„A Gangesznél”, Varanasi India, fénykép © Erk Burkhalter

A test

Az indiai Varanasi óvárosába indulva buszjáratunk leállítja a forgalmi folyamatot, amelynek csak akkor lenne értelme, ha ezeket a keskeny utcákat és sikátorokat legalább háromszáz évvel ezelőtt építették volna. A főzés tűzéből füstölgő levegő, az út mentén csoportosulva, a folyó nedves bomlása és az emberiség összetört egy kissé túl hosszú ideig a tüdőben. A védikus kántálás a szomszédos templomból kiszivárgott, a füstölő édessége mellett. Éreztem, hogy a fekete kosz, amely minden reggel megjelenik a Kleenexben, felhalmozódik a légutakban.

Tizenegyszer Indiába utazva, egy utolsó visszavonulást terveztem, hogy meglátogassam a kedvenc, többnyire a legyőzött utat, megállni egy szörnyű jógi csoport számára, aki bízott bennem, hogy biztonságosan átjuthassam őket az ideutazás idején. Az elmúlt év során minden részletet megterveztem. Volt „Princess buszok” - fürdőszobás buszok - Delhiből a távoli helyekre. Időzítettem az összes rendeltetési helyet és a tökéletességre való átállást, az órákkal és napokkal kiegészítve az ütemtervünket az „indiai idő” ellensúlyozására. Megpróbáltam eltávolítani a világtól nagyon eltérő földön való utazás durvaságát, amelyet ezeknek a jógoknak a többsége valaha is ismert vagy elképzelte.

De elhanyagoltam egy fontos részletet.

India magáért beszél.

Valószínűleg ez az oka annak, hogy beleszerettem ezt az országot egy ilyen hosszú fejjel.

Amikor először ide utaztam a 2000-es évek elején, eljöttem jógat tanulni. Vödörfürdőt vettünk a meleg víz takarékoskodására, nem vártunk megbízható villamos energiát, és megtanultuk, hogyan kell a sekély kameráink gerincét térdre húzni, miközben bizonytalanul guggolunk, hogy elkerüljük magunkat a megfelelő, nedves nyilvános mellékhelyiségbe.

Sétáltunk az utcákon, elkerülve a nyers tehéntrágyát, és a lehető legközelebbi templom közvetlen közelében ülő véletlenszerű szekerekben értékesített virágok robbantásait érezve. Ujjainkkal az ókori kézi szövetekre szőtt selymeket sújtottuk Varanasi-i szövők negyedében, ahol minden családtag különféle mintákat ismerte a mintáról, így senki sem ismerte „mindent”. A tintahajú nők, a páva és az umber rózsa csillogó, változó színű sariszában drappálva, mélyebb és gazdagabb árnyalatú arany csillogtak, mint az amerikai változat. És mögötte egy vibráció dübörögött rajtunk keresztül - izgalom, kapcsolat, érzékenység.

Nekem, a Gangesz partján, Varanasi, India, fénykép készítette: © Alton Burkhalter

India ezt az emberekkel teszi. Elvonja az előzetes elképzeléseket, és hagyja, hogy kíváncsi legyen arra, mi történt valójában. Vannak olyan megértési szintek, amelyeket nehéz megfejteni, például - a „head bob”. Ez azt jelzi, hogy igen, nem, talán őrült vagy? És valószínűleg három indiai utazás telt el, hogy megfigyeljem a különbséget e lehetőségek között.

És tehát, amikor a buszunk az Óváránasi felé haladt, a közeli autókról robbantó szarv és Bollywood zene mellett, és véletlenszerűen barangoló tehenek között, faszénszínű szemek lágy-édes medencéjével, nem voltam olyan meglepve, hogy lefelé nézzünk sürgősséget az alábbiakban, hogy közvetlenül egy mellette lévő autót láthassunk egy tetővel ellátott faállványra kötött, beborított testtel.

A leszállás pillanatától kezdve India vagy a világegyetem valamilyen értelemben megpróbált engem verni, mert megpróbáltam megszelídíteni. Minden repülést erős köd késleltette. Ahelyett, hogy Amritsarba érkeztünk, hogy a napfényben ragyogó arany templomot láthassunk, ott versengettünk, alig volt idő, hogy időben megfigyeljük, ahogy éjszaka ragyog.

De izzás, amit tett…. A templom visszatükröződése mindkét oldalán víz ölelte fel az ember által készített medence nyugodt felületét, mint egy sáfrányolaj. Lángolt, mint egy ékszer, és világosságot bocsátott ki a sötétbe. Légzésem, szó szerint, belefakadt a torkomba, amikor átmentem a felső boltívbe, és láttam szépségét.

Amritsar arany temploma, fénykép készítette © Alton Burkhalter

De valószínűleg inspirálóbb, mint a csillogó templom látványa - egy olyan hely, ahol érzékelhetően érezheti a szikh zarándokok iránti szeretetét és odaadását, akik a csillogó szerkezetbe burkolt Szent könyvüket látni jönnek. . Mert itt hitük valódi bizonyítékai találkoznak.

