες στην άκρη του βουνού, όπου έπιασαν τον πρωί ήλιο και τα φρέσκα αεράκια καθώς φυσούσαν στο φαράγγι.

Αλεπού βεράντες στο Choquequirao

Πριν από είκοσι πέντε χρόνια, ο Lorenzo είχε χάσει ένα ίχνος σε αυτόν τον ιστότοπο της Inca, προτού κάποιος άλλος το είχε διερευνήσει. Παρόλο που είχε ανακαλυφθεί το 1911 (την ίδια χρονιά με τον Μάτσου Πίτσου) μόνο το 30% περίπου του ιστότοπου έχει ανασκαφεί. Και οι αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν συνεχώς νέα συστήματα βεράντας. «Ένα καλοκαίρι», είπε ο Lorenzo, «Πέρασα εβδομάδες για να εξερευνήσω την πλευρά του βουνού με έναν Αμερικανό αρχαιολόγο. Συναντήσαμε πολλές δομές. Ξέρω ότι ολόκληρη η πλαγιά του λόφου καλύπτεται μέσα τους », χειρονομώ προς τον τεράστιο όγκο του βουνού στο οποίο καθόταν ο Choque, καλυμμένος με πυκνό φύλλωμα. «Ναοί, τελετουργικά κτίρια, βεράντες, όλα εδώ. Μεγαλύτερο από τον Μάτσου. "

Περάσαμε μερικά απλά αγροκτήματα, τα οποία προσκολλήθηκαν στην πλευρά του βουνού. Ο αραβόσιτος απλώθηκε στο έδαφος για να στεγνώσει στον ήλιο. Μετά από ένα μικρό κυβερνητικό σημείο ελέγχου, πλοηγηθήκαμε μέχρι τον ιστότοπο, για περίπου μία ώρα περίπου. Τελικά το μονοπάτι άνοιξε σε μια μεγάλη λεωφόρο με μια βούρτσα στη μία πλευρά και έναν πέτρινο τοίχο 10 μέτρων από την άλλη. Έντονες πλάκες σχημάτισαν το δρόμο, το οποίο συνεχίστηκε για περίπου εκατό μέτρα. Στη συνέχεια ανεβήκαμε ένα τραχύ πέτρινο μονοπάτι και μπήκαμε στην κεντρική πλατεία, μια μεγάλη χλοώδη περιοχή που περιβάλλεται από πέτρινα σπίτια.

Σε αντίθεση με το Machu Picchu, το οποίο ήταν πιο πυκνό, οι δομές του Choque ήταν αρκετά διασκορπισμένες. Η πλατεία καθόταν σε ένα χαμηλό σημείο στο βουνό, κάτω από αυτό ήταν μερικές μεγάλες βεράντες και η λεωφόρος εισόδου, πάνω από τη μία πλευρά ήταν ένας μεγάλος, πιθανώς τελετουργικός χώρος για το μέγεθος ενός γηπέδου του μπέιζμπολ. Στην άλλη πλευρά της πλατείας ήταν μια ανάβαση σε άλλο τελετουργικό χώρο με ναό, και μια σειρά από μεγάλους περιφραγμένους κήπους.

Ήταν το απόγευμα όταν φτάσαμε στην πόλη και ήμασταν κουρασμένοι. Ο Lorenzo ξεκίνησε μια πλήρη επεξήγηση του ιστότοπου, οριοθετώντας τα ψηλά σημεία της πόλης και επισημαίνοντας τις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής που μας επέτρεψαν να απεικονίσουμε πώς θα μπορούσαν να ζούσαν οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Αλλά ήταν αδύνατο να φανταστεί κανείς πώς θα έπρεπε να έχει κάνει αυτό το μέρος ένα σπίτι - σκαρφαλωμένο πάνω από τους κόνδορες, με τρομακτικές πτώσεις σε όλες τις πλευρές, καρδιές που ανεβάζουν κάθε φορά, κορυφές που υψώνονται πάνω σας και τον κόσμο τα πόδια σου. Όπως και με όλες αυτές τις φαντασιώσεις, αφέσαμε να κατανοήσουμε τι θα ήταν για τους ανθρώπους εδώ πριν από εξακόσια χρόνια. Αλλά το πιο αξιοσημείωτο ήταν η σιωπή. Σε αντίθεση με τον Μάτσου Πίτσου, όπου περιβαλλόμαστε από αρκετές χιλιάδες επισκέπτες, εδώ ήμασταν μόνοι.

