Bangaliyana verkennen: een week met papa in Bangladesh (1 van 2)

Hij huilde bijna toen hij uit het vliegtuig stapte. Een week later huilde hij bijna en stapte terug in het vliegtuig. Brandende wierook, stinkende rommel, verleidelijke desserts, gekmakende autohoorns, het angstaanjagende geluid van een fluit op straat om middernacht, ongerepte bergen bedekt met mist, kronkelende wegen naar kleurrijke dorpen waar mensen slangen in trances brachten met handgemaakte fluiten. Het land van Bangla.

We zagen wel de schokkende - overstroomde velden, vreselijk misvormde bedelaars en een riksjabestuurder die vlak voor onze auto wordt aangereden. Papa was echter veel meer onder de indruk van wat hij niet had verwacht: het zachte zonlicht dat door de hoge bomen van vergeten bossen stroomde, eeuwenoude forten zonder papieren en de herenhuizen gemaakt van klei die van vloer tot plafond waren bedekt met schilderijen.

Dit is een klein verhaal over het introduceren van mijn vader in het land waar ik zo van hou:

Dag 1 - Een soefi-jam

Pa was geïnteresseerd om meer over de islam te leren, dus begonnen we de reis met een inleiding tot het soefisme, de vroegste vorm van de islam in Bangladesh. Soefi-meesters worden beschouwd als de belangrijkste factor in de bekering van Zuid-Azië tot de islam, vooral in het huidige Bangladesh. De meeste Bengaalse moslims worden beïnvloed door het soefisme en zien soefi's als een belangrijke bron van spirituele leiding en wijsheid, ook al wordt er niet vaak over gesproken.

We zijn begonnen met een diner in een lokaal restaurant, waarvan ik dacht dat het een groot succes zou worden, maar dat was het niet - ik kwam erachter dat mijn vader niet van bhorta's / puree-groenteballetjes hield ('Ze zijn koud, zien er allemaal hetzelfde uit en hebben de consistentie dat je al door iemand anders bent opgegeten! ”).

Om 23.00 uur hadden we zeker een jam gevonden, maar een wereld verwijderd van degene waar we naar op zoek waren. We stonden al twee uur in de file. Pa was helemaal niet onder de indruk ("Maaaaate. Dit is ruw"), geschud in een elektrische CNG ("Wat is dit - een verdomde wasmachine ?!").

Toen we eindelijk Shah Ali Mazar bereikten, een heiligdom voor de gerespecteerde soefi-islamprediker Shah Ali, was er geen muziek. De lokale autoriteiten hadden het beperkt. Twee buitenlanders die rondliepen, veranderden snel in de hoofdact van de nacht. We doken in een nabijgelegen theekraam, dat net zo'n feest bleek te zijn als de mazhar gewoonlijk is. Vaders blote benen (hij houdt in geen enkel land van een lange broek) waren de belangrijkste attractie. De muziek uit de gebarsten luidsprekers werd harder gezet, een menigte verzamelde zich en een gestage stroom personages kwam de kraam binnen om papa van dichterbij te bekijken. Een man met niet veel haar maar meer een glimlach dan de meesten ter wereld dwongen hem samen sigaretten met appelsmaak te roken. We zaten lekker binnen. Papa walgde van de malai in de malai cha. Geen zeven in zicht. Ik besloot paan niet aan te bieden. Het was na middernacht en er waren meer vrouwen op straat dan ik ooit midden op de dag ergens anders in Bangladesh had gezien. De kraam werd gerund door een vrouw die iedereen graag vertelde dat ze konden vertrekken tenzij ze iets kochten. Een waarzegster arriveerde. Vader heeft veel geluk, heeft veel mentale spanning gehad, zal twee keer trouwen en heeft drie grote obstakels doorstaan. 'Khushi hoiso, amar bokshish koi?' Ze had letterlijk visitekaartjes onder haar kralen. Ze wilde extra geld om ons aan het lachen te maken. We zijn graag verplicht.