A fenti szépség alatt kanyargó, barlangos szobákban és alagutakban egy konyha fekszik, mint senki más. Itt egy átlagos napon legalább ötvenezer látogató ingyenes étkezést kap. Mindenki, minden társadalmi helyzetről, minden kasztból, bármilyen vallásból, egymás mellett ül a hosszú kőpadlón, a kőpadlón kinyújtva, és együtt vacsorázik.

Nagy megtiszteltetésnek számít, ha felajánlja idejét és erőfeszítését a főzéshez és a tálaláshoz, vagy a napi felhasznált kétezer kilogramm friss zöldségfélét, tizenöt száz kilogramm rizst vagy tizenkét ezer kilogramm lisztet kínál, és szent kötelesség. A főzőedények, az ősi kinézetű, mamut méretű fém tálak az ember vállának magasságában álltak. És a borsót hántoló önkéntesek, a roti elkészítése vagy az edények halmaza önkénteseinek animált beszélgetése közben az együttérzés és az emberiség iránti szeretet folyt.

Biztos vagyok benne, hogy az Arany Templom is szép lett volna nappali időben, de semmi sem tudott volna felkészíteni arra, hogy látjam, hogy a hideg éjszaka világít.

De ez a kúszó köd késleltette az érkezésünket Varanasiba is, Ṣiva szent városába, ahol még a lábujj megérintésével a Gangesz folyóba is állítják, hogy elmossa minden szennyeződését. Sokan egy életre megmenekülnek, hogy zarándoklatot tegyenek itt, vagy hogy hamvasztották őket a Gangesz partján, és a szent vizekbe öntözzék.

A hallgatóim fáradtak voltak. Az ütemtervünk annyira mentes volt, hogy két napig nem tudtunk volna gyakorolni āsana gyakorlatunkat. Éhesek, bizakodók voltak és panaszkodni kezdtek.

És aztán ... látták a testet.

És elkezdték megérteni Indiát.

Saját ritmussal nyugszik. A jelen pillanatban közelebb állsz a születéshez, a halálhoz, a samādhihoz és a kétségbeeséshez, mint bárhova máshova utaztam.

De ez az, ami életre kelti őt.

Lélegzik az univerzummal, belélegzi az elvárásokat és kilélegzi a lehetőségeket. Élénk, büdös és hangos. Behúz, és megérinti valamit benned, amit egyébként nem láthatott volna, mint például egy öreg csiga, aki ferde ujjával a mellkasába nyúlik, hogy kihúzza a lelkét, vagy mintha anyád fiatalra nézett volna rád, és csak tudná, mit kész van.

Hamar kiderült, hogy buszunk problematikus helyzetben van, és hogy hamarosan nem fog mozogni. Szóval bejutottunk a járványba, kicsit felfelé fekvő örökségünk hoteljéből származó csapott fiúk vezetésével.

Néhány jóga megpróbálta nem a testét nézni.

Mások nem tudtak elfordulni.

Azok a fiúk fiatal vállukra ragasztották táskáinkat, körülvették minket, és sikerült elkerülniük a koldusokat és zsebeket a széles szemű barátaimtól. Vágtak a keskeny fahajókra, és lerakják az ősi kőlépcsők aljára, a víz szélére merülve a szálloda lábánál, egy régi maharadzsa rezidenciaként, amelyben korábban nyáron voltam. Szándékosan választottam ezt a helyet, mert nagyon távol volt a nagyon modern húsz mérföldes szárazföldtől, ahol a legtöbb nyugati turista tartózkodott.

A régi Maharadzsa rezidencia ajtaja

Azt akartam, hogy a barátaim megtapasztalják a hajnal rózsaszínét a Gangesz ködjén, hogy képes legyen lélegezni a nedvességét, hallani az élet élénk lendületét, amely ezen a szent hely körül forog, ahelyett, hogy a nap folyamán bekapcsolódnának.

Tehát, amikor megérkeztünk ehhez az elegáns, régi birtokhoz, egy nyugodt helyhez a hubbub közepén, amelyet kísérőkkel teával fogadtak, éreztem, hogy a nyakam feszültsége enyhülni kezd… legalábbis addig, amíg rájöttünk, hogy csak néhány hónappal korábban , a szálloda alsó felét víz alatt tették - Gangesz nagy anyja elárasztotta.

A pusztulás mohás szaga továbbra is ragaszkodott a nehéz kőfalakhoz, ám ugyancsak visszhangzott a történelem, amely itt történt. A szőnyegekkel kavargott, kidolgozott szőnyegek díszítették a padlót. És az eredetinek tűnő, fém kulcsokkal felszerelt, nehéz falapú ajtók díszítették a szobákat. De a legjobb rész az erkély volt a tetején, ahonnan az alábbiakban bemutatott tevékenységeket bármikor, nappal vagy éjszaka megfigyelhetjük.

