Inka-gönguleiðin minna ferðast

Fyrir um það bil fimm hundruð árum var Machu Picchu lifandi borg, byggð af Inka, sem héldu sig áfram með því að rækta hina upprunalegu verönd sem þeir höfðu rist upp úr fjallshlíðinni og með því að dýrka guði fjall og sól.

Eftir að bandaríski fornleifafræðingurinn Hiram Bingham rakst á „Týnda borgina“ árið 1911 varð ein af mörgum leiðum sem Inka notaði til að tengja sig við aðrar Inka-staði smám saman ein af mestu gönguferðum heimsins fyrir harðgerða og ósjálfbjarga. Það fylgir bröttum útlínum Andesfjallanna, liggur framhjá mörgum Inka-virkjum og rústum og býður upp á stórbrotið útsýni yfir snjóklædda fjöll og frjóa dali, sem náði hámarki á einum dramatískasta minjasvæði heims.

Í dag munu hins vegar harðgerðir og ósjálfbjarga líklega finna ánægju sína við komuna á staðinn nokkuð minnkaða, þegar þeim er fagnað af þúsundum ferðamanna sem hafa komið nektarlaust með rútu og lest frá Cusco um daginn. Göngumaðurinn, þá grannur og sólbrúnn frá áreynslunni, finnur sig til að kanna hálfgerðar goðsagnakenndar rústir ásamt hjörð af snjöllum símaeyddum gestum sem taka sjálfsmyndir með lama.

Eða hugsanlega verra. Árið 2014, meðan Machu Picchu toppaði lista ferðamannaráðgjafa yfir heimsins áfangastaði, var perúska ríkisstjórnin að reiðast reiður á nakinn ferðamenn sem gera ráð fyrir Facebook-myndum. Eitt par var með myndbandi og rákaði yfir aðaltorgið, milli Intihuatana og Sacred Rock.

Þó Machu Picchu nálgist, eða hafi náð, ofnýtingu, þá er Inca Trail sem liggur þangað. Svo mikið að stjórnvöld í Perú krefjast þess að göngumenn ráði leiðsögumann og kaupi leyfi, sem eru takmörkuð við 500 á dag (þetta virðist ekki mjög takmarkað, sem gefur til kynna hversu fjölmennur gönguleiðin getur verið). Leiðsögumenn eru kostnaðarsamar, margir rekstraraðilar rukka fyrir norðan 1000 $ á mann og ef þú ferð með lægstbjóðanda finnur þú gæði búnaðarins og maturinn endurspeglast.

Hiram Bingham gæti vel verið ánægður með að svo margir kannast við uppgötvun hans. Það er meira að segja lúxuslest, „Hiram Bingham“ frá Cusco, sem býður upp á sælkeramáltíðir, veitir skemmtun og kostar um $ 800 hringferð. Borgin hefur breytt Cusco, höfuðborg héraðsins, í aðal svæðisbundna miðbæ og ferðamannvirkja sem færir þúsundir manna ár hvert um heim allan.

Samt gæti Bingham líka andvarpað vitlaust af tapi á dulspeki sem fylgir slíkum vinsældum, og nánar tiltekið gæti hann líka hræddur við hugmyndina um að svo margir af þessum ferðamannadölum fari í vasa perúsku elítunnar og erlendra fyrirtækja eins og Hyatt og Sheraton, og ekki heimamenn og frumbyggjar, sem þurfa á þeim að halda brýnna, og forfeður þeirra, í kynslóðinni sem leið að spánverjum sínum nærri útrýmingu, byggði mjög þann stað sem útlendingar og elítanir njóta góðs af.

Inka slóðin er með öðrum orðum í hættu. Það hefur ekki lengur efni á töfrunum sem það bauð einu sinni. Þrátt fyrir innstreymi auðs til svæðisins eru í gögnum Alþjóðabankans greint frá því að um 25% Perúbúa standist fátæktarmörk þjóðarinnar, en landið hefur að meðaltali árlega tekjur um $ 6.000. Inca Trail flutningsmenn falla innan við 25% og eru meðal ofur fátækra í heiminum, sem vinna fyrir jarðhnetur. Sumir klæðaburðir eru eflaust betri en aðrir, en gönguleiðin fær slæmt rapp fyrir þá staðreynd að það gerir mönnum skyttur (múla, asna og hesta ekki leyfðar af vistfræðilegum ástæðum eins og þeir eru á öðrum gönguslóðum í Perú) .

