इंका ट्रेल कमी प्रवास केला

सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वी, माचू पिचू हे एक जिवंत शहर होते, ते इंकांनी वसलेले होते. त्यांनी डोंगराच्या किना .्यावर खोदलेल्या खोदकाम केलेल्या शेतांची शेती करून आणि माउंटन आणि सूर्याच्या देवतांची उपासना करून स्वतःला सांभाळले.

१ 11 ११ मध्ये अमेरिकन पुरातत्वशास्त्रज्ञ हिराम बिंघमने “गमावलेला शहर” अडखळल्यानंतर, इंकाने इतर इंका साइट्सशी स्वतःला जोडण्यासाठी वापरल्या जाणा .्या अनेक मार्गांपैकी हळूहळू हार्डी आणि निर्भिडपणे जगातील एक महान भाडेवाढ बनली. हे अंडीजच्या सीमेचे अनेक मार्ग आहे, एकाधिक इंका किल्ले आणि अवशेष पार करतात आणि हिमवृष्टीने डोंगर आणि सुपीक खोle्यांचे नेत्रदीपक दृश्ये उपलब्ध करून दिली आहेत, ज्याचा शेवट जगातील सर्वात नाट्यमय वारसा असलेल्या ठिकाणी आहे.

आज मात्र, हार्दिक आणि निर्भिड लोकांना त्या साइटवर काही प्रमाणात कमी झाल्यावर समाधान मिळेल, जेव्हा त्या दिवसासाठी कुस्को येथून बस आणि ट्रेनने निर्जनपणे दाखल झालेल्या हजारो पर्यटकांनी त्यांचे स्वागत केले. यानंतर ट्रेकर स्वत: ला लॅमासमवेत सेल्फी घेणार्‍या स्मार्ट फोनवर चालणार्‍या पाहुण्यांच्या सैन्यासह अर्ध-पौराणिक अवशेषांचा शोध घेत असल्याचे समजते.

किंवा शक्यतो वाईट. २०१ 2014 मध्ये, माचू पिच्चू ट्रॅव्हल अ‍ॅडव्हायझरच्या जागतिक गंतव्यस्थानांच्या क्रमांकावर अव्वल असताना पेरूचे सरकार फेसबुक फोटोसाठी उभे असलेल्या नग्न पर्यटकांवर रागाने लुटत होते. इंटिहुआटाना आणि सेक्रेड रॉक दरम्यान मुख्य चौकात एका जोडप्याचे व्हिडिओ टॅप केले.

माचू पिच्चू अति-शोषणाच्या जवळ येत आहे किंवा साध्य केले आहे, तिकडे येणार्‍या इंका ट्रेलचेही आहे. इतके की पेरुव्हियन सरकारला ट्रेकर्सना मार्गदर्शक भाड्याने घेणे आणि परमिट खरेदी करणे आवश्यक असते जे दिवसाला 500 पर्यंत मर्यादित असतात (हे फारच मर्यादित दिसत नाही, यातून पायवाट किती गर्दी होते हे दर्शविते). मार्गदर्शक महाग आहेत, बरेच ऑपरेटर प्रति व्यक्ती $ 1000 च्या उत्तरेकडून शुल्क आकारतात आणि आपण सर्वात कमी बोली लावल्यास आपल्यास उपकरणाची गुणवत्ता आणि प्रतिबिंब दिसून येईल.

त्याच्या शोधाला आता बर्‍याच लोकांनी कौतुक केले आहे याबद्दल हिराम बिंघम नक्कीच समाधानी असेल. येथे अगदी लक्झरी ट्रेन आहे, कुस्को येथून “हिरम बिंगहॅम”, जे उत्कृष्ठ अन्नाची सेवा करतात, करमणूक पुरवतात आणि यासाठी सुमारे 800 डॉलर्सची फेरी खर्च करते. प्रांताची राजधानी असलेल्या कस्को शहराने एक प्रमुख प्रादेशिक केंद्र आणि पर्यटक मेक्का बनविले आहे जे दरवर्षी जगभरातून हजारो लोकांना घेऊन येत आहे.

