The Inca Trail Lessed Traveled

Circa cinquecento anni fa, Machu Picchu era una città viva, abitata dagli Incas che si sostenevano coltivando le terrazze vertiginose che avevano scavato dal fianco della montagna e adorando gli dei della montagna e del sole.

Dopo che l'archeologo americano Hiram Bingham si imbatté nella "Città Perduta" nel 1911, uno dei tanti percorsi che gli Inca usavano per collegarsi con altri siti Inca divenne gradualmente uno dei grandi escursioni del mondo per i duri e intrepidi. Segue i ripidi contorni delle Ande, attraversa numerosi forti e rovine Inca e offre viste spettacolari su montagne innevate e fertili vallate, culminando in uno dei siti del patrimonio più drammatici del mondo.

Oggi, tuttavia, i duri e gli intrepidi probabilmente troveranno un po 'diminuita la loro soddisfazione all'arrivo nel sito, quando vengono accolti da migliaia di turisti che sono arrivati ​​con nonchalance in autobus e treno da Cusco per il giorno. Il trekker poi, magro e abbronzato per lo sforzo, si ritrova ad esplorare le rovine quasi mitiche accanto a orde di visitatori che maneggiano smartphone e fanno selfie con i lama.

O forse peggio. Nel 2014, mentre Machu Picchu era in cima alla lista delle destinazioni mondiali di Travel Advisor, il governo peruviano stava rabbiosamente bloccando i turisti nudi in posa per le foto di Facebook. Una coppia è stata filmata a strisce attraverso la piazza principale, tra Intihuatana e la Sacra Roccia.

Mentre Machu Picchu si sta avvicinando, o ha raggiunto, lo sfruttamento eccessivo, così è l'Inca Trail che conduce lì. Tanto che il governo peruviano richiede agli escursionisti di assumere una guida e acquistare un permesso, che sono limitati a 500 al giorno (questo non sembra molto limitato, indicando quanto può essere affollata la pista). Le guide sono costose, molti operatori pagano a nord di $ 1000 a persona e se vai con il miglior offerente scoprirai che la qualità delle attrezzature e del cibo si riflette.

Hiram Bingham potrebbe essere soddisfatto del fatto che la sua scoperta sia ora apprezzata da così tante persone. C'è anche un treno di lusso, il "Hiram Bingham" di Cusco, che serve pasti gourmet, offre intrattenimento e costa circa $ 800 andata e ritorno. La città ha trasformato Cusco, un capoluogo di provincia, in un importante centro regionale e mecca turistica portando migliaia di persone ogni anno da tutto il mondo.

Eppure Bingham potrebbe anche sospirare malinconicamente la perdita della mistica che accompagna tale popolarità, e più praticamente, potrebbe anche aggrottare le sopracciglia all'idea che così tanti di quei dollari turistici finiscano nelle tasche dell'élite peruviana e delle società straniere come Hyatt e Sheraton, e non i locali e gli indigeni che ne hanno più urgente bisogno, e i cui antenati, nella generazione che ha portato alla loro prossima estirpazione da parte degli spagnoli, hanno costruito il posto stesso di cui beneficiano gli stranieri e le élite.

Inca Trail, in altre parole, è compromesso. Non offre più la magia che una volta offriva. Nonostante l'afflusso di ricchezza nella regione, i dati della Banca mondiale riportano che circa il 25% dei peruviani incontra il livello nazionale di povertà, il paese ha un reddito medio annuo di circa $ 6.000. I facchini di Inca Trail rientrano in quel 25% e sono tra i super poveri del mondo e lavorano per le arachidi. Alcuni abiti da trekking sono senza dubbio migliori di altri, ma il Trail ottiene un brutto colpo per il fatto stesso che consente ai portatori umani (muli, asini e cavalli non sono ammessi per motivi ecologici in quanto si trovano su altri percorsi a lunga distanza in Perù) .

Tutto ciò dovrebbe far tremare un po 'i trekker mentre si allacciano un marsupio con chapstick e si dirigono verso le montagne, anticipando il pasto di tre portate che li saluterà e che verrà portato da uomini e ragazzi impoveriti in sandali che li batteranno al campeggio, sistemeranno le tende e le cucineranno prima che arrivino.