Allt þetta ætti að láta göngufólk kraga sig svolítið um leið og þeir festa sig á fjörupakkann með kapilstöng og fara á fjöllin og sjá fyrir sér þriggja rétta máltíðina sem heilsar þeim og er borin af fátækum mönnum - og strákum - í skó sem mun berja þá á tjaldsvæðið, setja upp tjöldin og elda það áður en þau koma.

En þó Machu Picchu sé áfram verður að sjá áfangastað ef þú ert í Perú, þá þarf það ekki að sameina Inca Trail. Við kusum fljúgandi heimsókn (með lest og strætó) á dagsferð til Cusco og björguðum gönguleiðum fyrir einn af „valkostum“ Inka-gönguleiðanna, til „týnda borgar“ Choquequirao. Þetta þýddi auðvitað að við þurftum að taka þátt í vonbrigðum Inca Trail göngugarpa, en þökk sé Perú járnbrautum eru fljótari leiðir til að komast yfir þennan vef af lista manns.

Inka-borgin Choquequirao, eða „Cradle of Gold“ í Quechua, er örugglega snyrtilega vögguð í hnakknum í fjöllunum í um 2900 metra hæð. Á annarri hliðinni falla fjöllin úr grasi að gilinu Apurimac. Ströndin nær yfir ána og gerir glæsilegt útsýni út úr fjöllunum, í átt að Amazon frumskóginn, sem Apurimac rennur til, en að baki til austurs liggja snjóklæddu tindar Andes, þar á meðal Salkantay, annar eftirlætis valkostur Machu Picchu.

Og rétt eins og það var eitthvað af útrásarvíkingum frá Machu Picchu fyrir hálfri öld síðan að leyfa Inka stöð áður en farið var yfir ána og senda viðskipti og rísa flokk í frumskóginn, Choque, eins og heimamenn vísa til þess, er ekki auðvelt að ná í dag . Löng fimm klukkutíma akstur með hárupphækkandi afturvegum frá Cusco tekur þig vestur, yfir fjöllin. Við fórum niður nokkur þúsund fet niður í dal sem virðist tapast í tíma, við keyrðum framhjá örsmáum túnum maís, amaranth og quinoa, þar sem fjólubláa höfuð hans svifu í gola. Lítil hjarð sauðfjár og geita ráfaði um vegina, haft af litlum börnum og gömlum konum; Fátækt í dreifbýli virtist undarlega létt með tignarlegu umhverfi; fátækt fólk sem býr í ríkulegu náttúrulegu umhverfi. Lítil bygging í útjaðri þorpsins Cachora virkar sem gönguleiðin og er eins langt og öll hjól ökutæki eru upphátt - eða fær - að fara.

Þú þarft ekki að hafa leiðsögn um Choquequirao slóðina, rétt eins og þú ert ekki fyrir flestar gönguleiðir í Perú. Við völdum einn (ég vil segja að þetta var til þess að auðvelda börnunum mínum tveimur) og hann sýndi þrjá hesta, kokk og tvo riddara. Riddararnir voru staðbundnir á svæðinu en kokkurinn, tuttugu og eins árs að nafni Xaime, var frá Cusco og við sóttum hann áður en við fórum úr bænum. Þetta varð til þess að fimm menn hirtu þrjá útlendinga upp á fjallið. Við fórum framhjá nokkrum einstaklingum og pörum sem voru að fara í klæðið einir, fara í farangursleiðangur upp og niður. Leiðsögumaður okkar, Lorenzo, brautryðjandi í göngunum á Cusco svæðinu, nöldraði um þessa sóló-vesturlandabúa. Ég reyndi að útskýra að ekki allir sem komu til Perú hefðu efni á leiðsögumanni og hestum. Margir voru á ferðalagi mánuðum saman og voru með fjárhagsáætlun fyrir skothríð, en Lorenzo virtist ekki kaupa það.

Á endanum, svo lengi sem þú raðar ferðinni þinni á staðnum, fara dollararnir þínir til heimamanna og þetta er hjarta málsins hjá flestum göngufólki. Miðað við að riddararnir vilji hafa verkið, þá ætti að fá þeim rétt laun, og það er best gert með því að kaupa þjónustu eins beint og mögulegt er af leiðsögumönnunum og þátttakendum í ferðinni en ekki frá rekstrareiganda sem síðan styttir starfsfólk sitt. Sumir búningar bóka frá London eða New York og nota erlendar leiðsögumenn. Ef þú bókar á staðnum, eða með réttu búningnum - sem venjulega er hægt að ná til erlendis með tölvupósti - geturðu verið viss um að peningarnir sem þú eyðir fara til leiðsögumanna, riddara og tilheyrandi eigna. Og ef þú hefur áhyggjur af því að göngufyrirtækið borgi ekki starfsfólki sínu nægjanlega vel geturðu sannreynt þetta og bætt upp með því að heilbrigt (þó ekki of mikið) áfengi sé.