तरीही बिन्घम कदाचित अशा प्रकारच्या लोकप्रियतेसह मिस्टीकच्या नुकसानावर विस्मयचकित होऊ शकेल आणि व्यावहारिकरित्या, अशा अनेक पर्यटक डॉलर्स पेरूच्या उच्चभ्रू आणि ह्यॅट आणि शेरटॉन सारख्या परदेशी कंपन्यांच्या खिशात जातील, या कल्पनेनेही त्याला भिती वाटली असेल. आणि ज्या लोकांना त्यांची तातडीने गरज आहे अशा स्थानिक आणि मूळ लोकांचे नाही, आणि ज्यांचे पूर्वज या पिढीने स्पॅनिश लोकांच्या जवळजवळ उन्मत्त होण्यापर्यंत पुढच्या पिढीमध्ये परदेशी आणि उच्चभ्रू लोकांच्या फायद्यासाठी उपयुक्त आहेत तेथेच बांधले नाहीत.

दुसर्‍या शब्दांत, इंका ट्रेलशी तडजोड केली गेली आहे. एकदा ऑफर केलेली जादू आता यापुढे परवडत नाही. या प्रदेशात संपत्तीची झुंबड असूनही, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, सुमारे 25% पेरुवासीय लोक राष्ट्रीय दारिद्र्य पातळीवर पोचतात. देशात साधारणतः वार्षिक उत्पन्न 6,000 डॉलर आहे. इन्का ट्रेल पोर्टर त्या 25% च्या आत येतात आणि जगातील गरीब-गरीब लोकांपैकी शेंगदाण्यांसाठी काम करतात. काही ट्रेकिंग आउटफिट्स यात काही शंका नाही तर ते इतरांपेक्षा चांगले आहेत, परंतु मानवी ट्रॉफीकांना (खेचरे, गाढवे आणि घोड्यांना पर्यावरणाच्या कारणास्तव परवानगी नसल्यामुळे ते पेरूमधील इतर लांब पल्ल्याच्या मार्गावर आहेत) अनुमती देते या ट्रेलला वाईट रॅप मिळतो. .

या सर्वांनी ट्रॅकर्सना थोडेसे चिखल बनवावा जेव्हा त्यांनी चैप्टिक असलेल्या फॅनी पॅकवर पट्टी बांधला असेल आणि डोंगरांकडे जावे आणि त्यांना अभिवादन करणारे तीन कोर्स जेवणाची अपेक्षा बाळगतील आणि जे गरीब लोक - आणि मुले - सँडलमध्ये पहात असतील. त्यांना छावणीच्या ठिकाणी मारहाण करावयास, तंबू उभारून ते येण्यापूर्वी शिजवतील.

परंतु जर आपण पेरूमध्ये असाल तर माचू पिचू पहाणे आवश्यक आहे, परंतु ते इंका ट्रेलसह एकत्र केले जाण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही Cusco पासून दिवसभर बाहेर उड्डाण करणारे हवाई परिवहन भेट (ट्रेन आणि बसने) निवडले, आणि Choquequirao च्या "गमावले शहर" एक "पर्यायी" Inca ट्रेल एक आमच्या हायकिंग जतन. अर्थात, याचा अर्थ असा होता की आम्हाला इंका ट्रेल ट्रेकर्सच्या निराशेमध्ये भाग घ्यावा लागला होता, परंतु पेरू रेलचे आभार त्या विशिष्ट साइटला एखाद्याच्या यादीतून बाहेर जाण्यासाठी वेगवान मार्ग आहेत.

