Den hellige grunn

Reprinted fra februar 2013 i den nå nedlagte Open Salon.

Blarney Castle

I går kom jeg tilbake fra mitt livslange ventede første besøk på stedet som er til familien min, et slags Mekka, turen en slags Hajj. Det var også en sjanse til å tilbringe tid med min yngste datter og mannen hennes på en episk biltur og ta en liten del i det som er kjent som The Gathering, ettersom medlemmer av den irske diasporaen kommer ned i år i enestående antall på det som har lenge blitt omtalt, spesielt av irske amerikanere, som The Holy Ground.

Blarney Castle. Vil du ha slott? Vi har ‘em.

Hovedformålet mitt med å dra på denne turen (i stedet for til California, hvor jeg på mange måter hadde vært uendelig mye mer komfortabel) var å tilbringe tid med datteren min og mannen hennes (sistnevnte vår sjåfør på de "livlige" bilturene mellom Cork , Galway, Dublin og tilbake til Cork). Det var å se, berøre, kjenne den Holy Ground og finne et slags svar på det mystiske trekk det utøver på meg og min familie. Min far hadde gjort denne turen for 30 år siden, og dekket mye av den samme grunnen som vi dekket.
 
 Og ja, jeg klatret til toppen av Blarney Castle, opp og opp og opp den sinnssyke, bittesmå spiral trappeteinen. Og jeg la meg og lente meg tilbake gjennom bruddet og kysset steinen. Og jeg led ikke svimmelhet.

Så hva er så spesielt med denne lille lysegrønne øya vest for Storbritannia? Hvorfor er den så vedvarende unik og menneskene så genuint engasjerende? Hva i helvete er det med dette? Jeg antar at det var det brennende spørsmålet jeg søkte å svare på.

Hver by på turen var større enn den før (Cork er en ganske liten universitetsby, men sjarmerende), Galway er en by på rundt 50 000 og ganske kjent, med et nydelig Salt District fullt av klassiske puber og restauranter. Her begynte vi "Jaywalking With the Irish", tittelen på en bok av David Monagan, som flyttet tilbake til øya og hvilken tittel refererer til en vane irene har å bare gå av fortauskanten og anta det beste fra sin bilkjøring kamerater. I Salt-distriktet i Galway, på Quay Street, var praksisen florerende. Det virket helt naturlig.

Veien til Galway

Det var kaldt hele tiden jeg var der og selvfølgelig regnet det mye. Bakken holder seg ganske myk. Dette vil komme i spill senere.

Selv om det var tydelig i både Cork og Galway, var det noe annerledes med folket mitt, men grunnen til det var fremdeles ikke tydelig. På bilturene fra by til by, gjennom bittesmå byer som Kileen og i det geografiske sentrum av landet, den gamle “klosterbyen” i Glendalough, var det følelser av nærvær, ikke akkurat spøkelser, men av ånder fra disse som grunnla dette og lignende bosetninger helt tilbake til det 5. århundre og den tidligste eksponeringen for kristendommen. Det er selvfølgelig også den rare historien til de urfolk kelterne, en gruppe hvis opprinnelse lite er kjent, men ble angrepet av og deretter avlet med første Viking inntrengerne, deretter senere maurerne (altså den "brune," "røde" og "svart" irsk, de fleste av dem har enten blå eller grønne øyne. Denne effekten er spesielt slående hos den svarte ireren, folk som har veldig mørkt hår, blå øyne og porselensskinn. Vikingene er ansvarlige for det meste av det tykke, oransjerødt hår, og kelterne har krysset med maurerne, antas den brune irskeren, en spesielt robust gjeng som ser ut til å ha vært på stranden nylig, selv om vinteren. Og alle av dem mangler spor av fiendtlighet etter min erfaring, de fleste av dem er ekstremt gjemmelige.

Fin folk har de der.

Stedets religiøse betydning er umulig å ignorere, men vanskelig å forstå. Selv om den vanligste tilknytningen i republikken er katolikk, er det kirken i Irland, og irsk-katolsk betyr en mye mer økumenisk og så mer åpen slags katolokisme generelt. Denne åpenheten er sannsynligvis det som førte til en klar aksept av rosicrucianism, og den tverreligiøse omfavnelsen av Order of the Rosy Cross, en avhengig masonic-orden som gjennomsyrer kulturen hvis man men klør overflaten.

Mange av de eldgamle matematikkene, som prikker det landlige landskapet mellom våre tre byer og ofte omgir de bittesmå byene i mellom, inneholder utallige kors, de fleste av dem det berømte keltiske korset, men en rekke av disse er klart forut for kristendommen og er rester av det moriske innflytelse, ettersom de er innskrevet med arabiske tegn. De inkluderer også ofte rosen i sentrum. Ofte, i de senere versjoner, erstattes dette med Sacred Heart of Jesus, et uhyggelig anatomisk korrekt hjerte omgitt av et torn av torner. Det er dette som begrepet "blødende hjerte" er avledet fra.

Og ingenting av dette tilfredsstilte spørsmålet mitt, som da vi først flyttet nordover, deretter mot øst, var “Hva er egentlig dette hjertet til dette stedet til dette folket? Hva gjør faktisk denne bakken hellig? ”Og spørsmålet ble mer et trekk, som en magnetisk kraft, da vi ankom Dublin, den største byen i Irland. Dublin har minst to ganger befolkningen i Washington, DC, der jeg er født og oppvokst. Det er en kosmopolitisk by, men den har steder i den som også er eldgamle.