Ma mentre Machu Picchu rimane una destinazione da non perdere se ti trovi in ​​Perù, non deve essere combinato con l'Inca Trail. Abbiamo optato per una visita di volo (in treno e autobus) durante una gita di un giorno da Cusco e abbiamo salvato le nostre escursioni per uno dei "percorsi alternativi" Inca, alla "città perduta" di Choquequirao. Questo, ovviamente, significava che dovevamo partecipare alla delusione dei trekker di Inca Trail, ma grazie a Peru Rail ci sono modi più rapidi per attraversare quel particolare sito dalla lista.

La città Inca di Choquequirao, o "Culla d'oro" in Quechua, è effettivamente ordinatamente cullata in una sella delle montagne a circa 2900 metri. Da un lato le montagne cadono precipitosamente nella gola del fiume Apurimac. Un promontorio si estende sul fiume offrendo una vista impressionante dalle montagne, in direzione della giungla amazzonica, verso la quale scorre l'Apurimac, mentre dietro ad est si trovano le cime andine innevate, tra cui Salkantay, un'altra alternativa preferita a Machu Picchu.

E proprio come era stato un po 'come un outlier di Machu Picchu mezzo millennio fa, consentendo agli Incas una base prima di attraversare il fiume e inviare commerci e raid sortite nella giungla, Choque, come la gente del posto fa riferimento, non è facile da raggiungere oggi . Un lungo viaggio di cinque ore su strade a tornanti da Cusco ti porta a ovest, sopra le montagne. Scendendo per diverse migliaia di piedi in una valle che sembra perduta nel tempo, abbiamo attraversato minuscoli campi di mais, amaranto e quinoa, con le sue teste viola che ondeggiano nella brezza. Piccoli stormi di pecore e capre vagavano per le strade, curati da bambini piccoli e donne anziane; la povertà rurale sembrava stranamente alleviata dalla cornice maestosa; poveri che vivono in un ambiente naturale ricco. Un piccolo edificio alla periferia del villaggio di Cachora funge da testa del sentiero, ed è lontano quanto qualsiasi veicolo a ruote è ad alta voce - o in grado - di andare.

Non è necessario avere una guida sul percorso Choquequirao, così come non lo è per la maggior parte dei percorsi in Perù. Abbiamo optato per uno (mi piace dire che questo era per la facilità dei miei due figli) e ha raccolto tre cavalli, un cuoco e due cavalieri. I cavalieri erano locali nella regione, mentre il cuoco, un ventunenne di nome Xaime, era di Cusco e lo abbiamo raccolto prima di lasciare la città. Ciò ha portato cinque uomini a guidare tre stranieri sulla montagna. Abbiamo superato diversi individui e coppie che stavano facendo il trekking da soli, zaino in spalla su e giù. La nostra guida, Lorenzo, un pioniere dei trekking nella regione di Cusco, brontolò per questi occidentali da solista. Ho cercato di spiegare che non tutte le persone che sono venute in Perù potevano permettersi una guida e dei cavalli. Molti viaggiavano da mesi ed esistevano con un budget ridotto, ma Lorenzo non sembrava comprarlo.

Alla fine, fintanto che organizzi il tuo viaggio a livello locale, i tuoi soldi vanno alle persone locali e questo è il cuore del problema per la maggior parte dei trekker. Supponendo che i cavalieri vogliano il lavoro, dovrebbero essere adeguatamente retribuiti, e questo è fatto meglio acquistando i servizi il più direttamente possibile dalle guide e dai partecipanti del trekking e non da un imprenditore che poi mette in corto il suo staff. Alcuni abiti prenotano da Londra o New York e usano guide straniere. Se prenoti localmente o con il vestito giusto, che di solito è raggiungibile dall'estero via e-mail, puoi essere certo che il denaro che spendi va a una guida locale, a cavalieri e ai beni associati. E se sei preoccupato che la compagnia di trekking non paghi abbastanza bene il suo personale, puoi verificarlo e compensarlo con una mancia salutare (anche se non eccessiva).