इक्का शहर चोकेक्वीराओ किंवा क्वेचुआ मधील “सोन्याचे पाळणा”, जवळजवळ २ 00 ०० मीटरच्या अंतरावर पर्वतांच्या कड्यात सुबकपणे पाळले गेले आहे. एका बाजूला डोंगर अपुरीमॅक नदीच्या घाटाकडे त्वरित कोसळतात. नदीच्या पूर्वेकडे एक ontमेझॉन जंगलाच्या दिशेने, अपुरीमॅक वाहणार्‍या दिशेने, पर्वताच्या बाहेर, अप्रतिम मार्ग दाखविण्याकरिता नदीच्या पूर्वेकडे, तर पूर्वेकडील साककांत्यासह आणखी एक आवडता माचू पिचू पर्याय असलेल्या बर्फाच्छादित अँडियन शिखरे आहेत.

अर्ध्या हजार वर्षांपूर्वी माचू पिचूच्या एका व्यापा was्याप्रमाणेच, नदी पार करण्यापूर्वी आणि जंगलातील व्यापार व छापाच्या सोर्टी पाठविण्यापूर्वी इंकसना आधार देण्याची परवानगी देणारे चोक, स्थानिक लोक ज्यांचा उल्लेख करतात तसे आज पोहोचणे सोपे नाही. . कस्कोपासून केस वाढवण्याच्या स्विचबॅक रस्त्यांवरील पाच तास चालविण्याच्या प्रवासाने तुम्हाला पश्चिमेकडे डोंगरावर नेले आहे. वेळेत हरवल्यासारखे वाटणार्‍या खो valley्यात हजारो फूट उतरून आम्ही मका, राजगिरा आणि क्विनोआची लहान लहान शेतात वळविली, जांभळ्या रंगाचे डोके वाze्यावर झेलत होते. लहान मुले व वृद्ध स्त्रिया शेळ्या मेंढ्या आणि बक ;्यांचे लहान कळप रस्त्यावर फिरत असत; ग्रामीण दारिद्र्य, भव्य सेटिंगमुळे विचित्रपणे कमी झाले; श्रीमंत नैसर्गिक वातावरणात राहणारे गरीब लोक. काचोरा गावाच्या बाहेरील बाजूस एक छोटी इमारत पायवाट म्हणून काम करते, आणि जिथे कोणतीही चाके असलेली वाहने मोठ्याने - किंवा सक्षम असतात तेथपर्यंत आहे.

जसे आपण पेरूमध्ये बहुतेक पायर्‍यांसाठी नसता तसे, आपल्यास चोकक्विरावा मार्गावर मार्गदर्शक असणे आवश्यक नाही. आम्ही एकाची निवड केली (मला म्हणायचे आहे की हे माझ्या दोन मुलांच्या सोयीसाठी होते) आणि त्याने तीन घोडे, एक स्वयंपाक आणि दोन घोडेस्वार यांना एकत्र केले. घोडेस्वार हे त्या प्रदेशात स्थानिक होते, तर झेइम नावाचा एकवीस वर्षाचा कुक कुसकोचा होता आणि आम्ही शहर सोडण्यापूर्वी आम्ही त्याला उचलले. या डोंगरावर तीन माणसांची मेंढपाळ होण्यास पाच माणसे बनली. आम्ही कित्येक व्यक्ती आणि जोडप्यांना पास केले जे एकटे ट्रेक बनवत होते आणि खाली वरून खाली प्रवास करत होते. आमचे मार्गदर्शक, लोरेन्झो, कुस्को-प्रदेश ट्रेक्सचे प्रणेते या एकट्या पाश्चात्य लोकांबद्दल कुरकुर करीत होते. मी हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की पेरूला आलेल्या सर्व लोकांना मार्गदर्शक आणि घोडे परवडत नाहीत. बरेच लोक काही महिन्यांपासून प्रवास करत होते आणि चमकदार बजेटवर अस्तित्वात होते, परंतु लॉरेन्झोने ते विकत घेतल्याचे दिसत नाही.

