Inkade rada vähem reisinud

Ligikaudu viissada aastat tagasi oli Machu Picchu elav linn, kus elasid inad, kes hoolitsesid mäestikust välja raiutud vertikaalsete terrasside kasvatamisega ning kummardades mägi- ja päikesejumalaid.

Pärast seda, kui ameerika arheoloog Hiram Bingham 1911. aastal komistas „Kadunud linna”, sai järk-järgult üks paljudest marsruutidest, mida inka ühendas end teiste inkade paikadega, üheks maailma suureks kangelaste ja alandlike matkadeks. See järgneb Andide järskudele kontuuridele, möödub mitmest inkade kindlusest ja varemetest ning pakub suurepäraseid vaateid lumiste mägede ja viljakate orgude poole, mille kulminatsioon on üks maailma dramaatilisimaid pärandikohti.

Tänapäeval leiavad aga kangekaelsed ja kartmatud, et saidile saabudes on nende rahulolu mõnevõrra vähenenud, kui neid tervitavad tuhanded turistid, kes on päeval Cusco bussi ja rongiga mittevajalikult saabunud. Siis leiab treker, kes on pingutusest kõhn ja päevitunud, uurimas kvaasimüütilisi varemeid koos nutitelefoni kasutavate külastajate hordidega, kes võtavad laamadega selfisid.

Või veelgi hullem. Kui Machu Picchu jõudis reisinõustaja maailmas asuvate sihtkohtade nimekirja tippu 2014. aastal, siis Peruu valitsus riivas vihaselt alasti turiste, kes poseerisid Facebooki fotodele. Ühest paarist tehti videofilmid üle peaväljaku, Intihuatana ja Püha kalju vahel.

Kui Machu Picchu läheneb või on saavutanud liigse ekspluateerimise, siis sinna viib ka inkade rada. Nii palju, et Peruu valitsus nõuab trekkeritelt giidi palkamist ja loa ostmist, mille piirang on 500 päevas (see ei tundu kuigi piiratud, näidates, kui rada võib olla ülerahvastatud). Giidid on kulukad, paljud operaatorid maksavad 1000 dollarist põhja poole inimese kohta ja kui lähete madalaima pakkumisega pakkujale, leiate seadme ja toidu kvaliteedi.

Hiram Bingham võib olla rahul, et tema avastust hindavad nüüd nii paljud inimesed. Seal on isegi luksusrong, Cusco „Hiram Bingham”, mis pakub gurmeetoite, pakub meelelahutust ja maksab umbes 800 dollarit edasi-tagasi. Linn on Cuscost, provintsi pealinnast, saanud suure piirkondliku keskuse ja turismimeka, mis toob igal aastal tuhandeid inimesi kogu maailmast.

Ent Bingham võib ohkama ka selle populaarsusega kaasneva müstika kaotuse järele ja, veelgi praktilisemalt, võib ta ka pahaks panna idee, et nii paljud neist turistide dollaritest lähevad Peruu eliidi ja välismaiste korporatsioonide nagu Hyatt ja Sheraton taskusse, ja mitte kohalikud ja põliselanikud, kes neid kiiremini vajavad ja kelle esivanemad põlvkonnas, mille nad viisid Hispaania lähiajal hävitamiseni, ehitasid just selle koha, millest välismaalased ja eliit kasu saavad.

Inkade rada on teisisõnu ohustatud. Enam ei luba see seda võlu, mida ta kunagi pakkus. Vaatamata rikkuse juurdevoolule piirkonda, teatavad Maailmapanga andmed, et umbes 25% peruulastest vastab riigi vaesuse tasemele, riigi keskmise sissetulekuga umbes 6000 dollarit. Inca Traili vedajad jäävad selle 25% piiresse ja kuuluvad maailma ülimaeste vaeste hulka, kes töötavad maapähklite nimel. Mõned matkavarustused on kahtlemata paremad kui teised, kuid rada saab halva räpi just seetõttu, et see lubab inimeste portijaid (muulaid, eesleid ja hobuseid ei lubata ökoloogilistel põhjustel, nagu nad on Peruu muudel pikamaaradadel). .

Kõik see peaks panema trekkerid pisut pritsima, kui nad rihmaga pahupidi rihmaga rihma otsas rihmasid ja peaga mägedesse suundusid, oodates kolme terviseks mõeldud söögikorda, mis neid tervitab ning mida kannavad vaesunud mehed - ja poisid - sandaalides, kes peksab nad laagriplatsile, paneb telgid püsti ja küpsetab selle enne saabumist valmis.