Nem tudtam semmit sem változtatni azon, hogy valamennyien kihúzták a világot erről az erkélyről az idők során - természetesen a Maharadzsa, aki itt élt, de a hölgyekkel is -, a hölgyek fátyoljai finoman átszágultak az arcon, hogy megvédjék őket a nyilvánosságtól. azok a gyermekek, akiknek játékban egymást kell üldözniük ...

Tehát a forró víz kissé „ijesztõ” volt - India! Kezdetben néhány képviselőcsoportom valóban úgy érezte, hogy ez szigorú, és valószínűleg inkább húsz mérföld távolságra mentek a Holiday Innbe. De nem kellett vödörfürdőt igénybe vennünk. A házias ételek ízlés szerint táncoltak. És tudtam, hogy ez sokkal fantasztikusabb, mint sok, sok olyan helyen, ahol korábban voltam. És szó szerint ez volt az óváros legszebb helye, közvetlenül a Gangeszen ült.

Reggeli áldások, fénykép © Erk Burkhalter

Másnap újabb hajóval merítettünk ki a folyóra a napkeltekor. A zarándokok, amelyek a fagyos reggelen nedvesen csöpögtek, derékig álltak a vízben. Dhobi wallahok a szarist és a dhotit tisztavá tették a sziklákkal, és kiszáradták. A szacskrit hallgatók, akik egy sorban ültek a folyóba távozó hatalmas kőpad tetején, engedelmesen szavalták versüket. Sadhus - rettegett csomójú hajjal, szantálfa maláta gyöngyökkel és hamukezével festett arccal született emberek - az emberiség összetört közepette keveredtek, csakúgy, mint a fakerek ugyanazon narancssárga köntösbe öltözve, de valójában csak pénzért könyörögtek. A Hawkerek a mi kézműveinkkel együtt húzták famegmunkálásaikat, korall- és üveggyöngyöket, apró istenségek szobrokat és sárgaréz palackokat árusítottak, amelyekkel felszedhetik és áldott cseppeket hozhatnak a Gangeszből.

Szakrit kritikus diákok ülnek egy sorban, fénykép © Erk Burkhalter

És végül fáradhatatlan evezõink egészen az égõ ghatákig vezettek minket. Füst kavarog keveredik a sirályok és a köd. A veszélyes fahalom körülvetették azoknak a hegyeknek a körvonalait, akiknek elég szerencséje volt a krematizálás Varanasi-ban, majd azután Gangesz anya tisztítóvizeire öntötte.

Sirályok és köd a Gangeszben, fénykép © Erk Burkhalter

Az egyik temetkezési király valószínűleg azt a testet tartalmazta, amelyet tegnap este láthattunk. És tudva, hogy ez mindannyian egy kicsit közelebb hozott minket az életciklushoz, és talán egy kicsit kényelmesebbé tette mindazok bizonytalanságát.

Égő ghat, fénykép © Erk Burkhalter

Este az aarti szertartást figyeltük a helyszínen, a vízen, a hajótesttől a hajóig, folyóval, tele fából készült hajókkal, kiképzett égkék vagy kumquat-narancs festékkel. A szárazföldön a papok nehéz ünnepélyes tűzstábokkal siettek. De köztünk a körömvirágú csónakokba öntött apró gyertyák csapkodtak az üveges hullámok tetején, és hajók felé fordultak. Ezeket az áldozatokat azoknak emlékére adták, akik meghaltak, vagy remélhetõen még életben maradtak - a szélbe súgott kívánságok, amelyek szeretetre, előléptetésre, egészségre vagy gazdagságra vonatkoznak.

Esti esti szertartás, fénykép © Erk Burkhalter

Csendesen mindannyian megvilágítottuk saját kis tündérhajóinkat, és lazán elfordítottuk őket, hogy sodródjanak az árammal. Az ajkainkból csendes ima jött. A szemünk elárasztotta az öröm, a bánat, az elismerés és az együttérzés könnyét. És a szívem duzzadt azzal a tudattal, hogy a barátaim meglátták a „valódi” Indiát.

Mint mindig, amikor visszatérek ezekből a visszavonulásokból, kijelentem, hogy ez volt az utolsó. Olyan munkaigényesek, hogy összeálljanak, annyira tele vannak szörnyűséggel, amikor a tervek rosszul járnak. De India felhív ... engem hív. Nem tagadhatom meg, mert ő az élet lélegzete.

És tudom, hogy valószínűleg újabb utat fogok csinálni ...

A férjemmel és én egy „áldást” fordítottunk a nagy Gangesz Anyának

Köszönöm, hogy elolvasta! Ha tetszett ez a történet, akkor az is tetszhet:

Történet és fotók © Burkhalter Erika, minden jog fenntartva.