शेवटी, जोपर्यंत आपण स्थानिक पातळीवर आपल्या ट्रेकची व्यवस्था करता तोपर्यंत आपले डॉलर्स स्थानिक लोकांकडे जातात आणि बहुतेक ट्रेकर्ससाठी हेच या समस्येचे केंद्रस्थान आहे. घोडेस्वारांना काम हवे आहे हे गृहित धरुन त्यांनी योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे आणि ट्रेकच्या मार्गदर्शकांद्वारे आणि सहभागींकडून शक्य तितक्या थेट सेवा खरेदी करून आणि नंतर आपल्या कर्मचार्‍यांना शॉर्ट करणा a्या व्यावसायिकाच्या मालकाकडून नव्हे तर ही सर्वात चांगली कामगिरी आहे. लंडन किंवा न्यूयॉर्कमधून काही पोशाख बुक करतात आणि परदेशी मार्गदर्शकांचा वापर करतात. आपण स्थानिकरित्या बुक केल्यास, किंवा योग्य पोशाखांसह - जे परदेशातून सामान्यत: ईमेलद्वारे पोचण्यायोग्य असतात - आपण खात्री बाळगू शकता की आपण खर्च केलेले पैसे स्थानिक मार्गदर्शक, घोडेस्वार आणि संबंधित मालमत्तांकडे जातात. आणि जर आपल्याला काळजी वाटत असेल की ट्रेकिंग कंपनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना पुरेसे पैसे देत नाही, तर आपण हे सत्यापित करू शकता आणि निरोगी (जास्त नसले तरी) टिप देऊन त्यास तयार करू शकता.

चोकेक्वीराओकडे जाण्यासाठी खुणा स्वतः अनेक गरम, धुळीचे तास, स्विचबॅकमार्गे, अपुरिमॅकच्या दरीत उतरून सुरू झाली. लोरेन्झोने गरुड आणि कोंडोरससाठी आकाश सतत स्कॅन केले. "ते माझ्यासाठी नशीब आणतात," तो म्हणाला. “जर आपण एखादे पाहिले तर आमच्याकडे चांगला ट्रेक आहे.” वाटेत लॉरेन्झोला काळा मायक्रो फायबर शर्ट सापडला. त्याने ते उचलले व वास घेतला. “पर्यटक” त्यांनी जाहीर केले आणि ते एका खडकाच्या मागे काळजीपूर्वक लपवले. “घोडेस्वारांपैकी एकाला हे आवडेल!”

सोडल्यानंतर अर्ध्या तासाने आमचा पहिला कंडोर दिसला. ते आमच्या खाली होते, कॅनियनमध्ये थर्मल प्रवाह चालवित होते. त्याची पंख-स्पेन साधारणतः दहा फूट उंचीची असावी. लोरेन्झोने आपले डोळे मिटले आणि आपू किंवा पवित्र डोंगरावर काही बदल केले. गोष्टी पहात होत्या.

आम्ही पहिली रात्र नदीकाठी कमी उंचीवर घालविली. हा कोरडा हंगाम असला तरीही तो जोरात वाहू लागला होता. आमच्याबद्दल दोन्ही बाजूंनी पर्वत 000००० मीटरच्या वर उगवले आणि सूर्यास्त पर्वत उतरुन खाली जाताना वारा सुटला, आणि तो खो can्यातून जाताना धुळीच्या धक्क्या वाहून गेला.

इंका ट्रेलवर टीनएज पोर्टर म्हणून आपला व्यवसाय शिकलेल्या झैमने आपला एक बर्नर स्टोव्ह स्थापित करण्यासाठी शिबिरस्थळाच्या मध्यभागी असलेल्या खडबडीत दगडांची इमारत वापरली. कुकीज, हॉट चॉकलेट, कोकोची पाने आणि क्वेको ब्लान्कोने भरलेल्या लहान खोल-तळलेल्या कुरकुरीत व्होंटन्सची टेबल ठेवल्यानंतर त्याने रात्रीचे जेवण बनविणे सुरू केले. हे तीन कोर्स प्रकरण होते, समृद्ध चिकन मटनाचा रस्सा सह भाजी सूपने काढलेला, त्यानंतर पेरुव्हियन डिश, लोमो साल्ताडो, स्टीमड तांदळासह एक प्रकारचे हलके-तळलेले गोमांस. शेवटी, माझ्या मुलांच्या डोळ्यांकडे डोळेझाक होत असताना त्याने चॉकलेटच्या सांजाने भरलेली छोटी स्टील वाटी तयार केली - ज्यांनी त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. झाइमेने दोन बेनिटो आणि सॅम्युएल या दोन मोनोसिलेलेबिक घोडेस्वारांच्या मदतीची यादी केली.