Kuid kuigi Machu Picchu jääb Peruus viibimise ajal kindlasti vaatamisväärsuseks, ei pea seda ühendama inkade rajaga. Valisime lendava külastuse (rongi ja bussiga) ühepäevase väljasõidu ajal Cuscost ja päästsime oma matkadest ühest “alternatiivsest” Inka suusarajast “kadunud linna” Choquequirao. See tähendas muidugi seda, et pidime osalema Inca Traili trekerite pettumuses, kuid tänu Peru Railile on selle konkreetse saidi ületamiseks kiiremaid võimalusi.

Inkade linn Choquequirao ehk Quechua “kulla häll” on tõepoolest korralikult mägedes asuvas sadulas umbes 2900 meetri kaugusel. Ühel pool kukuvad mäed sademeliselt Apurimaci jõe kurule. Üle jõe ulatub mäestik, kust avanevad muljetavaldavad vaated mägedest Amazonase džungli suunas, kuhu Apurimac voolab, ida taga asuvad aga lumised Andide tipud, sealhulgas Salkantay, mis on veel üks lemmik Machu Picchu alternatiiv.

Ja nagu see oli Machu Picchu poolsada aastatuhandet tagasi eemaletõmbunud, lubades inkadele baasi enne jõe ületamist ja saates džunglisse kaubanduse ja reidi sortide saatmist, pole Choque, nagu kohalikud elanikud viitavad, täna hõlpsasti jõuda . Pikk viietunnine autosõit Cusco juukseid tõstvatel tagasiteedel viib teid läände, üle mägede. Laskudes mitu tuhat jalga orgu, mis näib ajapikku kadu olevat, sõitsime mööda pisikestest maisi, amarandi ja quinoa põldudest, mille lillad pead imelikus tuules hõljusid. Maanteede ääres kõndisid väikesed lambad ja kitsed, keda kippusid hoidma väikesed lapsed ja vanad naised; maapiirkondade vaesust näis majesteetlik keskkond veidralt leevendavat; vaesed inimesed, kes elavad rikkalikus looduskeskkonnas. Cachora küla äärel asuv väike hoone toimib rajapealikuna ja on niikaugele, kui kõik ratastega sõidukid on valjuhäälselt käitavad või võimelised minema.

Choquequirao rajal ei pea te juhendit omama, nagu ka enamiku Peruu radade jaoks. Me valisime ühe (mulle meeldib öelda, et see oli minu kahe lapse jaoks lihtsaks) ja ta peksis kolm hobust, kokk ja kaks ratsanikku. Ratsanikud olid selle piirkonna kohalikud, samal ajal kui kokk, kahekümne ühe aastane Xaime, oli pärit Cuscosse ja me võtsime ta enne linnast lahkumist üles. See pani viis meest karjuma mäest üles kolm välismaalast. Möödusime mitmest isendist ja paarist, kes tegid treki üksi, seljakotti üles ja alla. Meie giid Lorenzo, Cusco regiooni matkateede pioneer, irvitas neid üksikuid läänlasi. Püüdsin selgitada, et kõik Peruusse tulnud inimesed ei saanud endale lubada giidi ja hobuseid. Paljud reisisid kuude kaupa ja olid olemas kingapaela eelarvega, kuid Lorenzo ei paistnud seda ostvat.

Lõppkokkuvõttes, kuni te korraldate oma matka kohapeal, lähevad teie dollarid kohalikele inimestele ja see on enamiku matkajate jaoks teema keskne teema. Eeldades, et ratsanikud soovivad tööd, tuleks neile korralikult maksta ja seda on kõige parem teha ostes teenuseid võimalikult otse matkajuhtidelt ja matkal osalejatelt, mitte ettevõtte omanikult, kes seejärel oma töötajaid juhendab. Mõni komplekt broneerib Londonist või New Yorgi ja kasutab välismaiseid juhendeid. Kui broneerite kohapeal või õigete rõivastega - mis on tavaliselt välismaalt juurdepääsetavad e-posti teel - võite olla kindel, et kulutatud raha läheb kohalikule giidile, ratsanikele ja seotud varadele. Ja kui olete mures, et matkafirma ei maksa oma töötajatele piisavalt hästi, saate seda kontrollida ja korvata tervisliku (ehkki mitte liiga suure) kallutamise abil.

