Le sentier Inca moins fréquenté

Il y a environ cinq cents ans, Machu Picchu était une ville vivante, habitée par des Incas qui se soutenaient en cultivant les terrasses vertigineuses qu'ils avaient creusées dans le flanc de la montagne et en adorant les dieux de la montagne et du soleil.

Après que l'archéologue américain Hiram Bingham soit tombé sur la «cité perdue» en 1911, l'une des nombreuses routes utilisées par les Incas pour se connecter à d'autres sites incas est progressivement devenue l'une des plus grandes randonnées au monde pour les rustiques et intrépides. Il suit les contours escarpés des Andes, passe par plusieurs forts et ruines incas et offre des vues spectaculaires sur les montagnes enneigées et les vallées fertiles, culminant dans l'un des sites patrimoniaux les plus spectaculaires du monde.

Aujourd'hui, cependant, les robustes et intrépides trouveront probablement leur satisfaction à leur arrivée sur le site quelque peu diminuée, lorsqu'ils seront accueillis par des milliers de touristes qui sont arrivés nonchalamment en bus et en train de Cusco pour la journée. La randonneuse, alors maigre et bronzée par l'effort, se retrouve à explorer les ruines quasi mythiques aux côtés de hordes de visiteurs brandissant des téléphones intelligents prenant des selfies avec les lamas.

Ou peut-être pire. En 2014, alors que Machu Picchu était en tête de liste des destinations mondiales de Travel Advisor, le gouvernement péruvien réprimait avec colère les touristes nus posant pour des photos Facebook. Un couple a été filmé sur la place principale, entre Intihuatana et le rocher sacré.

Alors que Machu Picchu approche, ou a atteint, la surexploitation, il en va de même du Chemin Inca qui y mène. À tel point que le gouvernement péruvien oblige les randonneurs à louer un guide et à acheter un permis, qui sont limités à 500 par jour (cela ne semble pas très limité, ce qui indique à quel point le sentier peut être encombré). Les guides sont coûteux, de nombreux opérateurs facturent au nord de 1 000 $ par personne, et si vous choisissez le moins disant, vous constaterez que la qualité de l'équipement et de la nourriture se reflète.

Hiram Bingham pourrait bien être convaincu que sa découverte est maintenant appréciée par tant de gens. Il y a même un train de luxe, le «Hiram Bingham» de Cusco, qui sert des repas gastronomiques, propose des animations et coûte environ 800 $ aller-retour. La ville a transformé Cusco, une capitale provinciale, en un important centre régional et haut lieu touristique attirant chaque année des milliers de personnes du monde entier.

Pourtant, Bingham pourrait également soupirer avec nostalgie de la perte de mystique qui accompagne une telle popularité, et plus concrètement, il pourrait également froncer les sourcils à l'idée que tant de ces dollars touristiques entrent dans les poches de l'élite péruvienne et des sociétés étrangères comme Hyatt et Sheraton, et non pas les populations locales et autochtones qui en ont besoin de toute urgence, et dont les ancêtres, dans la génération menant à leur quasi-disparition par les Espagnols, ont construit l'endroit même dont bénéficient les étrangers et les élites.

En d'autres termes, le Chemin Inca est compromis. Elle ne permet plus la magie qu'elle offrait autrefois. Malgré l'afflux de richesses dans la région, les données de la Banque mondiale indiquent qu'environ 25% des Péruviens atteignent le niveau de pauvreté national, le pays ayant un revenu annuel moyen d'environ 6 000 $. Les porteurs du Chemin Inca font partie de ces 25% et font partie des super-pauvres du monde, travaillant pour les arachides. Certaines tenues de trekking sont sans doute meilleures que d'autres, mais le Trail reçoit un mauvais coup pour le fait même qu'il autorise les porteurs humains (les mules, les ânes et les chevaux ne sont pas autorisés pour des raisons écologiques car ils se trouvent sur d'autres sentiers de longue distance au Pérou) .

Tout cela devrait inciter les randonneurs à se tortiller un peu en enfilant un sac banane avec un bâton de chapelet et en se dirigeant vers les montagnes, en anticipant le repas à trois plats qui les accueillera et qui est porté par des hommes pauvres - et des garçons - en sandales qui les battra au camp, installera les tentes et les cuisinera avant leur arrivée.