दुसर्‍या दिवशीचा दिवस बराच होता. आम्ही एका वेळी दोन नदी ओलांडल्या एका धातूच्या क्रेटमध्ये, तळाशी असलेल्या यंत्रणेने 30 फूट हवेत निलंबित केले. आम्ही घोडे सोडले. लोरेन्झोने एखाद्याला नदीच्या उतारावर जाण्यासाठी दोन दिवस दोन घोड्यांना चालण्यासाठी भाड्याने दिलं होतं, त्यानंतर 2000 मीटर वर चढून परत आमच्या बाजूस भेटण्यासाठी परत आला. एकदा आम्ही सर्व नदीपलिकडे गेलो तेव्हा आम्ही २ 00 ०० मीटर पर्यंत आणि चोकेक्वीरावाच्या जागेवर सात तासांची भाडेवाढ सुरू केली.

जेव्हा आम्ही सुमारे 2700 मीटर पर्यंत पोहोचलो तेव्हा एका खोल गल्ली ओलांडून शहराभोवती पडलेल्या डोंगराच्या कडेला जाताना दिसू शकले. साइटच्या खालीच कित्येक शंभर मीटर अंतरावर सुमारे २० एकर क्षेत्रावरील टेरेसची व्यवस्था होती. जर तुम्ही काळजीपूर्वक पाहिले तर लोरेन्झो यांनी लक्ष वेधले असता, आपण हे पाहू शकता की हे टेरेस कोल्हासारखे दिसण्यासाठी तयार केले गेले होते, विशेषत: प्राचीन दक्षिण अमेरिकन परंपरेत, कदाचित नाझाच्या लोकांनी सुरु केले होते, जे कदाचित गोष्टी कशा दिसतील हे समजण्यास सक्षम होऊ शकतात. एक हजार फूट वर हे छप्पर डोंगराच्या काठावर पसरले जेथे त्यांनी दरी ओलांडत सकाळचा सूर्य आणि ताजी वाree्या पकडल्या.

चोकेक्वीराओ येथे फॉक्स टेरेस

पंचवीस वर्षांपूर्वी लॉरेन्झोने इतर कुणीही चौकशी करण्यापूर्वी या इंका साइटवर पायवाट केली होती. जरी तो 1911 मध्ये सापडला होता (त्याच वर्षी माचू पिचू म्हणून) केवळ अंदाजे 30% जागेचे उत्खनन झाले आहे. आणि पुरातत्वशास्त्रज्ञ सतत नवीन टेरेस सिस्टम शोधत आहेत. “एक उन्हाळा,” लॉरेन्झो म्हणाले, “मी अमेरिकन पुरातत्वविज्ञानासमवेत डोंगराच्या बाजूचा शोध घेण्यास आठवडे घालवले. आम्ही बरीच रचना भेटलो. मला माहित आहे की संपूर्ण डोंगराळ प्रदेश त्यांच्यात व्यापलेला आहे, ”त्याने चोख डोंगरावर झाकलेल्या डोंगराच्या विशाल डोंगराकडे हात लावला. “मंदिरे, विधी इमारती, टेरेस, हे सर्व येथे आहे. माचूपेक्षा मोठा. ”

