El camino inca menos transitado

Hace aproximadamente quinientos años, Machu Picchu era una ciudad viva, habitada por incas que se sostenían cultivando las terrazas vertiginosas que habían tallado en la ladera de la montaña y adorando a los dioses de la montaña y el sol.

Después de que el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham se topara con la "Ciudad Perdida" en 1911, una de las muchas rutas que los incas usaban para conectarse con otros sitios incas se convirtió gradualmente en una de las grandes caminatas del mundo para los resistentes e intrépidos. Sigue los contornos empinados de los Andes, pasa por múltiples fortalezas y ruinas incas, y ofrece vistas espectaculares de montañas cubiertas de nieve y valles fértiles, que culminan en uno de los sitios patrimoniales más dramáticos del mundo.

Hoy, sin embargo, los resistentes e intrépidos probablemente encontrarán su satisfacción al llegar al sitio algo disminuida, cuando son recibidos por miles de turistas que han llegado despreocupadamente en autobús y tren desde Cusco durante el día. Entonces, el excursionista, delgado y bronceado por el esfuerzo, se encuentra explorando las ruinas casi míticas junto a las hordas de visitantes con teléfonos inteligentes que se toman selfies con las llamas.

O posiblemente peor. En 2014, mientras Machu Picchu encabezaba la lista de destinos mundiales de Travel Advisor, el gobierno peruano estaba tomando medidas enérgicas contra los turistas desnudos que posaban para las fotos de Facebook. Una pareja fue grabada en video cruzando la plaza principal, entre Intihuatana y la Roca Sagrada.

Mientras Machu Picchu se acerca, o ha logrado, la sobreexplotación, también lo hace el Camino Inca que conduce allí. Tanto es así que el gobierno peruano exige que los excursionistas contraten un guía y compren un permiso, que están limitados a 500 por día (esto no parece muy limitado, lo que indica cuán abarrotado puede estar el sendero). Las guías son costosas, muchos operadores cobran al norte de $ 1000 por persona, y si va con el mejor postor, encontrará que se refleja la calidad del equipo y la comida.

Hiram Bingham bien podría estar satisfecho de que su descubrimiento ahora sea apreciado por tanta gente. Incluso hay un tren de lujo, el "Hiram Bingham" de Cusco, que sirve comidas gourmet, ofrece entretenimiento y cuesta alrededor de $ 800 ida y vuelta. La ciudad ha convertido a Cusco, una capital provincial, en un importante centro regional y meca del turismo que atrae a miles de personas cada año de todo el mundo.

Sin embargo, Bingham también podría suspirar melancólicamente por la pérdida de mística que acompaña a tal popularidad, y más prácticamente, también podría fruncir el ceño ante la idea de que tantos de esos dólares turísticos vayan a los bolsillos de la élite peruana y las corporaciones extranjeras como Hyatt y Sheraton, y no los pueblos locales e indígenas que los necesitan con mayor urgencia, y cuyos antepasados, en la generación que condujo a su casi extirpación por los españoles, construyeron el lugar en el que se benefician esos extranjeros y élites.

El Camino Inca, en otras palabras, está comprometido. Ya no permite la magia que una vez ofreció. A pesar de la afluencia de riqueza a la región, los datos del Banco Mundial informan que aproximadamente el 25% de los peruanos alcanzan el nivel nacional de pobreza, el país tiene un ingreso promedio anual de alrededor de $ 6,000. Los cargadores del Camino Inca se encuentran dentro de ese 25% y se encuentran entre los superpobres del mundo, que trabajan por el maní. Sin duda, algunos equipos de trekking son mejores que otros, pero el Trail tiene mala reputación por el hecho de que permite a los porteros humanos (no se permiten mulas, asnos y caballos por razones ecológicas, ya que están en otros senderos de larga distancia en Perú) .

Todo esto debería hacer que los excursionistas se retuerzan un poco mientras se atan a una riñonera con chapstick y se dirigen a las montañas, anticipando la comida de tres platos que los saludará y que llevarán hombres y niños empobrecidos con sandalias que los llevará al campamento, instalará las carpas y los cocinará antes de que lleguen.