Groepen zingen en debatteren in de mazar, de handpalmlezer die ons in de theekraam vond en de voorstelling midden in de sloppenwijk

We zagen een groot aantal nieuwe noten, omdat er ergens een uitvoering was (nieuwe noten zullen vaak worden overhandigd vóór een uitvoering die mensen aan artiesten kunnen geven, in een poging anderen aan te moedigen te geven). We struikelden en slingerden door het donkerste netwerk van kleine modderige straatjes ("Waar moet je je vader naartoe brengen tijdens zijn eerste reis uit Australië in 35 jaar? Ga ik hier weg met mijn organen?"), Tip -getrapt over gammele bamboebruggen die gevaarlijk over open rioleringsafvoeren zaten en ons in een concert midden in een sloppenwijk bevonden. Drums, gitaar, lijnen van blauwe plastic stoelen om te zitten. Een geluidstechnicus, in plaats van twee humeurige tieners met overdreven gladde kapsels, zou zeker hebben geholpen, maar de muziek was geweldig. Een kleine jonge vrouw met een enorme stem die met heel haar hart spirituele liedjes zingt, ondersteund door twee jonge jongens in een woedende trance op de drums. Iedereen was zo helemaal in de voorstelling.

We stopten bij Karwan Bazar, Dhaka's grootste groentemarkt, op weg naar huis om te zien hoe bergen wintergroenten om middernacht werden gelost.

Dag 2 - Old Dhaka, met 10 favoriete stops.

De dag begon waar 40% van de inwoners van Dhaka woont - in een sloppenwijk. We hebben ontbeten in (1) de sloppenwijk Korail, de thuisbasis van alles van 40.000 (Volkstelling 2011) tot 350.000 mensen. Het heeft geen afgesloten wegen, regelmatig overstromingen en honderden huizen worden regelmatig verwoest door branden. Bewoners betalen meer per vierkante meter dan de meeste mensen in de omliggende diplomatieke zones en krijgen geen water, gas of sanitaire voorzieningen. Pa zei dat hij het leuker vond dan waar ik woon (in de diplomatieke zone), en zei dat het vriendelijker, stiller, schaduwrijker was, minder auto's had en schonere lucht.

Ochtendlicht in de sloppenwijk Korail

We gingen door naar de waanzin van Dhaka's grootste markt, (2) Newmarket, waar papa verdwaalde in tapijten en tapijten en fruit en kleuren. Iedereen heeft iets te doen, ergens heen te gaan en iets te verkopen of te schreeuwen. In (3) Nilkhet zag hij winkelverkopers ladders beklimmen en in mezzaninedaken klimmen en uit de planken springen en uit de plafonds hangen om boeken te vinden in het meest eigenzinnige doolhof van de kleinste winkels die elk boek ter wereld leken te bevatten. Hij pauzeerde in het labrinth van drukpersen en vroeg of ze wisten dat hun beroep in veel landen niet meer bestond. Ik zweeg even in de geur van alle oude boeken. Alle verhalen die ze vasthielden!

Newmarket, de centrale markt van Dhaka

Onze eerste stop in Old Dhaka was onverwacht - we werden naar een bruiloft getrokken. We waren net begonnen rond te kijken toen BOOM - een voetzoeker naast papa afging. We sprongen rond en BOOM nog dichterbij - en BOOM, we hadden vonken op onze schoenen. Dat is Old Dhaka - je weet nooit wat er om de hoek ligt. We vluchtten naar de kleine verborgen tuinoase van hotel / restaurant (4) Beauty Boarding, de historisch beruchte schrijver-afspraak. Sjeik Mujibur Rahman, Nazrul en Shamsur Rahman waren al lang geleden vertrokken, maar de bescheiden, heerlijke lunch was niet veranderd, de tuinen zaten nog vol met groepjes te kletsen - en we kwamen in een film terecht door gewoon rond te lopen. Het heeft zo'n mooi gevoel - van traditie, van nostalgie, van intellect, van kameraadschap. Een plek waar u, op elke andere reis, het beste een hele dag in de tuin van kunt genieten met een boek.

Een kleine oase in het hart van alle kleuren

(5) Sadarghat, de grootste haven van Dhaka. Vader (die op een boot woont) kreeg een vloer.

Mistig middaglicht op de machtige Buriganga-rivier

De schijnbaar eindeloze rij enorme lanceringen langs de rivier als een tweede laag hoge flatgebouwen en alle kleurrijke boten van elke grootte die je je maar kunt voorstellen in het water voor zich, met elk denkbaar item. Het zwarte water gevuld met kolkende, borrelende rommel, de absolute chaos die voor iedereen volkomen logisch leek. Hij zwoer dat hij ervoor zou zorgen dat hij me een draagbaar reddingsvest zou sturen zodra hij Australië bereikte en zich concentreerde op het vasthouden aan de kleine houten boot waar we op reden. Ik denk dat hij stiekem van de waanzin hield.