आम्ही डोंगराच्या कडेला चिकटलेल्या काही सोप्या शेतातून काही शेतातून गेलो. उन्हात कोरडे होण्यासाठी मका जमिनीवर ठेवला होता. एका छोट्या सरकारी चौक्यानंतर आम्ही आणखी एक तासासाठी आमच्या साइटवर नॅव्हिगेट केले. शेवटी खुणेसाठी एका बाजूने ब्रश आणि दुसर्‍या बाजूला दहा फूट पुनर्संचयित दगडी भिंत रूंद जागेवर उघडली. जोरदार फरसबंदी दगडांनी रोडवे तयार केला, जो काही शंभर मीटर चालला. मग आम्ही खडबडीत दगडांच्या मार्गावर चढलो आणि मुख्य प्लाझामध्ये प्रवेश केला, दगडांच्या खोल्यांनी स्वच्छ केलेला एक मोठा गवताळ प्रदेश.

जास्त दाट माचू पिचूच्या विपरीत, चोकची रचना बर्‍यापैकी पसरली होती. डोंगराच्या एका खालच्या जागी प्लाझा बसला होता, त्याच्या खाली काही मोठे टेरेस आणि प्रवेशद्वाराचा भाग होता, त्याच्या वरच्या बाजूला बेसबॉलच्या मैदानाच्या आकाराविषयी एक विशाल, शक्यतो विधी, जागा होती. प्लाझाच्या दुस side्या बाजूला मंदिरासह दुसर्‍या विधीच्या ठिकाणी चढलेली आणि मोठ्या भिंतींच्या बागांची मालिका.

आम्ही शहरात पोचलो तेव्हा संध्याकाळ झाली व आम्ही थकलो होतो. लोरेन्झोने शहराच्या उंच ठिकाणी बांधले गेलेल्या आणि वास्तुशास्त्रातील तपशिलाकडे लक्ष वेधून घेत तेथील रहिवाशांचे जीवन कसे जगावे याची कल्पना करण्यास सक्षम केले. पण या जागेला घर बनवण्यासारखे काय वाटले असेल याची कल्पना करणे अशक्य आहे - सर्व बाजूंनी भयानक थेंब असलेले, प्रत्येक दिशेने हृदय थरथरणा cl्या पायर्‍या चढून, आपल्या आणि जगाच्या शिखरावर शिखर आहेत. तुझे पाय. अशा सर्व कल्पनांप्रमाणेच सहाशे वर्षांपूर्वी इथल्या लोकांच्या बाबतीत काय असू शकते हे समजून घेण्यास आपण सोडले होते. पण सर्वात लक्षणीय शांतता होती. आमच्याभोवती कित्येक हजार अभ्यागत असलेल्या माचू पिचूसारखे नव्हते, येथे आम्ही एकटे होतो.

शहराच्या सिंचन व्यवस्था डोंगराच्या किना .्यापासून उद्भवलेल्या एका लहानशा मंदिरात, डोंगरावरच्या एका तलावापासून बरेच मैलांवर पाणी घेऊन लोरेन्झोने कोकाआ पानांचा समारंभ आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला.

यावेळेस माझ्या एकोणीस वर्षाच्या मुलीने आजपर्यंत शक्य असलेल्या सर्व वास्तुकला आणि इतिहास आत्मसात केले होते. तिने आपल्या डोक्यावर एक काल्पनिक तोफा ठेवली आणि ट्रिगर खेचल्यामुळे लोरेन्झोने आम्हाला अंतिम काही दगड माउंट करण्यास बोलावले. माझ्या अकरा वर्षाच्या मुलाने मार्गदर्शकाकडे जाण्यासाठी अंतिम काही पायर्‍यांवर विजय मिळविला. आम्ही शहराच्या जलचर्या शहरात शिरलेल्या थेट खाली एका लहान औपचारिक जागेच्या आत उभा होतो. भिंतीमध्ये मतदानाचा हक्क ठेवण्यात आला होता.