Rada Choquequiraole ise algas laskumisega mitme kuuma, tolmuse tunni jooksul tagasilöökide kaudu Apurimaci orgu. Lorenzo skaneeris taevast pidevalt kotkaste ja Condorsi suhtes. "Need toovad mulle õnne," ütles ta. "Kui sellist näeme, on meil hea trek." Teel leidis Lorenzo musta mikrokiust särgi. Ta võttis selle üles ja nuusutas. "Turistid," teatas ta ja peitis selle hoolikalt kalju taha. "Ühele ratsanikule meeldib see!"

Pool tundi pärast lahkumist nägime oma esimest Condorit. See asus meist allpool, kanjonis termiliste hoovustega sõites. Selle tiivaulatus pidi olema peaaegu kümme jalga. Lorenzo sulges oma silmad ja pomises mõnd ebatäpsust Apu ehk püha mäe poole. Asjad otsisid üles.

Esimese öö veetsime madalal kõrgusel jõe kallastel, mis ehkki oli kuiv aastaaeg, voolasid siiski jõuliselt. Meie kohta kerkisid mäed mõlemalt poolt 3000 meetri kõrgusele ja kui päike laskus mägede alla, tõusis tuul ja ojatas kanjonist läbi, puhudes õhku keerdudes.

Inkade õpperajal teismeliste portijana oma kaubandust õppinud Xaime kasutas oma ühepõletusahju püstitamiseks töötlemata kivist ehitist, mis oli laagri keskpunkt. Pärast küpsiste laua, kuuma šokolaadi, kakaolehtede ja väikeste friteeritud krõbedate vontonide, mis olid täidetud queso blanco'ga, laotamist, hakkas ta õhtusööki valmistama. See oli kolmekäiguline afäär, mille käivitas rikkaliku kanapuljongiga köögiviljasupp, millele järgnes Peruu lipulaev Lomo Saltado - omamoodi segatud praetud veiseliha aurutatud riisiga. Lõpuks, kui mu laste silmad klaasistasid, valmistas ta väikeseid šokolaadipudinguga täidetud terasnõusid - need tõmbasid nende tähelepanu. Xaime värbas kahe monosülaamilise ratsaniku Benito ja Samueli abi kohmakate ettekandjatena.

Järgmine päev oli pikk. Ületasime jõge kaks korraga metallsõrestikus, mis rippus õhus kolmkümmend jalga, toiteallikaks rihmaratta süsteem. Hülgasime hobused. Lorenzo oli palganud kellegi, kes jalutaks kaks hobust veel kaks päeva mööda jõge ülesõiduni, siis tõuseks 2000 meetrit üles ja tuleks jälle tagasi alla, et meid teisel pool kohtuda. Kui olime kogu jõe kohal, alustasime seitsmetunnist matka kuni 2900 meetrini ja Choquequirao platsini.

Umbes 2700 meetri kõrgusele jõudes võisime vaadata üle sügava oru katuseharjani, kus linn oli ahven. Mitusada meetrit allpool leiukohta oli umbes 20 aakri suurune terrasside süsteem. Lorenzo osutas tähelepanelikult vaadates, et terrassid olid kavandatud rebasele sarnaselt - tüüpiliselt iidses Lõuna-Ameerika traditsioonis, mille võisid käivitada Nazca inimesed, kes näisid olevat võimelised aru saama, kuidas asjad välja näevad. tuhat jalga üles. Need terrassid tiirutasid mäeservas, kus üle kanjoni puhusid hommikupäike ja värsked tuuled.

Rebaseterrassid Choquequiraos

Kakskümmend viis aastat tagasi oli Lorenzo jälitanud seda inkade leiukohta, enne kui keegi teine ​​seda oli uurinud. Ehkki see avastati 1911. aastal (samal aastal Machu Picchuga), on kaevatud vaid hinnanguliselt 30% leiukohast. Ja arheoloogid avastavad pidevalt uusi terrassisüsteeme. "Ühel suvel," ütles Lorenzo, "veetsin nädalaid Ameerika arheoloogi juures mäenõlva uurides. Me leidsime palju struktuure. Ma tean, et kogu nõlval on neis kaetud, ”viipas ta tohutu suurema osa mäest, millel Choque istus, kaetud paksu lehestikuga. “Templid, rituaalsed ehitised, terrassid, see kõik siin. Suurem kui Machu. ”