Mais si le Machu Picchu reste une destination incontournable si vous êtes au Pérou, il ne doit pas être combiné avec le Chemin Inca. Nous avons opté pour une visite en avion (en train et en bus) lors d'une sortie d'une journée au départ de Cusco, et avons économisé nos randonnées pour l'un des "Incas" alternatifs, vers la "ville perdue" de Choquequirao. Cela, bien sûr, signifiait que nous devions participer à la déception des randonneurs Inca Trail, mais grâce à Peru Rail, il existe des moyens plus rapides de traverser ce site particulier de sa liste.

La ville inca de Choquequirao, ou «berceau d'or» en quechua, est en effet parfaitement bercée dans une selle des montagnes à environ 2900 mètres. D'un côté, les montagnes tombent précipitamment dans les gorges de la rivière Apurimac. Un promontoire s'étend sur la rivière permettant des vues impressionnantes depuis les montagnes, en direction de la jungle amazonienne, vers laquelle coule l'Apurimac, tandis que derrière à l'est se trouvent les sommets andins enneigés, y compris Salkantay, une autre alternative préférée du Machu Picchu.

Et tout comme il s'agissait d'une valeur aberrante du Machu Picchu il y a un demi-millénaire, permettant aux Incas une base avant de traverser la rivière et d'envoyer des sorties de commerce et de raid dans la jungle, Choque, comme les habitants du pays s'y réfèrent, n'est pas facile à atteindre aujourd'hui . Un long trajet de cinq heures par des routes sinueuses en lacets de Cusco vous emmène à l'ouest, au-dessus des montagnes. En descendant plusieurs milliers de mètres dans une vallée qui semble perdue dans le temps, nous avons traversé de minuscules champs de maïs, d'amarante et de quinoa, ses têtes violettes se balançant dans la brise. De petits troupeaux de moutons et de chèvres se promenaient sur les routes, entretenus par de jeunes enfants et de vieilles femmes; la pauvreté rurale semblait étrangement atténuée par le cadre majestueux; les pauvres vivant dans un environnement naturel riche. Un petit bâtiment à la périphérie du village de Cachora sert de tête de piste et est aussi loin que tout véhicule à roues est à haute voix - ou capable - d'aller.

Vous n'êtes pas obligé d'avoir un guide sur le sentier Choquequirao, tout comme vous ne l'êtes pas pour la plupart des sentiers du Pérou. Nous avons opté pour un (j'aime dire que c'était pour le confort de mes deux enfants) et il a rassemblé trois chevaux, un cuisinier et deux cavaliers. Les cavaliers étaient locaux dans la région, tandis que le cuisinier, un jeune de 21 ans nommé Xaime, était de Cusco, et nous l'avons pris en charge avant de quitter la ville. Cela a incité cinq hommes à conduire trois étrangers sur la montagne. Nous avons croisé plusieurs individus et couples qui faisaient le trek seul, en sac à dos de haut en bas. Notre guide, Lorenzo, un pionnier des randonnées dans la région de Cusco, a grommelé ces occidentaux en solo. J'ai essayé d'expliquer que toutes les personnes qui venaient au Pérou n'avaient pas les moyens d'acheter un guide et des chevaux. Beaucoup voyageaient depuis des mois et avaient un budget limité, mais Lorenzo ne semblait pas l'acheter.

En fin de compte, tant que vous organisez votre randonnée localement, votre argent va à la population locale, et c'est le cœur du problème pour la plupart des randonneurs. En supposant que les cavaliers veulent le travail, ils devraient être correctement rémunérés, et cela est mieux fait en achetant des services aussi directement que possible auprès des guides et des participants du trek et non d'un propriétaire d'entreprise qui court-circuite ensuite son personnel. Certaines tenues réservent depuis Londres ou New York et utilisent des guides étrangers. Si vous réservez localement, ou avec la bonne tenue - qui sont généralement accessibles depuis l'étranger par e-mail - vous pouvez être assuré que l'argent que vous dépensez va à un guide local, des cavaliers et des actifs associés. Et si vous craignez que l'entreprise de trekking ne paie pas assez bien son personnel, vous pouvez le vérifier et compenser par un pourboire sain (mais pas excessif).