Il sentiero per Choquequirao stesso iniziò scendendo per diverse ore calde e polverose, attraverso tornanti, nella valle dell'Apurimac. Lorenzo scrutava costantemente i cieli alla ricerca di aquile e condor. "Mi portano fortuna", ha detto. "Se ne vediamo uno, allora facciamo un buon trekking." Lungo la strada, Lorenzo ha trovato una camicia in microfibra nera. Lo raccolse e lo annusò. "Turisti", annunciò, e lo nascose con cura dietro una roccia. "A uno dei cavalieri piacerà!"

Mezz'ora dopo la nostra partenza abbiamo visto il nostro primo Condor. Era sotto di noi, cavalcando le correnti termali nel canyon. La sua apertura alare doveva essere stata di quasi dieci piedi. Lorenzo chiuse gli occhi e mormorò alcune imprecazioni all'Apu, o montagna sacra. Le cose stavano migliorando.

Abbiamo trascorso la prima notte a bassa quota sulle rive del fiume, che, sebbene fosse la stagione secca, scorreva ancora vigorosamente. Su di noi su entrambi i lati le montagne salivano a oltre 3000 metri e mentre il sole scendeva sotto le montagne il vento si alzava e gemeva attraverso il canyon, facendo esplodere vortici di polvere mentre procedeva.

Xaime, che aveva imparato il suo mestiere da facchino adolescente sull'Inca Trail, usò un edificio di pietra grezza che era il fulcro del campeggio, per installare la sua stufa a un fuoco. Dopo aver preparato una tavola di biscotti, cioccolata calda, foglie di cacao e piccoli wonton croccanti fritti ripieni di queso blanco, ha iniziato a cucinare la cena. Questa era una faccenda di tre portate, iniziata con una zuppa di verdure con un ricco brodo di pollo, seguita dal piatto peruviano di punta, Lomo Saltado, una specie di manzo saltato in padella con riso al vapore. Alla fine, mentre gli occhi dei miei figli si posavano su di lui, produceva piccole ciotole d'acciaio piene di budino al cioccolato, che attirarono la loro attenzione. Xaime ha chiesto l'aiuto dei due cavalieri monosillabi, Benito e Samuel, per agire come imbarazzanti camerieri.

Il giorno successivo è stato lungo. Attraversammo il fiume due alla volta in una cassa di metallo sospesa a trenta piedi di altezza, alimentata da un sistema di carrucole. Abbiamo abbandonato i cavalli. Lorenzo aveva ingaggiato qualcuno per camminare tre cavalli in più per due giorni lungo il fiume fino a un incrocio, poi risalire 2000 metri e tornare di nuovo a incontrarci dall'altra parte. Una volta attraversato il fiume, abbiamo iniziato un'escursione di sette ore fino a 2900 metri e il sito di Choquequirao.

Quando raggiungemmo circa 2700 metri, potemmo guardare attraverso un profondo canalone fino alla cresta dove era arroccata la città. Diverse centinaia di metri sotto il sito stesso c'era un sistema di terrazze che copre circa 20 acri. Se guardassi attentamente, sottolineò Lorenzo, potevi vedere che le terrazze erano progettate per assomigliare a una volpe, in una tradizione sudamericana tipicamente antica, forse iniziata dal popolo di Nazca, che sembrava essere in grado di capire come sarebbero andate le cose da mille piedi in su. Queste terrazze vacillavano sul bordo della montagna dove prendevano il sole del mattino e le fresche brezze mentre attraversavano il canyon.

Terrazze di volpe a Choquequirao

Venticinque anni fa Lorenzo aveva fatto un giro nel bosco fino a questo sito Inca prima che chiunque altro lo indagasse. Sebbene fosse stato scoperto nel 1911 (lo stesso anno di Machu Picchu), è stato scavato solo il 30% del sito. E gli archeologi stanno scoprendo costantemente nuovi sistemi di terrazze. "Un'estate", ha detto Lorenzo, "ho trascorso settimane esplorando la montagna con un archeologo americano. Ci siamo imbattuti in molte strutture. So che tutto il fianco della collina è coperto da loro ”, indicò l'enorme mole della montagna su cui sedeva Choque, coperta da fitto fogliame. “Templi, edifici rituali, terrazze, è tutto qui. Più grande di Machu. "