“मी पर्वताच्या देवतांवर, अपसवर विश्वास ठेवतो,” लोरेन्झो म्हणाले. “आणि वडील सन.” तो कोसळत कोकाच्या पानांचा एक छोटा थैला बाहेर काढत होता. त्याने अनेक निवडक नमुने निवडले आणि आम्हाला प्रत्येक तीन दिले, जो त्याने अंगठा व तर्जनी दरम्यान ठेवण्यास सांगितले. “जेव्हा मी धार्मिक विधी करतो तेव्हा मला नेहमी स्वतःबद्दल, ट्रेकबद्दल, माझ्या मित्रांबद्दल चांगले वाटते. पर्वत आणि सूर्य हे इंका देवता आहेत. मी नेहमीच त्यांना अर्पण करतो आणि उपकार मानतो. ”

"कॅथोलिक चर्चचे अनुसरण करणे त्यास अडचणीचे बनवते?" मी विचारले, फक्त किकसाठी. त्याने संकोच केला आणि मग हसून म्हणाला “कधीकधी.” कॉन्क्वेस्टसाठी बरेच काही मी स्वतःला विचारात घेतले. साम्राज्याच्या डोक्यावरुन घुसून कुस्कोला ताब्यात घेताना कॉन्क्विस्टॅडर्सनी इंका जीवनशैली संपविली असा समज मिळवणे सोपे आहे. परंतु कधीकधी विच्छेदन शरीर मारत नाही.

Choquequirao येथे मुख्य प्लाझा

आम्ही त्याच्या सभोवतालच्या मंडळात उभे असताना लोरेन्झोने आपले डोळे मिटले. त्याच्या पॅटागोनिया शर्टशिवाय आणि थोडासा अल्पाका नसताच तो अताहुअल्पासाठी डेड रिंगर ठरला असता.

त्याने कोचुआ वाक्यांशांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली, पर्वताच्या नावांची ही एक तार: “आपू माचू पिच्चू, आपू साळकांते, आपू चोक्कीविओ.” मी लक्षपूर्वक ऐकले आणि डोळे उघडले. या समारंभात माझा मुलगा त्याच्या बेसबॉल कॅपखाली अस्वस्थ आणि अगदी कंटाळा आला होता. माझी मुलगी थकवा आणि त्रास यात अडथळा आणत होती. पण त्यानंतर लोरेन्झो म्हणाली, “आपू मादक बाई.” एक धडकी भरली आणि मी माझ्या मुलीकडे "काय संभोग" याकडे पाहण्याची चूक केली? अभिव्यक्ती. तिने जोरात घिरट्या घातली, नंतर तोंड झाकण्यासाठी वाकले. माझ्या मुलाने एक पिळवटून बाहेर टाकले आणि मी त्या दोघांनाही कडक दिसले. लॉरेन्झो आप्युसच्या यादीतून जात अबाधित राहिला. मग, जसे आपण बरे होत आहोत, तो म्हणाला, “आपू इंती वानकर.” त्यांचा आनंद नियंत्रित ठेवण्याच्या अलौकिक प्रयत्नात दोन्ही मुले दुप्पट झाली. लॉरेन्झो आमच्याबरोबर गोंधळ घालत होता? किंवा काही पर्वतांना खरोखरच अनुचित नावे आहेत?

चोकेक्वीराव येथे लामा टेरेस

शेवटी त्याने आम्हाला कोकोच्या पानांवर फुंकून देऊन त्यांना लहान मते घालून इंकांनी अर्धा सहस्राब्दी पूर्वी, अनादर करणा foreigners्या परदेशी लोकांच्या उपस्थितीशिवाय तिथे ठेवून समारंभाची सांगता केली. त्यानंतर आम्ही प्लाझामधील गवत वर बसलो, एकटाच, इन्कासच्या डोमेनकडे पाहत. त्यांनी येथे उभे का केले, असा विचार केला. "त्यांना त्यांच्या दैवतांच्या जवळ जाण्याची इच्छा होती," तो सरळ म्हणाला.