La piste vers Choquequirao elle-même a commencé par descendre pendant plusieurs heures chaudes et poussiéreuses, via des lacets, dans la vallée de l'Apurimac. Lorenzo scrutait constamment le ciel à la recherche d'aigles et de condors. «Ils me portent chance», a-t-il déclaré. "Si nous en voyons un, nous avons un bon trek." En chemin, Lorenzo a trouvé une chemise en microfibre noire. Il le ramassa et le renifla. «Touristes», a-t-il annoncé, et l'a soigneusement caché derrière un rocher. "Un des cavaliers va aimer ça!"

Une demi-heure après notre départ, nous avons vu notre premier Condor. Il était en dessous de nous, chevauchant les courants thermiques dans le canyon. Son envergure devait être de près de dix pieds. Lorenzo ferma les yeux et murmura quelques imprécations à l'Apu, ou montagne sacrée. Les choses allaient bien.

Nous avons passé la première nuit à basse altitude sur les rives du fleuve qui, bien que ce soit la saison sèche, continuait de couler vigoureusement. De chaque côté de nous, les montagnes s'élevaient à plus de 3000 mètres, et tandis que le soleil descendait sous les montagnes, le vent se levait et gémissait à travers le canyon, faisant exploser des tourbillons de poussière au fur et à mesure.

Xaime, qui avait appris son métier de porteur adolescent sur le Chemin Inca, a utilisé un bâtiment en pierre brute qui était la pièce maîtresse du camping, pour installer son poêle à un brûleur. Après avoir dressé une table de biscuits, de chocolat chaud, de feuilles de cacao et de petits wontons croustillants frits remplis de queso blanco, il a commencé à préparer le dîner. C'était une affaire de trois plats, lancée par une soupe de légumes avec un riche bouillon de poulet, suivie du plat phare péruvien, Lomo Saltado, une sorte de boeuf sauté avec du riz cuit à la vapeur. Enfin, alors que les yeux de mes enfants brillaient, il a produit de petits bols en acier remplis de pudding au chocolat - qui ont attiré leur attention. Xaime a demandé l'aide des deux cavaliers monosyllabiques, Benito et Samuel, pour agir comme des serveurs maladroits.

Le lendemain fut long. Nous avons traversé la rivière deux à la fois dans une caisse métallique suspendue à trente pieds en l'air, propulsée par un système de poulies. Nous avons abandonné les chevaux. Lorenzo avait engagé quelqu'un pour marcher trois chevaux pendant deux jours supplémentaires en descendant la rivière jusqu'à un croisement, puis monter 2000 mètres et redescendre pour nous rencontrer de l'autre côté. Une fois que nous avons traversé la rivière, nous avons commencé une randonnée de sept heures jusqu'à 2900 mètres et le site de Choquequirao.

Lorsque nous avons atteint environ 2700 mètres, nous pouvions regarder à travers un ravin profond jusqu'à la crête où la ville était perchée. Plusieurs centaines de mètres au-dessous du site lui-même était un système de terrasses couvrant environ 20 acres. Si vous regardez attentivement, fait remarquer Lorenzo, vous pouvez voir que les terrasses sont conçues pour ressembler à un renard, dans une tradition typiquement sud-américaine, peut-être commencée par les habitants de Nazca, qui semblaient être capables de comprendre à quoi les choses allaient ressembler. de mille pieds de haut. Ces terrasses vacillaient au bord de la montagne où elles ont attrapé le soleil du matin et les brises fraîches alors qu'elles soufflaient à travers le canyon.

Terrasses de renards à Choquequirao

Il y a vingt-cinq ans, Lorenzo avait frayé un chemin jusqu'à ce site inca avant que quelqu'un d'autre ne l'examine. Bien qu'il ait été découvert en 1911 (la même année que Machu Picchu), seulement 30% environ du site a été fouillé. Et les archéologues découvrent constamment de nouveaux systèmes de terrasse. "Un été", a déclaré Lorenzo, "J'ai passé des semaines à explorer le flanc de la montagne avec un archéologue américain. Nous sommes tombés sur de nombreuses structures. Je sais que tout le flanc de la colline en est recouvert », a-t-il fait signe en direction de l'énorme masse de la montagne sur laquelle Choque était assis, recouvert d'un feuillage épais. «Temples, bâtiments rituels, terrasses, tout est là. Plus grand que Machu. "