Superammo un paio di semplici cascinali, che si aggrappavano al fianco della montagna. Il mais veniva steso a terra per seccare al sole. Dopo un piccolo checkpoint del governo, ci siamo diretti verso il sito, per un'altra ora o giù di lì. Finalmente il sentiero si aprì in un ampio viale con pennello da un lato e un muro di pietra restaurato di dieci piedi dall'altro. Pesanti pietre per lastricati formavano la carreggiata, che proseguiva per alcune centinaia di metri. Quindi salimmo su un ruvido sentiero di pietra ed entrammo nella piazza principale, una grande area erbosa circondata da abitazioni di pietra.

A differenza di Machu Picchu, che era più denso, le strutture di Choque erano abbastanza disperse. La piazza si trovava in una zona bassa della montagna, sotto c'erano alcune grandi terrazze e il viale d'ingresso, sopra di essa da un lato c'era un grande spazio, forse rituale, delle dimensioni di un campo da baseball. Dall'altro lato della piazza c'era una salita verso un altro sito rituale con un tempio e una serie di grandi giardini recintati.

Era sera quando arrivammo in città ed eravamo stanchi. Lorenzo ha intrapreso una spiegazione su larga scala del sito, collegandosi ai punti più alti della città e sottolineando i dettagli dell'architettura che ci ha permesso di visualizzare come avrebbero potuto vivere gli abitanti di questo luogo. Ma era impossibile immaginare davvero come doveva essere stato rendere questo posto una casa - arroccato sopra i condor, con terrificanti scarichi su tutti i lati, salite da battito cardiaco in ogni direzione, picchi che torreggiano su di te e il mondo a i tuoi piedi. Come con tutte queste immaginazioni, ci siamo lasciati afferrare per capire come sarebbe potuto essere la gente qui seicento anni fa. Ma il più notevole è stato il silenzio. A differenza di Machu Picchu, dove eravamo circondati da diverse migliaia di visitatori, qui eravamo soli.

In un piccolo tempio situato vicino al punto in cui il sistema di irrigazione della città emerse dal fianco della montagna, portando l'acqua da un lago in cima a una montagna a diverse miglia di distanza, Lorenzo decise di condurre una cerimonia con foglie di cacao.

A questo punto mia figlia diciannovenne aveva assorbito tutta l'architettura e la storia che poteva per la giornata. Lorenzo ci convocò per montare le ultime pietre, mentre si metteva in testa una pistola immaginaria e premeva il grilletto. Mio figlio di undici anni ha fatto rimbalzare gli ultimi pochi passi verso la guida. Ci trovammo all'interno di un piccolo spazio cerimoniale direttamente sotto il punto in cui l'acquedotto della città entrava in città. C'era un angolo nel muro dove venivano collocate le offerte votive.

"Credo negli dei di montagna, gli Apus", disse Lorenzo. "E padre Sun". Sorrise, tirando fuori una bustina di foglie di cacao. Ha selezionato diversi esemplari scelti e ce ne ha dato ciascuno tre, che ci ha detto di tenere tra pollice e indice. “Quando eseguo i rituali mi sento sempre bene con me stesso, con il trekking, con i miei amici. Le montagne e il sole sono gli dei Inca. Faccio sempre offerte a loro e ringrazio. ”

"Ciò rende difficile seguire la Chiesa cattolica?" Ho chiesto, solo per i calci. Esitò, poi sorrise e disse: "A volte". Tanto per la conquista, ho pensato a me stesso. È facile avere l'impressione che i Conquistadors abbiano posto fine allo stile di vita degli Inca quando hanno catturato Cusco, strappando via la testa dell'impero. Ma a volte la decapitazione non uccide il corpo.

Piazza principale di Choquequirao

Lorenzo chiuse gli occhi mentre eravamo in cerchio attorno a lui. Senza la sua maglietta della Patagonia e con un po 'più di alpaca sarebbe stato un suonatore morto per Atahualpa.