Leiðin að Choquequirao sjálfum hófst með því að lækka í nokkrar heitar, rykugar klukkustundir, með sviptingum, inn í dal Apurimac. Lorenzo skannaði himininn stöðugt eftir erni og Condors. „Þeir færa mér heppni,“ sagði hann. „Ef við sjáum einn þá eigum við góðan vanda.“ Á leiðinni fann Lorenzo svartan örtrefjaskyrtu. Hann tók það upp og þefaði af því. „Ferðamenn,“ tilkynnti hann og faldi það varlega á bak við bjarg. „Einn riddaranna mun svoleiðis!“

Hálftíma eftir að við fórum sáum við okkar fyrsta Condor. Það var fyrir neðan okkur, reið hitastraumana í gljúfrinu. Vænghaf hennar verður að hafa verið næstum tíu fet. Lorenzo lokaði augunum og muldraði nokkrar afbrigði við Apu, eða heilagt fjall. Hlutirnir voru að fletta upp.

Við eyddum fyrstu nóttinni í lítilli hæð við bakka árinnar, sem þrátt fyrir að vera þurrtímabilið, streymdi enn kröftuglega. Um okkur, hvorum megin við fjöllin, fór upp í yfir 3000 metra hæð, og þegar sólin sté niður fyrir fjöllin, reis vindurinn og grenjaði sig í gegnum gljúfrið og sprengdi rykþurrkur þegar leið á.

Xaime, sem hafði lært viðskipti sín sem unglingaferðamaður á Inca-göngunni, notaði grófa steinbyggingu sem var miðhluti tjaldsvæðisins til að setja upp einselds eldavélina sína. Eftir að hafa lagt upp borð yfir smákökur, heitt súkkulaði, kakóblöð og litla djúpsteiktar stökkar wontons fylltar með queso blanco byrjaði hann að elda kvöldmatinn. Þetta var þriggja rétta mál, sparkað af grænmetissúpu með ríkri kjúklingasoði, á eftir flaggskip perúverska réttarins, Lomo Saltado, eins konar hrærðu nautakjöti með gufusoðnu hrísgrjónum. Að lokum, þegar augu krakkanna minna gleruðu yfir, framleiddi hann litlar stálskálar fylltar með súkkulaðibudding - sem vakti athygli þeirra. Xaime kallaði til aðstoðar tveggja einlyfjakennda riddara, Benito og Samuel, til að starfa sem óþægilegir þjónar.

Daginn eftir var langur. Við fórum yfir ána tvö í einu í málmkassa sem var hengdur þrjátíu fet í loftinu, knúinn af ræsiskerfi. Við yfirgáfum hestana. Lorenzo hafði ráðið einhvern til að ganga þrjú hross aukalega tvo daga niður ána að þverun, stígið síðan upp í 2000 metra og komið aftur niður til að hitta okkur hinum megin. Þegar við vorum öll yfir ána hófum við sjö tíma göngu upp í 2900 metra hæð og staðinn í Choquequirao.

Þegar við komum um 2700 metra gátum við horft yfir djúpt gulley að hálsinum þar sem borgin var staðsett. Nokkur hundruð metrar undir sjálfan staðinn var kerfið með verönd sem þekja um 20 hektara. Ef þú skoðaðir vandlega, benti Lorenzo á, gætirðu séð að veröndin voru hönnuð til að líkjast refur, að venju í Suður-Ameríkuhefð, kannski byrjað af íbúum Nazca, sem virtust geta fundið út hvernig hlutirnir myndu líta út frá þúsund fetum upp. Þessar verönd voru á jaðri fjallsins þar sem þeir náðu morgunsólinni og fersku vindunum þegar þeir blésu um gljúfrið.

Fox verönd við Choquequirao

Fyrir tuttugu og fimm árum Lorenzo hafði bushwacked slóð upp á þennan Inca staður áður en einhver annar hafði rannsakað það. Þrátt fyrir að það hafi fundist árið 1911 (sama ár og Machu Picchu) hefur aðeins áætlað að 30% af staðnum hafi verið grafið upp. Og fornleifafræðingar uppgötva stöðugt ný veröndarkerfi. „Eitt sumar,“ sagði Lorenzo, „ég eyddi vikum í að skoða fjallshliðina með bandarískum fornleifafræðingi. Við fundum fullt af mannvirkjum. Ég veit að allur hlíðin er hulin þeim, “benti hann til gríðarlegs meginhluta fjallsins sem Choque sat á, þakinn þykkum laufum. „Musteri, helgisiði, verönd, allt er hér. Stærri en Machu. “