Nous sommes passés devant quelques fermes simples, qui s'accrochaient au flanc de la montagne. Le maïs était étendu par terre pour sécher au soleil. Après un petit point de contrôle gouvernemental, nous avons remonté le site, pendant une heure environ. Enfin, le sentier s'est ouvert sur une large avenue avec des broussailles d'un côté et un mur de pierre restauré de dix pieds de l'autre. De lourds pavés ont formé la chaussée, qui s'est poursuivie sur une centaine de mètres. Ensuite, nous avons gravi un chemin de pierre rugueuse et sommes entrés sur la place principale, une grande zone herbeuse entourée d'habitations en pierre.

Contrairement au Machu Picchu, qui était plus dense, les structures de Choque étaient assez dispersées. La place était assise dans un endroit bas sur la montagne, en dessous, il y avait de grandes terrasses et l'avenue d'entrée, au-dessus d'un côté, était un grand espace, peut-être rituel, de la taille d'un terrain de baseball. De l'autre côté de la place se trouvait une montée vers un autre site rituel avec un temple et une série de grands jardins clos.

C'était le soir au moment où nous avons atteint la ville, et nous étions fatigués. Lorenzo s'est lancé dans une explication à grande échelle du site, en se dirigeant vers les points culminants de la ville et en soulignant les détails de l'architecture qui nous ont permis de visualiser comment les habitants de ce lieu auraient pu vivre. Mais il était impossible d'imaginer vraiment ce que cela devait être d'avoir fait de cet endroit une maison - perché au-dessus des condors, avec des tombants terrifiants de tous les côtés, des montées à couper le souffle dans toutes les directions, des sommets qui surplombent vous et le monde à vos pieds. Comme avec toutes ces imaginations, nous avons été laissés à saisir ce qui aurait pu ressembler aux gens ici il y a six cents ans. Mais le plus notable était le silence. Contrairement au Machu Picchu, où nous étions entourés de plusieurs milliers de visiteurs, nous étions seuls ici.

Dans un petit temple situé à côté de l'endroit où le système d'irrigation de la ville a émergé du flanc de la montagne, transportant l'eau d'un lac au sommet d'une montagne à plusieurs kilomètres de là, Lorenzo a décidé de mener une cérémonie des feuilles de cacao.

À cette époque, ma fille de dix-neuf ans avait absorbé toute l'architecture et l'histoire qu'elle pouvait pour la journée. Lorenzo nous a appelés pour monter les dernières pierres, alors qu'elle mettait un pistolet imaginaire sur sa tête et appuyait sur la détente. Mon fils de onze ans a rebondi les dernières étapes vers le guide. Nous nous tenions à l'intérieur d'un petit espace cérémoniel juste en dessous où l'aqueduc de la ville est entré dans la ville. Il y avait un coin dans le mur où les offrandes votives étaient placées.

"Je crois aux dieux de la montagne, les Apus", a déclaré Lorenzo. "Et le père Sun." Il sourit, sortant une petite poche de feuilles de cacao. Il a sélectionné plusieurs spécimens de choix et nous en a donné chacun trois, qu'il nous a dit de tenir entre le pouce et l'index. «Quand j'exécute des rituels, je me sens toujours bien dans ma peau, dans le trek, dans mes amis. Les montagnes et le soleil sont les dieux incas. Je leur fais toujours des offrandes et je les remercie. »

"Cela rend-il difficile de suivre l'Église catholique?" Ai-je demandé, juste pour les coups de pied. Il a hésité puis a souri et a dit «Parfois». Voilà pour la Conquête, me dis-je. Il est facile d'avoir l'impression que les conquistadors ont mis fin au mode de vie inca lorsqu'ils ont capturé Cusco, coupant la tête de l'empire. Mais parfois, la décapitation ne tue pas le corps.

Place principale de Choquequirao

Lorenzo ferma les yeux alors que nous étions en cercle autour de lui. Sans sa chemise Patagonia et avec un peu plus d'alpaga, il aurait été un défenseur mort pour Atahualpa.