Möödusime paarist lihtsast talukohast, mis takerdusid mäe küljele. Mais pandi maapinnale päikese käes kuivama. Pärast väikest valitsuse kontrollpunkti liikusime tee umbes kuni umbes tund aega mööda saiti üles. Lõpuks avanes rada laiaks avenüüks, mille ühel küljel oli võsa ja teisel pool kümme jalga taastatud kivisein. Raske sillutuskivi moodustas sõidutee, mida jätkus mõnesaja meetri ulatuses. Siis ronisime mööda krobelist kiviteed üles ja sisenesime peamisele plazale, suurele rohurikkusele alale, mida rõngastasid kivielamud.

Erinevalt Machu Picchust, mis oli tihedamalt pakitud, olid Choque struktuurid üsna hajutatud. Plaza istus mäe madalas kohas, selle all olid mõned suured terrassid ja sissepääsutee, selle kohal ühel pool oli suur, võimalusel rituaalne, umbes pesapalli väljaku suurus. Platsi teisel küljel oli ronimine teisele rituaalikohale, kus oli tempel ja rida suuri seinaga aedu.

Linna jõudmise ajaks oli käes õhtu ja olime väsinud. Lorenzo asus seda ala täielikult uurima, seotuna linna kõrgeimate punktidega ja osutades arhitektuuri detailidele, mis võimaldasid meil ette kujutada, kuidas selle paiga elanikud võisid elada. Kuid oli võimatu tõeliselt ette kujutada, kuidas see koht koduseks muuta võis - kondooride kohal asuv, kõigist külgedest hirmuäratavate langustega, igas suunas südantlõhestav tõus, kõrgendikud teie ja kogu maailma kohal. sinu jalad. Nagu kõigi selliste ettekujutuste puhul, jäeti ka meile arusaamine sellest, mis võis siinsete inimeste jaoks olla kuussada aastat tagasi. Kuid kõige märkimisväärsem oli vaikus. Erinevalt Machu Picchust, kus meid ümbritses mitu tuhat külastajat, olime siin üksi.

Väikeses templis, mis asus selle kõrval, kus mäestikust tekkis linna niisutussüsteem ja mis kandis vett mitme miili kaugusel asuvas mäestiku järves, otsustas Lorenzo viia läbi kakaolehtede tseremoonia.

Selleks ajaks oli mu üheteistkümneaastane tütar imetlenud kogu arhitektuuri ja ajaloo, mida ta selleks päevaks suutis. Lorenzo kutsus meid üles paar viimast kivi monteerima, kuna ta pani kujutletava relva pähe ja tõmbas päästiku. Minu üheteistaastane poeg põrutas paar viimast sammu giidi poole. Seisime väikese tseremoniaalse ruumi sees otse allpool, kust linna akvedukt sisenes. Seinas oli nurk, kuhu pandi häälepakkumisi.

"Ma usun mägijumalatesse, Apusesse," ütles Lorenzo. "Ja isa Sun." Ta irvitas, tõmmates välja väikese kakaolehtede koti. Ta valis mitu valikuproovi ja andis meile igaüks kolm, mida ta käskis meil hoida pöidla ja nimetissõrme vahel. „Rituaalide läbiviimisel tunnen end alati hästi enda, matka ja sõprade suhtes. Mäed ja päike on inkade jumalad. Teen neile alati pakkumisi ja tänan. ”

"Kas see raskendab katoliku kiriku jälgimist?" Ma palusin, lihtsalt peksmise pärast. Ta kõhkles ja siis irvitas ning ütles: "Vahel". Nii palju Conquestist, mõtlesin endamisi. Lihtne on jääda mulje, et konkistadoorid lõpetasid inkade elukorralduse, kui nad vallutasid Cusco, lüües impeeriumi pea maha. Kuid mõnikord ei tapa dekapitatsioon keha.

Peamine plats Choquequiraos

Lorenzo sulges silmad, kui seisime tema ümber ringis. Ilma oma Patagonia särgita ja natuke alpakaga oleks ta olnud Atahualpa surnud rõngastaja.