Een lancering op weg naar Chandpur en een bijzonder chaotisch deel van de rivier

We stapten uit de boot bij (6) Ahsan Manzil, het Roze Paleis, en namen een historische rondleiding door de perspectieven van degenen die profiteerden van de Britse bezetting.

Vanaf daar ging de reis van vader naar religie in Bangladesh verder in (7) Hussaini Dalan, het huis van de imam (religieuze leider) van de sjiitische gemeenschap. Hoewel zwaar bewaakt door beveiliging, zorgden het 17e-eeuwse gebouw (met een prominente ruimte voor vrouwen) en het meer voor een rustige blik op het geloof. Vervolgens (8) de Dhakashewari-tempel, de belangrijkste hindoeïstische gebedshuis voor velen in Bangladesh. Welke dag het ook is, Dhakashewari voelt altijd als een festival. Zodra ik instap, lach ik altijd naar de kleuren en lichten en gouden sieraden. Ik nam wat sondesh (een melkachtig toffeeachtig dessert gemaakt met dadelpalm-rietsuiker) om een ​​klein stukje plezier bij ons te houden.

We kochten wat bakorkhani, de veellagige gebakken koekjes waar Old Dhaka beroemd om is, geweven door de enorme oude bomen die over de wegen van de Dhaka University hangen en dwalen door het Britse Raj-tijdperk (9) Curzon Hall (de thuisbasis van de Faculteit Wetenschappen) ), thee gedronken bij de vele kraampjes rondom de (10) TSC en sloot de avond af met een zelfgemaakt diner met een mooie oude vriend.

Dag 3 - De gouden stad

Ik wilde papa een idee geven hoe de hoofdstad van Bangladesh er vroeger uit zag, dus gingen we naar Narayanganj. De rivierhaven bloeide als handelscentrum, was de locatie van de meest weelderige evenementen en staat nu op de Watch List van de 100 meest bedreigde locaties van het World Monuments Fund in 2008.

We zijn begonnen in Jamdani Polli, om de creatie van de mousseline katoenen sari's te zien die UNESCO unaniem heeft uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Gekenmerkt door rijke geometrische en vaak bloemige motieven, wordt elke draad in een jamdani saree met de hand geweven. De kleur, de variatie in dessins en de schoonheid in de eenvoud van het weefsel is niet te beschrijven. Papa was vooral geamuseerd door wie deze ingewikkelde kunst minutieus tot leven bracht - meestal tienerjongens die Amerikaanse t-shirts met merknamen droegen. We stopten bij een fabriek op weg naar buiten om het werk ten volle te waarderen.

Een jamdani saree en een fabriek

De volgende stop was het Folk Art and Craft Museum, opgericht door Joynul Abedin, gehuisvest in een majestueus huis met één ingang versierd met blauwe en witte mozaïeken en de andere met levensgrote stucwerk ruiters. Het was een feestdag en het museum binnen barstte van de gezinnen. Pa was verdwaald in een festival van kleur.

Kijkend over het meer naar de verzameling gebouwen en uitgestrekte tuinen waaruit het museum bestaat

Op naar Sonargaon, de gouden stad waar ontdekkingsreizigers al in de 14e eeuw naartoe kwamen voor mousseline. Het legendarische katoenen doek dat geschikt was voor koningen en koninginnen, werd hier verbouwd en geweven en genereerde generaties lang de beste kwaliteit ter wereld.

Een geheime tuin

We gingen rechtstreeks naar Panam Nagar, waar meer dan 50 uitgebreide gebouwen met twee en drie verdiepingen langs een hoofdstraat lopen.

Treed in de voetsporen van koningen en koninginnen

Elk van de gebouwen is anders, maar wordt langzaamaan teruggewonnen door de jungle eromheen.

Een verborgen tuin en wat we aannamen was een toilet

We werden verscheurd tussen ontzag - van gouden dagen, van huizen met 200 kamers, van verfraaide ramen en kantwerk met patronen,

Waarderen het gouden middaglicht dat door de nu verlaten dynastie filtert

en van verdriet - van de begroeide hallen en nu verborgen centrale open binnenplaatsen, van de omheinde tuinen en enorme balkons bedekt met wijnstokken, en de gewelfde deuropeningen bedekt met mos.