Σε έναν μικρό ναό που βρίσκεται δίπλα στο σημείο όπου προέκυψε το σύστημα άρδευσης της πόλης από την πλαγιά του βουνού, μεταφέροντας νερό από μια λίμνη στην κορυφή του βουνού αρκετά μίλια μακριά, ο Lorenzo αποφάσισε να πραγματοποιήσει τελετή με φύλλα κακάου.

Μέχρι τότε η δεκαεννέαχρονη κόρη μου είχε απορροφήσει όλη την αρχιτεκτονική και την ιστορία που μπορούσε για την ημέρα. Η Lorenzo μας κάλεσε να τοποθετήσουμε τις τελευταίες πέτρες, καθώς έβαλε ένα φανταστικό όπλο στο κεφάλι της και τράβηξε τη σκανδάλη. Ο 11χρονος γιος μου ανέκαμψε τα τελευταία βήματα προς τον οδηγό. Στεκόμασταν μέσα σε έναν μικρό τελετουργικό χώρο ακριβώς κάτω από όπου το υδραγωγείο της πόλης μπήκε στην πόλη. Υπήρχε μια γωνιά στον τοίχο όπου τοποθετήθηκαν αναθήματα.

«Πιστεύω στους ορεινούς θεούς, τον Apus», είπε ο Lorenzo. «Και ο πατέρας Κυρ.» Χαμογέλασε, βγάζοντας μια μικρή σακούλα με φύλλα κακάου. Επέλεξε διάφορα δείγματα επιλογής και μας έδωσε τρία, τα οποία μας είπε να κρατήσουμε μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη. «Όταν κάνω τελετές, νιώθω πάντα καλά για τον εαυτό μου, για το ταξίδι, για τους φίλους μου. Τα βουνά και ο ήλιος είναι οι θεοί των Ίνκας. Πάντα κάνω προσφορές και ευχαριστώ. "

«Αυτό καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της Καθολικής Εκκλησίας;» Ρώτησα, μόνο για κλωτσιές. Δίστασε και χαμογέλασε και είπε «Μερικές φορές». Τόσο για την κατάκτηση, σκέφτηκα. Είναι εύκολο να πάρεις την εντύπωση ότι οι Κατακτητές τερμάτισαν τον τρόπο ζωής των Ίνκας όταν κατέλαβαν τον Κούσκο, αφήνοντας το κεφάλι της αυτοκρατορίας. Αλλά μερικές φορές ο αποκεφαλισμός δεν σκοτώνει το σώμα.

Κεντρική πλατεία στο Choquequirao

Ο Lorenzo έκλεισε τα μάτια του καθώς στεκόμασταν σε έναν κύκλο γύρω του. Χωρίς το πουκάμισο της Παταγονίας και με λίγο περισσότερη αλπακά θα ήταν νεκρός κουδούνι για την Atahualpa.

Άρχισε να μουρμουρίζει φράσεις Quechua, μια σειρά ονομάτων βουνών: «Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao». Άκουσα προσεκτικά και άνοιξα τα μάτια μου. Ο γιος μου χαμογελούσε κάτω από το καπέλο του μπέιζμπολ, άβολα, και ειλικρινά βαριέται, σε αυτό το τελετουργικό σκηνικό. Η κόρη μου αιωρούσε ανάμεσα στην εξάντληση και την ενόχληση. Αλλά τότε ο Lorenzo είπε, «Apu Sexy Woman». Ένα ρυθμό πέρασε, και έκανα το λάθος να κοιτάξω την κόρη μου με «τι διάολο;» έκφραση. Φώναξε δυνατά και έσκυψε για να καλύψει το στόμα της. Ο γιος μου άφησε ένα τσίμπημα, και τους πυροβόλησα και τους δύο κατάλληλα αυστηρή εμφάνιση. Ο Λορέντζο συνέχισε να μην κινείται, περνώντας από τη λίστα του Apus. Τότε, όπως είχαμε αναρρώσει, είπε «Apu Inti Wanker». Και τα δύο παιδιά διπλασιάστηκαν σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να κρατήσουν το βάθος τους υπό έλεγχο. Μήπως το Lorenzo μας έπαιζε; Ή μήπως κάποια βουνά είχαν πραγματικά ακατάλληλα ονόματα;

Llama Terraces στο Choquequirao

Τελικά ολοκλήρωσε την τελετή, κάνοντάς μας να χτυπήσουμε τα φύλλα του κακάου και να τα τοποθετήσουμε στη μικρή αναθηματική γωνιά, όπου οι Ίνκας τα είχαν τοποθετήσει πριν από μισές χιλιετίες, πιθανώς χωρίς την παρουσία ασεβών ξένων. Στη συνέχεια καθίσαμε στο γρασίδι στην πλατεία, εντελώς μόνος, κοιτάζοντας πάνω από το πεδίο των Ίνκας. Γιατί δημιουργήθηκαν εδώ, ρώτησα τον Lorenzo, νιώθοντας την υπέρτατη απομόνωση. «Ήθελαν να είναι πιο κοντά στους θεούς τους», είπε απλά.