Ta hakkas Quechua fraase, mäginimesid segama: “Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao”. Kuulasin tähelepanelikult ja avasin silmad. Mu poeg irvitas sel tseremoonial oma pesapalli mütsi all, ebamugavalt ja ausalt öeldes igavalt. Mu tütar hõljus kurnatuse ja tüütuse vahel. Siis aga ütles Lorenzo: “Apu seksikas naine”. Möödus peksmine ja ma tegin vea, kui vaatasin oma tütart küsimusega “mis kurat?” väljendus. Ta norskas valjult ja kummardus siis suu katmiseks. Mu poeg laskis kriuksuda ja ma tulistasin neid mõlemaid sobivalt ahtrilise pilguga. Lorenzo jätkas liikumatult, läbides Apuse nimekirja. Siis, just toibudes, ütles ta: “Apu Inti Wanker”. Mõlemad lapsed kahekordistusid üleinimlikul katsel oma imet kontrolli all hoida. Kas Lorenzo ajas meid segadusse? Või olid mõnel mäel lihtsalt tõesti sobimatud nimed?

Laamaterrassid Choquequiraos

Lõpuks lõpetas ta tseremoonia, lastes meil kakaolehed puhuda ja asetada nad väikesesse valimisnurka, kuhu inkad olid neid pannud pool aastatuhandeid tagasi, ilmselt ilma lugupidamatute välismaalaste juuresolekuta. Pärast istusime plaza ääres täiesti üksi, inkade domeeni üle vaadates. Miks nad siia üles ehitasid, küsisin Lorenzolt, tundes ülimat isolatsiooni. "Nad tahtsid olla jumalatele lähedasemad," ütles ta lihtsalt.

Lõpuks laskusime paarkümmend minutit mäe kaugemale küljele, kuhu alles mõni aasta tagasi oli avatud suur terrasside süsteem. Seda kaunistati esikülje seinte laamidega, mis olid visandatud valge kiviga. Rohkem põllumajanduseterrasse, mis toitsid ilmselgelt märkimisväärset elanikkonda, seisid need Amazoni suunal. Sõnum oli selge: oleme laama inimesed. See on meie domeen. Mulle tundus see natuke nagu Hollywoodi märk. Kuid arvestades meie tänapäevaste kommunikatsiooniseadmete puudumist, oli see arhitektuurisõnum, mis andis poliitilise, sotsiaalse ja kultuurilise tähenduse kivisse.

Hiljuti kiitis Peruu valitsus heaks kava ehitada köisraudtee Choque'i. Pole selge, kui kaua see aega võtab, kuid tagajärjed on etteaimatavad. Kohalike jaoks tähendab see eriti giidide, ratsanike ja kokkade äritegevuse lõppu või kindlasti vähenemist, kuna inimesed lendavad piirkonda ja neid toimetatakse mäest üles Limas või mujalt pärit suurettevõtete omanduses olevate seadmetega. Kavandatavate köisteede mahutavus on 400 inimest auto kohta, mis võimaldab mitu tuhat külastajat päevas. Ja kui nad kohale jõuavad, leiavad nad, nagu Machu Picchus, ka palju teisi, koos nendega palju teisi, selfisid ja kommipakendeid viskamas ning vöötlemas.

Tagasi Cuscos leidsime vastuse küsimusele, mis meid häiris. Vaadates Lonely Planeti juurest veel enne koju lendamist veel mõned asjad ära teha, märkasime, et Hispaania ja Inkade suure lahingu suurel saidil Sacasay hwooman oli tegelikult Lorenzo seksikas naine. Nagu giid ütles, põhjustab selle hääldus tavaliselt hõlpsasti tiitleid pakkuvate turistide sobimatuid itsitusi. Plaza de Armas olid ettevalmistused Inti Raymi päikesefestivaliks. Koolilapsed harjutasid inkade tantse ja tseremooniaid. Püstitati suured vaateplatvormid. Igal õhtul esinesid tuhanded inimesed, enamik inkade kostüümides. On väga võimalik, et see inkade kultuuri näiline elujõud on tegelikult turistbuumi viimastel aastakümnetel õhutatud taaselustamine. Kuid tundub ka, et Lorenzo, tema kakaolehtede tseremooniad ja apuse kummardamine esindasid sügavate juurtega kultuurilisi allikaid - juuri, mida konkistadoorid polnud suutnud täielikult välja kaevata. Jääb üle vaadata, kas turistid saavad oma nutitelefonide ja mikrokiust särkidega hakkama.