Sierlijke galerijen om te dansen, nu verfraaid met graffiti

Ik vroeg me af hoe de mensen die daar woonden zich voelden terwijl ze kookten op de nu onverharde vloer in grote gangen voor dansavonden die de hele nacht duurden.

Als deze kolommen maar konden spreken

We stapten op een boot in de haven, maakten een nachtelijke rit over de machtige, mistige Meghna-rivier en gingen terug naar de huidige hoofdstad. We liepen door de tuinen en sculpturen van het Charukola Fine Arts Institute en sloten de avond daarna af in Bailey Road met biryani in Fakhruddin, gestoomde kokoskoekjes in Pitha Ghor en lokaal braambessap in Thanda Garam.

Dag 4 - Eilandtempels en 1400 jaar oude bomen

Wij zijn een familie van zeilers die zijn opgegroeid op boten en op eilanden, en mijn vader woont nog steeds op een boot - dus we bevonden ons al snel in de Golf van Bengalen, in het prachtige Mermaid Eco Resort.

Een fatsoenlijke show voor het behoud van olifanten, een klein stukje van de kunst dat overal was en een kapper langs de weg.

We gingen naar het dok om een ​​boot te pakken naar het eiland Moheshkhali. Het dok was wild. Een structuur die in en uit het water dompelt, gemaakt van een combinatie van elk materiaal ter wereld en een dunne bamboestang om vast te houden, met aan beide zijden dikke modder. Er was nauwelijks ruimte voor één rij mensen en toch gingen er op de een of andere manier twee mensen in tegengestelde richting. Toeristen in bloemrijke hoeden streden om ruimte met zakenmensen die naar het vasteland reisden, en in het midden hielden oudere vrouwen in boerka's zich vast aan kinderen en rugzakken en zakken en mysterieuze dozen. Op de een of andere manier kwam er niets in de modder terecht. Op een gegeven moment veranderde de structuur in echte boten en klauterden we over drie boten om uiteindelijk bij de onze te komen. Het was een lokale boot, bedoeld om waarschijnlijk 50 mensen te vervoeren, met ongeveer 200 aan boord. Het zou twee uur duren.

We beklommen langzaam de heuvels op het eiland en stopten om te zien hoe boten werden gebouwd, vissen werden gedroogd en monniken in oranje gewaden dwaalden door stille tempeltuinen.

Boot bouwen, vis drogen en een tempelwandeling

Toen we hoger reikten, werden we gekoeld door spetters heilig water in de Adinath-tempel, opgeslagen op sandelhout op de Birmese markten en mijn vader werd bijna omvergeworpen door een koe bij het klimmen naar een heuveltempel (werd ik net ingehaald door een koe die een bloedige berg beklimt ?!). Om terug te gaan, namen we een speedboot en kozen ervoor om uit te stappen bij het veel minder drukke - en veel geuriger - Vissersdok.

Ramu verkennen duurde de rest van de dag. We bewonderden het 30 meter hoge, goudkleurige liggende standbeeld van Gautama Boeddha, ademden diep in de weelderige tuinen van een prachtige houten tempel en keken naar vrouwen gekleed in zijde met op hun gezicht geschilderd sandelhout met zilveren bekers met heilig water tussen enorme bomen gewikkeld in gele doek, frangipanis en kaarsen.

De liggende Boeddha, een kleine poort die nergens heen leidt en de kleuren van een van de vele tempels

Het gevoel van absolute rust, vriendelijkheid en tolerantie was in alle tempels hetzelfde.

Bidden terwijl de zon begon onder te gaan

We sloten de dag af in het gezelschap van een 1400 jaar oude banyanboom en een klein museum met heilige relikwieën uit de 6e-16e eeuw. We wilden geen van beiden weg.

Een jonge monnik en een lange rij lichtgevende Boeddha's

Ga verder naar Pt 2 (Dag 5–8) voor de rest ...

Woorden: Sarah-Jane Saltmarsh / Foto's: © Kamrul Hasan, Sarah-Jane Saltmarsh, Hamida Hafiz en de vele personages die we onderweg ontmoetten.