Τελικά κατεβήκαμε είκοσι λεπτά στην άκρη του βουνού, όπου, πριν από λίγα χρόνια, είχε αποκαλυφθεί ένα μεγάλο σύστημα βεράντων. Αυτό ήταν διακοσμημένο με λάμα στους τοίχους, με λευκή πέτρα. Περισσότερες γεωργικές βεράντες για να τροφοδοτήσουν έναν προφανώς σημαντικό πληθυσμό, αυτοί αντιμετώπισαν την κατεύθυνση του Αμαζονίου. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: Είμαστε οι λαοί της Λάμα. Αυτός είναι ο τομέας μας. Για μένα φαινόταν λίγο σαν το Χόλιγουντ. Όμως, δεδομένης της έλλειψης των σύγχρονων συσκευών επικοινωνίας μας, αυτό ήταν αρχιτεκτονικό-ως-μήνυμα, που μεταφράζει το νόημα, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό.

Πρόσφατα, η κυβέρνηση του Περού ενέκρινε σχέδια για την κατασκευή τελεφερίκ στην Choque. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα διαρκέσει, αλλά οι συνέπειες είναι προβλέψιμες. Ειδικότερα, για τους ντόπιους θα σημαίνει ένα τέλος - ή σίγουρα μια μείωση - της επιχείρησης για οδηγούς, ιππείς και μάγειρες, καθώς οι άνθρωποι πετούν στην περιοχή, και μεταφέρονται στο βουνό από εξοπλισμό που ανήκει σε μεγάλες εταιρείες από τη Λίμα ή και πέρα. Τα προγραμματισμένα τελεφερίκ θα έχουν χωρητικότητα 400 ατόμων ανά αυτοκίνητο, επιτρέποντας αρκετές χιλιάδες επισκέπτες την ημέρα. Και όταν φτάσουν, θα βρουν, όπως και στο Μάτσου Πίτσου, πολλούς, πολλούς άλλους εκεί μαζί τους, σπάζοντας selfies και ρίχνοντας περιτυλίγματα καραμελών, και πιθανότατα ραγίζοντας στην πλατεία.

Πίσω στο Κούσκο βρήκαμε την απάντηση σε μια ερώτηση που μας ενοχλούσε. Κοιτάζοντας μέσα από το Lonely Planet για μερικά ακόμη πράγματα που πρέπει να κάνουμε προτού πετάξουμε στο σπίτι, παρατηρήσαμε ότι ο μεγάλος χώρος μιας μεγάλης μάχης Ισπανίας-Ίνκας, ο Sacasay hwooman ήταν, στην πραγματικότητα, η σέξι γυναίκα του Lorenzo. Όπως είπε ο οδηγός, η προφορά του συνήθως προκαλεί ακατάλληλα γέλια από τους τουρίστες που είναι ευκολοφόρετοι. Στην Plaza de Armas, οι προετοιμασίες ήταν σε εξέλιξη για το φεστιβάλ Inti Raymi του ήλιου. Τα παιδιά του σχολείου ασκούσαν χορούς και τελετές Inca. Έγιναν μεγάλες βάσεις προβολής. Χιλιάδες άνθρωποι εμφανίστηκαν κάθε βράδυ, οι περισσότεροι με κοστούμια Inca. Είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η φαινομενική ζωντάνια του πολιτισμού Inca είναι, στην πραγματικότητα, μια αναβίωση που προκάλεσε η τουριστική έκρηξη τις τελευταίες δεκαετίες. Φαίνεται όμως επίσης ότι ο Λορέντζο, οι τελετές των φύλλων του κακάου και η λατρεία του για τον πύργο αντιπροσώπευαν πολιτιστικές πηγές με βαθιές ρίζες, ρίζες τις οποίες είχαν αποτύχει να ξεθάψουν οι Κατακτητές. Απομένει να δούμε αν οι τουρίστες, με τα έξυπνα τηλέφωνά τους και τα πουκάμισα μικροϊνών, μπορούν.