Pero si bien Machu Picchu sigue siendo un destino imperdible si se encuentra en Perú, no tiene que combinarse con el Camino Inca. Optamos por una visita aérea (en tren y autobús) en una excursión de un día desde Cusco, y guardamos nuestra caminata para uno de los "Inca" Trails alternativos, a la "ciudad perdida" de Choquequirao. Esto, por supuesto, significaba que teníamos que participar en la decepción de los excursionistas del Camino Inca, pero gracias a Peru Rail hay formas más rápidas de tachar ese sitio en particular de la lista.

La ciudad inca de Choquequirao, o "Cuna de oro" en quechua, está realmente bien acunada en una silla de las montañas a unos 2900 metros. Por un lado, las montañas caen precipitadamente a la garganta del río Apurímac. Un promontorio se extiende sobre el río permitiendo impresionantes vistas desde las montañas, en dirección a la selva amazónica, hacia la cual fluye el Apurímac, mientras que hacia el este se encuentran los picos andinos cubiertos de nieve, incluido Salkantay, otra alternativa favorita de Machu Picchu.

Y así como fue algo fuera de lo común de Machu Picchu hace medio milenio, permitiendo a los Incas una base antes de cruzar el río y enviar salidas de comercio e incursiones a la jungla, Choque, como lo llaman los lugareños, no es fácil llegar hoy. . Un largo viaje de cinco horas por espeluznantes carreteras de regreso desde Cusco lo lleva al oeste, sobre las montañas. Al descender varios miles de pies hacia un valle que parece haberse perdido en el tiempo, pasamos por pequeños campos de maíz, amaranto y quinua, sus cabezas moradas se mecían con la brisa. Pequeños rebaños de ovejas y cabras deambulaban por los caminos, atendidos por niños pequeños y ancianas; la pobreza rural parecía extrañamente aliviada por el entorno majestuoso; personas pobres que viven en un rico entorno natural. Un pequeño edificio en las afueras de la aldea de Cachora actúa como el comienzo del sendero, y está tan lejos como cualquier vehículo con ruedas en voz alta o capaz de llegar.

No es necesario tener un guía en el sendero Choquequirao, como tampoco lo está para la mayoría de los senderos en Perú. Optamos por uno (me gusta decir que esto fue para la comodidad de mis dos hijos) y él reunió tres caballos, un cocinero y dos jinetes. Los jinetes eran locales de la región, mientras que el cocinero, Xaime, de veintiún años, era de Cusco, y lo recogimos antes de salir de la ciudad. Esto hizo que cinco hombres pastoreen a tres extranjeros por la montaña. Pasamos a varios individuos y parejas que estaban haciendo la caminata solos, con mochila de arriba abajo. Nuestro guía, Lorenzo, pionero de las caminatas en la región de Cusco, se quejó de estos occidentales en solitario. Traté de explicar que no todas las personas que vinieron al Perú podían pagar un guía y caballos. Muchos viajaban durante meses y existían con un presupuesto muy reducido, pero Lorenzo no parecía comprarlo.

En última instancia, siempre que organice su caminata localmente, sus dólares irán a la gente local, y este es el corazón del problema para la mayoría de los excursionistas. Suponiendo que los jinetes quieren el trabajo, deben ser remunerados adecuadamente, y esto se hace mejor comprando servicios lo más directamente posible de los guías y participantes de la caminata y no del dueño de un negocio que luego corta su personal. Algunos conjuntos de trajes de Londres o Nueva York, y usan guías extranjeros. Si reserva localmente o con el equipo adecuado, que generalmente se puede acceder desde el extranjero por correo electrónico, puede estar seguro de que el dinero que gasta va a un guía local, jinetes y activos asociados. Y si le preocupa que la empresa de trekking no pague a su personal lo suficientemente bien, puede verificar esto y compensarlo con propinas saludables (aunque no excesivas).