शेवटी आम्ही डोंगराच्या अगदी शेवटच्या बाजूला वीस मिनिटांनी खाली उतरलो, जिथपर्यंत काही वर्षांपूर्वीच, छताची मोठी व्यवस्था उघडकीस आली होती. पांढ one्या दगडात रेखाटलेल्या, चेह walls्यावर भिंतींवर लिलामाने हे सजावट केलेले होते. अर्थातच बरीचशी लोकसंख्या असलेल्या खाद्यपदार्थांना अधिक शेती आहेत, या अ‍ॅमेझॉनच्या दिशेने गेले. संदेश स्पष्ट होता: आम्ही लामाचे लोक आहोत. हे आमचे डोमेन आहे. मला ते थोडेसे हॉलीवूडच्या चिन्हासारखे वाटत होते. परंतु आमच्या आधुनिक संप्रेषण साधनांचा अभाव पाहता, हे आर्किटेक्चर-संदेश, राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अर्थाने व्यक्त केले गेले.

अलीकडेच पेरूच्या सरकारने चोकेला केबल कार बनविण्याच्या योजनेस मान्यता दिली. हे किती काळ घेईल हे स्पष्ट नाही, परंतु त्याचे परिणाम अंदाज लावले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे लोकलसाठी याचा अर्थ असा होतो की मार्गदर्शक, घोडेस्वार आणि स्वयंपाकासाठीच्या व्यवसायाचा शेवट - किंवा लोक लिमा किंवा त्यापलीकडे असलेल्या मोठ्या कंपन्यांच्या मालकीच्या उपकरणांद्वारे डोंगरापर्यंत पोहचवले जातात. नियोजित केबल कारची क्षमता प्रति कार 400 लोक असेल, जे दररोज अनेक हजार अभ्यागतांना परवानगी देईल. आणि जेव्हा ते तेथे येतील तेव्हा त्यांना माचू पिचू प्रमाणेच तेथे बरेच लोक आणि त्यांच्याबरोबर सेल्फी स्नॅप करून कँडीचे रॅपर्स टाकत आणि शक्यतो प्लाझा ओलांडून सापडेल.

परत कुस्कोमध्ये आम्हाला एका प्रश्नाचे उत्तर सापडले जे आम्हाला त्रास देत होते. आम्ही घरी उड्डाण करण्यापूर्वी करण्याच्या आणखी काही गोष्टींसाठी लोनली प्लॅनेटकडे पहात असता, आमच्या लक्षात आले की स्पॅनिश-इंका या मोठ्या लढाईची मोठी जागा खरं तर लोरेन्झोची मादक स्त्री होती. मार्गदर्शकाने म्हटल्याप्रमाणे, त्याचा उच्चार सहसा सहज-टिटिलेटेड पर्यटकांकडून अयोग्य गिगल्सला कारणीभूत ठरतो. प्लाझा डी आर्मसमध्ये, सूर्याच्या इंती रायमी उत्सवाची तयारी सुरू होती. शालेय मुले इंका नृत्य आणि समारंभांचा सराव करीत होती. मोठ्या संख्येने पाहण्याचे स्टँड उभे केले जात होते. दररोज संध्याकाळी हजारो लोकांनी दर्शविले, बहुतेक इंका कॉस्ट्यूममध्ये. इन्का संस्कृतीचे हे स्पष्ट चैतन्य, खरं तर, गेल्या काही दशकांत पर्यटकांच्या वाढीमुळे उत्तेजित होणारे पुनरुज्जीवन हे अगदी शक्य आहे. परंतु असेही दिसते आहे की लोरेन्झो, त्याचे कोको लीफ समारंभ आणि एपसची त्यांची उपासना, सांस्कृतिक झरे प्रतिनिधित्त्व करते खोल मुळे, मुळे ज्यास कॉन्क्विस्टॅडर्स पूर्णपणे खोदण्यात अपयशी ठरले होते. हे पाहणे बाकी आहे की त्यांच्या स्मार्ट फोन आणि मायक्रो फायबर शर्टसह पर्यटक करू शकतात की नाहीत.