Við fórum framhjá nokkrum einföldum bæjum sem héldust fast við hlið fjallsins. Maís var lagt út á jörðina til að þorna í sólinni. Eftir lítinn eftirlitsstöð stjórnvalda, fórum við leið okkar upp á svæðið í eina klukkustund eða svo. Að lokum opnaði gönguleiðin upp í breiða Avenue með pensli á annarri hliðinni og tíu feta endurreista steinvegg á hinni. Miklir gangstéttir mynduðu akbrautina sem hélt áfram í einhver hundruð metra. Síðan klifruðum við upp á grófa steinstíg og fórum inn í aðal torgið, stórt graslendi sem hringið var af steinhúsum.

Ólíkt Machu Picchu, sem var þéttari, voru mannvirki Choque nokkuð dreifð. Torgið sat á lágum stað á fjallinu, fyrir neðan það voru nokkur stór verönd og inngangsgata, fyrir ofan hana á annarri hliðinni var stórt, hugsanlega helgisiði, um það bil stærð hafnaboltavallarins. Hinum megin við torgið var klifur upp á annan helgiathöfn með musteri og röð stórra veggjaðra garða.

Þetta var kvöld þegar við komum til borgarinnar og við vorum þreytt. Lorenzo tók til við að kanna síðuna í fullri stærð og afmarkaði allt að háum punktum borgarinnar og benti á smáatriði í arkitektúr sem gerði okkur kleift að gera sér grein fyrir því hvernig íbúar þessa staðar gætu hafa búið. En það var ómögulegt að gera sér í hugarlund hvernig það hlýtur að hafa verið að hafa gert þennan stað að heimili - staðsettur yfir steypumanninum, með ógnvekjandi brottfalli frá öllum hliðum, hjartans dunandi klifur í allar áttir, tindar rísa yfir þér og heiminn á fæturna. Eins og með allar slíkar ímyndanir létum við eftir okkur skilja hvað gæti hafa verið fyrir fólk hérna fyrir sex hundruð árum. En athyglisverðast var þögnin. Ólíkt Machu Picchu, þar sem við vorum umkringd nokkur þúsund gestum, hér vorum við ein.

Í litlu musteri sem staðsett var við hliðina á þar sem áveitukerfi borgarinnar kom upp úr fjallshlíðinni og bar vatn úr fjallstindinni nokkrum km í burtu, ákvað Lorenzo að halda kakóblaðaathöfn.

Á þessum tíma hafði nítján ára dóttir mín frásogast allan arkitektúr og sögu sem hún gat um daginn. Lorenzo kallaði okkur til að festa loka steinana, þegar hún setti ímyndaða byssu á höfuð sér og dró í kveikjuna. Ellefu ára sonur minn skoppaði síðustu skrefin í átt að leiðarvísinum. Við stóðum inni í litlu athöfnarrými beint fyrir neðan þar sem akvedukur bæjarins kom inn í borgina. Það var skotthólf í veggnum þar sem framboð votts voru sett.

„Ég trúi á fjallguðina, Apus,“ sagði Lorenzo. „Og faðir Sun.“ Hann glotti og dró fram lítinn poka af kakólaufum. Hann valdi nokkur val sýni og gaf okkur hvert þrjú sem hann sagði okkur að halda á milli þumalfingurs og vísifingurs. „Þegar ég framkvæma helgisiði líður mér alltaf vel með sjálfa mig, um gönguna, vini mína. Fjöllin og sólin eru Inka-guðirnir. Ég býð þeim alltaf fram og þakka. “

„Gerir það erfitt að fylgja kaþólsku kirkjunni?“ Ég spurði, bara um spark. Hann hikaði og glotti síðan og sagði „Stundum.“ Svo mikið fyrir landvinninga, hugsaði ég með mér. Það er auðvelt að láta sér detta í hug að Conquistadors hafi lokað Inca lifnaðarháttum þegar þeir náðu Cusco og slepptu höfði heimsveldisins. En stundum drepur höfðingja líkamann ekki.

Aðalstorgið í Choquequirao

Lorenzo lokaði augunum þegar við stóðum í hring í kringum hann. Án Patagonia treyjunnar og með aðeins meiri alpakka hefði hann verið dauður hringir fyrir Atahualpa.