El sendero a Choquequirao comenzó descendiendo durante varias horas calurosas y polvorientas, a través de las curvas, en el valle del Apurímac. Lorenzo escaneaba los cielos constantemente en busca de águilas y cóndores. "Me traen suerte", dijo. "Si vemos uno, entonces tenemos una buena caminata". En el camino, Lorenzo encontró una camisa negra de microfibra. Lo recogió y lo olisqueó. "Turistas", anunció, y lo escondió cuidadosamente detrás de una roca. ¡A uno de los jinetes le gustará eso!

Media hora después de partir vimos nuestro primer Cóndor. Estaba debajo de nosotros, montando las corrientes termales en el cañón. Su envergadura debe haber sido casi diez pies. Lorenzo cerró los ojos y murmuró algunas imprecaciones al Apu, o montaña sagrada. Las cosas estaban mejorando.

Pasamos la primera noche a baja altitud a orillas del río, que, aunque era la estación seca, todavía fluía vigorosamente. A nuestro alrededor, a cada lado, las montañas se elevaron a más de 3000 metros, y cuando el sol descendió debajo de las montañas, el viento se levantó y gimió a través del cañón, soplando remolinos de polvo a medida que avanzaba.

Xaime, que había aprendido su oficio como portero adolescente en el Camino Inca, usó un edificio de piedra en bruto que era la pieza central del campamento, para instalar su estufa de un solo quemador. Después de colocar una mesa de galletas, chocolate caliente, hojas de cacao y pequeños wontons crujientes fritos rellenos de queso blanco, comenzó a cocinar la cena. Este fue un asunto de tres platos, iniciado con una sopa de verduras con un rico caldo de pollo, seguido del plato insignia peruano, Lomo Saltado, una especie de carne de res frita con arroz al vapor. Finalmente, cuando los ojos de mis hijos estaban vidriosos, él produjo pequeños cuencos de acero llenos de pudín de chocolate, lo que llamó su atención. Xaime contó con la ayuda de los dos jinetes monosilábicos, Benito y Samuel, para actuar como camareros incómodos.

El día siguiente fue largo. Cruzamos el río de dos en dos en una caja de metal suspendida a treinta pies en el aire, impulsada por un sistema de poleas. Abandonamos los caballos. Lorenzo había contratado a alguien para caminar tres caballos dos días más río abajo hasta un cruce, luego ascender 2000 metros y volver a bajar para encontrarse con nosotros al otro lado. Una vez que estuvimos cruzando el río, comenzamos una caminata de siete horas hasta 2900 metros y el sitio de Choquequirao.

Cuando llegamos a unos 2700 metros, podíamos mirar a través de una profunda hondonada hasta la cresta donde se encontraba la ciudad. Varios cientos de metros debajo del sitio en sí era un sistema de terrazas que cubren unos 20 acres. Si observaba detenidamente, señaló Lorenzo, se podía ver que las terrazas estaban diseñadas para parecerse a un zorro, en una tradición típicamente sudamericana, tal vez iniciada por la gente de Nazca, que parecía ser capaz de descubrir cómo se verían las cosas. desde mil pies arriba. Estas terrazas se tambalearon en el borde de la montaña donde tomaron el sol de la mañana y la brisa fresca mientras soplaban por el cañón.

Terrazas de zorros en Choquequirao

Hace veinticinco años, Lorenzo había recorrido un sendero hasta este sitio inca antes de que alguien más lo hubiera investigado. Aunque se había descubierto en 1911 (el mismo año que Machu Picchu), solo se ha excavado un 30% del sitio. Y los arqueólogos están descubriendo nuevos sistemas de terrazas constantemente. “Un verano”, dijo Lorenzo, “pasé semanas explorando la ladera de la montaña con un arqueólogo estadounidense. Nos encontramos con muchas estructuras. Sé que toda la ladera está cubierta de ellos ”, señaló hacia el enorme macizo de la montaña en la que Choque estaba sentado, cubierto de espeso follaje. “Templos, edificios rituales, terrazas, todo está aquí. Más grande que Machu.