Il a commencé à marmonner des phrases Quechua, une chaîne de noms de montagnes: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." J'ai écouté attentivement et j'ai ouvert les yeux. Mon fils souriait sous sa casquette de baseball, mal à l'aise et franchement ennuyé, dans ce décor de cérémonie. Ma fille planait entre épuisement et agacement. Mais ensuite, Lorenzo a dit: «Apu Sexy Woman». Un battement a passé, et j'ai fait l'erreur de regarder ma fille avec un "putain de quoi?" expression. Elle renifla bruyamment, puis se pencha pour couvrir sa bouche. Mon fils a laissé échapper un couinement, et je leur ai lancé des regards sévères. Lorenzo resta impassible, parcourant la liste d'Apus. Puis, juste au moment où nous nous remettions, il a dit "Apu Inti Wanker". Les deux enfants ont doublé dans une tentative surhumaine de garder leur gaieté sous contrôle. Lorenzo était-il en train de jouer avec nous? Ou certaines montagnes avaient-elles simplement des noms vraiment inappropriés?

Terrasses de lama à Choquequirao

Il a finalement conclu la cérémonie en nous faisant souffler sur les feuilles de cacao et en les plaçant dans le petit coin votif où les Incas les avaient placés il y a un demi-millénaire, probablement sans la présence d'étrangers irrespectueux. Ensuite, nous nous sommes assis sur l'herbe de la place, complètement seuls, en regardant le domaine des Incas. Pourquoi ont-ils construit ici, ai-je demandé à Lorenzo, ressentant l'isolement suprême. «Ils voulaient être plus proches de leurs dieux», a-t-il simplement dit.

Finalement, nous sommes descendus vingt minutes en bas de la montagne, là où, il y a seulement quelques années, un grand système de terrasses avait été découvert. Celui-ci était décoré de lamas sur les murs en regard, délimités en pierre blanche. Plus de terrasses agricoles pour nourrir ce qui était visiblement une population importante, celles-ci faisaient face à la direction de l'Amazonie. Le message était clair: nous sommes le peuple du lama. C'est notre domaine. Pour moi, cela ressemblait un peu au signe hollywoodien. Mais étant donné le manque de nos dispositifs de communication modernes, c'était une architecture-comme-message, transmettant du sens, politique, social et culturel, dans la pierre.

Récemment, le gouvernement péruvien a approuvé les plans de construction d'un téléphérique pour Choque. On ne sait pas combien de temps cela prendra, mais les conséquences sont prévisibles. Plus particulièrement, pour les habitants, cela signifiera la fin - ou certainement une diminution - des affaires pour les guides, les cavaliers et les cuisiniers, car les gens volent dans la région et sont transportés en haut de la montagne par du matériel appartenant à de grandes entreprises de Lima ou au-delà. Les téléphériques prévus auront une capacité de 400 personnes par voiture, permettant plusieurs milliers de visiteurs par jour. Et quand ils arriveront, ils trouveront, tout comme au Machu Picchu, beaucoup, beaucoup d'autres là-bas avec eux, prenant des selfies et laissant tomber des emballages de bonbons, et peut-être traversant la place.

De retour à Cusco, nous avons trouvé la réponse à une question qui nous dérangeait. En parcourant Lonely Planet pour quelques autres choses à faire avant de rentrer chez nous, nous avons remarqué que le grand site d'une grande bataille hispano-inca, Sacasay hwooman était, en fait, la femme sexy de Lorenzo. Comme l'a dit le guide, sa prononciation provoque généralement des rires inappropriés de la part de touristes facilement titillés. Sur la Plaza de Armas, les préparatifs étaient en cours pour le festival du soleil Inti Raymi. Les écoliers pratiquaient des danses et des cérémonies incas. De grands stands d'observation étaient en cours de construction. Des milliers de personnes se sont présentées chaque soir, la plupart en costumes incas. Il est très possible que ce dynamisme apparent de la culture inca soit, en fait, un renouveau stimulé par le boom touristique des dernières décennies. Mais il semble aussi que Lorenzo, ses cérémonies de la feuille de cacao et son culte de l'apus représentaient des sources culturelles aux racines profondes, racines que les conquistadors n'avaient pas réussi à déterrer entièrement. Il reste à voir si les touristes, avec leurs téléphones intelligents et leurs chemises en microfibre, le peuvent.