Hann byrjaði að muldra Quechua orðasambönd, streng með fjallanöfnum: „Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao.“ Ég hlustaði athygli og opnaði augun. Sonur minn glotti undir hafnaboltakylfunni sinni, óþægilegur og leiðist hreinskilnislega, í þessum hátíðlega umgjörð. Dóttir mín sveif á milli þreytu og gremju. En þá sagði Lorenzo, „Apu Sexy Woman.“ Slá fór og ég gerði þau mistök að horfa á dóttur mína með „hvað í fjandanum?“ tjáning. Hún hrýkti hátt og beygði sig síðan til að hylja munninn. Sonur minn lét frá sér tístast, og ég skaut þeim báðum á viðeigandi hátt strangar útlit. Lorenzo hélt áfram að hreyfa sig og fór í gegnum lista Apus. Síðan, rétt eins og við vorum að jafna, sagði hann „Apu Inti Wanker.“ Bæði börnin tvöfölduðust við ofurmannlega tilraun til að halda gleði sinni í skefjum. Var Lorenzo að klúðra okkur? Eða áttu nokkur fjöll bara virkilega óviðeigandi nöfn?

Llama verönd við Choquequirao

Hann lauk loks athöfninni með því að láta okkur blása í kakóblöðin og setja þau í litla votivekrinu þar sem Inka hafði komið þeim fyrir hálft árþúsund síðan, líklega án nærveru óvirðingar útlendinga. Síðan sátum við á grasinu á torginu, alveg ein, horfðum yfir lén Inka. Af hverju byggðu þeir sig upp hér, spurði ég Lorenzo og fann fyrir æðstu einangrun. „Þeir vildu vera nær guðum sínum,“ sagði hann einfaldlega.

Að lokum fórum við niður tuttugu mínútur niður fjærst fjallið, þar sem fyrir aðeins nokkrum árum hafði verið afhjúpað stórt verönd með verönd. Þessi var skreytt með lama á framhlið veggjanna, útlistaðir í hvítum steini. Fleiri landbúnaðarverönd til að fæða það sem augljóslega var umtalsverð íbúa, þessir blasa við stefnu Amazon. Skilaboðin voru skýr: Við erum lamafólkið. Þetta er lénið okkar. Fyrir mér virtist það svolítið eins og Hollywood-táknið. En miðað við skort á nútíma samskiptatækjum okkar, þá var þetta arkitektúr-sem-skilaboð og miðlaði merkingu, pólitískum, félagslegum og menningarlegum, í steini.

Nýlega samþykktu Perú-stjórnvöld áform um að reisa kláfur til Choque. Ekki er ljóst hve langan tíma þetta tekur en afleiðingarnar eru fyrirsjáanlegar. Athyglisvert er að fyrir heimamenn mun það þýða lok - eða vissulega minnkun - á viðskiptum fyrir leiðsögumenn, riddara og kokka, þegar fólk flýgur inn á svæðið og er flutt upp fjallið með búnaði í eigu stórfyrirtækja frá Lima eða víðar. Fyrirhugaðir kláfar munu hafa afkastagetu 400 manns á bíl og leyfa nokkur þúsund gestir á dag. Og þegar þeir koma, munu þeir finna, rétt eins og hjá Machu Picchu, margir, margir aðrir þar með sér, sleppa Selfies og sleppa nammipakkningum og mögulega streyma yfir torgið.

Aftur í Cusco fundum við svarið við spurningu sem hafði verið að angra okkur. Þegar við leitum í Lonely Planet í nokkur atriði í viðbót áður en við flugum heim, tókum við eftir því að stóra staðurinn í meiriháttar spænsk-Inca bardaga, Sacasay hwooman, var í raun kynþokkafull kona Lorenzo. Eins og leiðsögumaðurinn sagði, orsakar framburður þess venjulega óviðeigandi fög frá túristum sem auðvelt er að stilla. Á Plaza de Armas var hafinn undirbúningur fyrir Inti Raymi hátíð sólarinnar. Skólabörn voru að æfa Inka dans og vígslu. Verið var að koma upp stórum útsýnisstöðum. Þúsundir manna mættu á hverju kvöldi, flestir í Inka búningum. Það er mjög mögulegt að þessi sýnilegi lífskraftur Inka-menningarinnar sé í raun endurvakning sem hvatt hefur verið til ferðamannaaukningarinnar á síðustu áratugum. En það virðist líka sem að Lorenzo, kakóblaðaathafnir sínar og dýrkun hans á apus táknuðu menningarfjöðra með djúpum rótum, rótum sem Conquistadors höfðu ekki náð að grafa alveg upp. Það er eftir að koma í ljós hvort ferðamennirnir, með snjallsímana sína og örtrefjatreyjurnar, geta það.