Pasamos un par de granjas simples, que se aferraron a la ladera de la montaña. El maíz fue tendido en el suelo para secarse al sol. Después de un pequeño puesto de control del gobierno, navegamos hasta el sitio, durante una hora más o menos. Finalmente, el sendero se abría a una amplia avenida con un cepillo a un lado y un muro de piedra restaurado de tres metros por el otro. Pavimentos pesados ​​formaron la carretera, que continuó durante unos cientos de metros. Luego subimos por un camino de piedra en bruto y entramos en la plaza principal, una gran área cubierta de hierba rodeada de viviendas de piedra.

A diferencia de Machu Picchu, que estaba más densamente empaquetado, las estructuras de Choque estaban bastante dispersas. La plaza se encontraba en un lugar bajo en la montaña, debajo había algunas grandes terrazas y la avenida de entrada, por encima de un lado, había un gran espacio, posiblemente ritual, del tamaño de un campo de béisbol. Al otro lado de la plaza había una subida a otro sitio ritual con un templo y una serie de grandes jardines amurallados.

Era de noche cuando llegamos a la ciudad y estábamos cansados. Lorenzo se embarcó en una explicación a gran escala del sitio, llegando a los puntos más altos de la ciudad y señalando los detalles de la arquitectura que nos permitieron visualizar cómo podrían haber vivido los residentes de este lugar. Pero era imposible imaginar realmente cómo sería haber hecho de este lugar un hogar, encaramado sobre los cóndores, con descensos terroríficos en todos los lados, trepadas trepidantes en todas las direcciones, picos que se elevan por encima de ti y del mundo en tus pies. Al igual que con todas esas imaginaciones, nos quedamos atrapados para comprender cómo podría haber sido para las personas aquí hace seiscientos años. Pero lo más notable fue el silencio. A diferencia de Machu Picchu, donde estábamos rodeados por varios miles de visitantes, aquí estábamos solos.

En un pequeño templo ubicado al lado de donde el sistema de riego de la ciudad emergió de la ladera de la montaña, llevando agua de un lago en la cima de una montaña a varias millas de distancia, Lorenzo decidió llevar a cabo una ceremonia de hoja de cacao.

Para entonces, mi hija de diecinueve años había absorbido toda la arquitectura e historia que pudo por el día. Lorenzo nos convocó para que montáramos las últimas piedras, mientras le ponía una pistola imaginaria en la cabeza y apretaba el gatillo. Mi hijo de once años dio los últimos pasos hacia la guía. Nos paramos dentro de un pequeño espacio ceremonial directamente debajo de donde el acueducto de la ciudad entró en la ciudad. Había un rincón en la pared donde se colocaban las ofrendas votivas.

"Creo en los dioses de la montaña, los Apus", dijo Lorenzo. "Y padre Sun." Él sonrió, sacando una pequeña bolsa de hojas de cacao. Seleccionó varios especímenes de elección y nos dio cada uno, que nos dijo que sosteniéramos entre el pulgar y el índice. “Cuando realizo rituales, siempre me siento bien conmigo mismo, con la caminata, con mis amigos. Las montañas y el sol son los dioses incas. Siempre les hago ofrendas y les doy gracias ”.

"¿Eso hace que sea difícil seguir a la Iglesia Católica?" Pregunté, solo por patadas. Dudó y luego sonrió y dijo "A veces". Tanto por la conquista, pensé para mí mismo. Es fácil tener la impresión de que los conquistadores pusieron fin al estilo de vida inca cuando capturaron Cusco, cortando la cabeza del imperio. Pero a veces la decapitación no mata el cuerpo.

Plaza principal en Choquequirao

Lorenzo cerró los ojos mientras nos paramos en un círculo a su alrededor. Sin su camisa de la Patagonia y con un poco más de alpaca, habría sido un muerto para Atahualpa.