Iniziò a mormorare frasi quechua, una serie di nomi di montagna: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao". Ho ascoltato attentamente e ho aperto gli occhi. Mio figlio stava sorridendo sotto il suo berretto da baseball, a disagio, e francamente annoiato, in questo ambiente cerimoniale. Mia figlia era sospesa tra stanchezza e irritazione. Ma poi Lorenzo disse: "Apu Sexy Woman". È passato un battito e ho fatto l'errore di guardare mia figlia con un "che cazzo?" espressione. Sbuffò rumorosamente, poi si chinò per coprirsi la bocca. Mio figlio emise un cigolio, e io lanciai entrambi uno sguardo severo e appropriato. Lorenzo continuò impassibile, esaminando l'elenco di Apus. Quindi, proprio mentre ci stavamo riprendendo, ha detto "Apu Inti Wanker". Entrambi i bambini sono raddoppiati nel tentativo sovrumano di tenere sotto controllo la loro allegria. Lorenzo ci stava prendendo in giro? O alcune montagne avevano solo nomi davvero inappropriati?

Terrazze di lama a Choquequirao

Ha infine concluso la cerimonia facendoci soffiare sulle foglie di cacao e posizionandole nel piccolo angolo votivo dove gli Incas le avevano collocate mezzo millennio fa, probabilmente senza la presenza di stranieri irrispettosi. Successivamente ci sedemmo sull'erba nella piazza, completamente soli, a guardare il dominio degli Incas. Perché si sono accumulati qui, ho chiesto a Lorenzo, sentendo il massimo isolamento. "Volevano essere più vicini ai loro dei", ha detto semplicemente.

Alla fine scendemmo venti minuti lungo il lato opposto della montagna, dove, fino a pochi anni fa, era stato scoperto un grande sistema di terrazze. Questo era decorato con lama sulle pareti di fronte, delineata in pietra bianca. Più terrazze agricole per alimentare quella che era ovviamente una popolazione considerevole, queste si affacciavano sulla direzione dell'Amazzonia. Il messaggio era chiaro: siamo il popolo del lama. Questo è il nostro dominio A me sembrava un po 'come il segno di Hollywood. Ma data la mancanza dei nostri moderni dispositivi di comunicazione, questa era architettura come messaggio, che trasmetteva significato, politico, sociale e culturale, nella pietra.

Recentemente il governo peruviano ha approvato i piani per costruire una funivia per Choque. Non è chiaro quanto tempo ci vorrà, ma le conseguenze sono prevedibili. In particolare, per la gente del posto significherà la fine - o certamente una diminuzione - degli affari per guide, cavalieri e cuochi, mentre le persone volano nella regione e vengono trasportate su per la montagna da attrezzature di proprietà di grandi aziende di Lima o oltre. Le funivie previste avranno una capacità di 400 persone per auto, consentendo diverse migliaia di visitatori al giorno. E quando arriveranno, troveranno, proprio come a Machu Picchu, molti, molti altri lì con loro, scattando selfie e facendo cadere involucri di caramelle, e possibilmente strisciando attraverso la piazza.

Di ritorno a Cusco abbiamo trovato la risposta a una domanda che ci aveva disturbato. Cercando nel Lonely Planet qualche altra cosa da fare prima di tornare a casa, abbiamo notato che l'ampio sito di una grande battaglia tra Spagna e Inca, Sacasay hwooman era, in effetti la donna sexy di Lorenzo. Come ha detto la guida, la sua pronuncia di solito provoca risatine inadeguate da turisti facilmente titolati. In Plaza de Armas, erano in corso i preparativi per il festival del sole Inti Raymi. I bambini delle scuole stavano praticando danze e cerimonie Inca. Furono eretti grandi banchi di osservazione. Migliaia di persone si sono presentate ogni sera, la maggior parte in costumi Inca. È molto probabile che questa apparente vivacità della cultura Inca sia, in effetti, un risveglio stimolato dal boom turistico negli ultimi decenni. Ma sembra anche che Lorenzo, le sue cerimonie in foglia di cacao e il suo culto dell'apus rappresentassero sorgenti culturali con radici profonde, radici che i conquistatori non erano riusciti a scavare del tutto. Resta da vedere se i turisti, con i loro smartphone e magliette in microfibra, possano farlo.