Comenzó a murmurar frases en quechua, una cadena de nombres de montañas: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao". Escuché atentamente y abrí los ojos. Mi hijo sonreía bajo su gorra de béisbol, incómodo y francamente aburrido, en este ambiente ceremonial. Mi hija se movía entre el agotamiento y la molestia. Pero luego Lorenzo dijo: "Apu Sexy Woman". Pasó un momento y cometí el error de mirar a mi hija con un "¿qué coño?" expresión. Ella resopló ruidosamente, luego se inclinó para cubrirse la boca. Mi hijo dejó escapar un chillido, y les di a ambos miradas severamente apropiadas. Lorenzo continuó inmóvil, revisando la lista de Apus. Luego, justo cuando nos estábamos recuperando, dijo: "Apu Inti Wanker". Ambos niños se doblaron en un intento sobrehumano de mantener su alegría bajo control. ¿Lorenzo estaba jugando con nosotros? ¿O algunas montañas solo tenían nombres realmente inapropiados?

Terrazas de llamas en Choquequirao

Finalmente concluyó la ceremonia haciéndonos soplar las hojas de cacao y colocarlas en el pequeño rincón votivo donde los Incas los habían colocado hace medio milenio, probablemente sin la presencia de extranjeros irrespetuosos. Después nos sentamos en la hierba en la plaza, completamente solos, mirando hacia el dominio de los incas. ¿Por qué se construyeron aquí ?, le pregunté a Lorenzo, sintiendo el aislamiento supremo. "Querían estar más cerca de sus dioses", dijo simplemente.

Finalmente descendimos veinte minutos por el lado más alejado de la montaña, hasta donde, solo hace unos años, se descubrió un gran sistema de terrazas. Este estaba decorado con llamas en las paredes enfrentadas, perfiladas en piedra blanca. Más terrazas agrícolas para alimentar a lo que obviamente era una población sustancial, estas enfrentaban la dirección de la Amazonía. El mensaje era claro: somos el pueblo de la llama. Este es nuestro dominio. A mí me parecía un poco el cartel de Hollywood. Pero dada la falta de nuestros dispositivos de comunicación modernos, esto era arquitectura como mensaje, transmitiendo significado, político, social y cultural, en piedra.

Recientemente, el gobierno peruano aprobó planes para construir un teleférico a Choque. No está claro cuánto tiempo llevará esto, pero las consecuencias son predecibles. En particular, para los lugareños significará un fin, o ciertamente una disminución, del negocio de guías, jinetes y cocineros, ya que las personas vuelan a la región y son transportados a la montaña por equipos propiedad de grandes empresas de Lima o más allá. Los teleféricos planificados tendrán una capacidad de 400 personas por automóvil, lo que permitirá varios miles de visitantes por día. Y cuando lleguen, encontrarán, al igual que en Machu Picchu, muchos, muchos otros allí con ellos, tomando selfies y arrojando envoltorios de dulces, y posiblemente cruzando la plaza.

De vuelta en Cusco encontramos la respuesta a una pregunta que nos había estado molestando. Buscando en Lonely Planet algunas cosas más que hacer antes de volar a casa, notamos que el gran sitio de una gran batalla hispano-inca, Sacasay hwooman era, de hecho, la mujer sexy de Lorenzo. Como dijo la guía, su pronunciación generalmente provoca risas inapropiadas por parte de turistas fácilmente excitados. En la Plaza de Armas, se estaban realizando los preparativos para el festival del sol Inti Raymi. Los escolares practicaban bailes y ceremonias incas. Se estaban erigiendo grandes puestos de observación. Miles de personas se presentaron todas las noches, la mayoría con trajes incas. Es muy posible que esta aparente vitalidad de la cultura inca sea, de hecho, un renacimiento impulsado por el auge turístico en las últimas décadas. Pero también parece que Lorenzo, sus ceremonias con hojas de cacao y su culto a los apus representaban fuentes culturales con raíces profundas, raíces que los conquistadores no habían podido desenterrar por completo. Queda por ver si los turistas, con sus teléfonos inteligentes y sus camisas de microfibra, pueden hacerlo.