Temple Bar, både en faktisk bar / pub og et pubdistrikt oppkalt etter Temple Bar som ble opprettet i 1840, var et annet potensielt svar. Det er grunnleggeren, Sir William Temple, en frimurer som er mistenkt for tempelforeninger (som bør si seg selv, men ingen sier det noensinne) og som var involvert i et skandaløst forsøk på å styrte Elizabeth I i liga med James Hamilton, en beryktet tempelmann selv. Kaos fulgte, det ble ikke styrtet, anklager ble brakt, men kraftig frimurerpåvirkning fikk Temple av til slutt. Dette er så nært som Irland antagelig har kommet til å invadere et annet land, og selvfølgelig anså England på det tidspunktet seg ikke for å være et annet land. Uansett, hvis historien er full av hendelser der Irland ikke gadd å salte frem og drepe eller erobre noen.

Jaywalking på The Temple Bar

Så var det Guiness Brewery. Kan det være det? Vi dro, vi så, vi ble erobret av stedets enorme enorme størrelse, som er mye som, for eksempel, en del av Smithsonion-museet inne, som er viet helt til å fortelle historien til produktet, Guinness Stout, og selge det nevnte produktet . Det er en helt kommersiell attraksjon, mye moro, utmattende, men tydelig ingen forklaring på at mystikken metter den bitte lille grønne øya.

Til slutt var vi, på min forespørsel, og av grunner som jeg ikke helt kan forklare, på tur til Trinity College, hvilken turneen skulle ende på biblioteket.

Inn på campus, Trinity College, herskapshjemmet på himmelen

Da vi kom inn i buegangen som en når den første firemålet, ble vi behandlet på lyden fra det anerkjente Trinity-orkesteret og koret i praksis, som hørtes ut for hele verden som et strålende lydspor for verdens ende, svimlende, fantastisk og forlater meg med en visjon om det andre komme eller en like bemerkelsesverdig hendelse, og høres veldig kjent ut. Til slutt skjønte jeg at jeg hørte på musikken til Queen spilte i et arrangement Freddy Mercury bare kunne ha drømt om. Jeg følte at jeg hadde kommet inn i en annen verden, og at kanskje, hvis himmelen så ut og hørtes slik ut, kanskje ikke det var en dårlig måte å tilbringe evigheten på.

Turistguiden vår var en sjarmerende historiestudent som ga en meget utmerket og ofte veldig humoristisk beskrivelse av campus, de forskjellige bygningene, deres arkitektoniske stiler, den mange ganger mislykkede spisesalen (som falt gjentatte ganger på grunn av den myke jorden før han til slutt skaffet seg en nyskapende grunnlaget for trestammer for å holde det stødig); det samme kapellet og eksamensbygningen overfor hverandre, slik at hun sa, studenter ofte ville stoppe mens de passerte mellom de to og kommenterte at “Her er vi, direkte mellom Himmel og helvete.” Du måtte være der, antar jeg.

Vi ble også fortalt historien om den statuerte herremannen, en Provost George Salmon, en ikke veldig godt likt mann som tiltrakk seg trakassering av noen studenter som samlet seg utenfor vinduene i hans kvartaler for å forverre ham en natt i 1904. Laks, aldri en til lider av at søvnen hans ble forstyrret, kom til vinduet med en pistol og fyrte på studentene. Ingen ble truffet, men de gjorde alle krenkelser, og vendte tilbake til sovesalene for å skaffe seg egne våpen og komme tilbake for å engasjere provost i en brannmannskap. Laks ble skutt og drept. Det var en etterforskning og til slutt en rettssak, hvor anklager ble avvist da retten konkluderte med at hendelsen ble kvalifisert som en studentpisk gikk galt. "Det har sannsynligvis et annet resultat i dag," la vår veldig søte guide til, og førte oss deretter mot biblioteket, på vei påpeker de to enorme Oregon-eikene, som hun fortalte oss var viktige for å holde de tilstøtende bygningene på fast fot ved å trekke enorme mengder vann ut av bakken. Hun sa at de var gaver fra en amerikaner rundt forrige århundreskifte og var veldig sjeldne - som de var fra Oregon og det var de eneste i hele Irland. Dette slo meg som morsom.

Vi ble deretter ført forbi en spesielt stygg moderne bygning som guiden vår fortalte oss var et eksempel på brutalistisk arkitektur. Da jeg reagerte med et vitende nikk, sa hun "Du er kjent med stilen?" Jeg svarte med et nikk og sa at jeg trodde de skulle sprenges. “Det gjør at to av oss da,” sa hun og lo og førte oss til inngangen til det gamle biblioteket, et av de mest kjente bibliotekene i verden, i ingen liten del fordi det inneholder The Book of Kells, en arbeidskrevende hånd produsert tekst av de fire evangeliene, skrevet i latin vulgate, det vil si den vanlige tungen, og så tilnærmet uleselig for en ordentlig latin-student. Den var da ment å bli lest og forstått av vanlige folk, skrevet noe under den tidens radar av lærde. Den er dekorert med fabelaktige opplyste første bokstaver, og på sider der ordene ikke alle passer, ofte ble de bare utelatt. Boken dateres til ca: 800 e.Kr., skrevet i et kloster på Iona, en øy utenfor vestkysten av Skottland. I 806 ble klosteret angrepet av vikinger, og de overlevende munkene tok tilflukt ved Kells, der boka kan være ferdig. Den ble begavet til Trinity av Skottland på midten av 1700-tallet, og ble tilbakebetalt i fire bind på midten av det 2. århundre. Det er midtpunktet i biblioteket på Trinity, og man må passere gjennom visningen av Book of Kells for å nå trappene som fører opp til Long Room hvor det enorme biblioteket faktisk holder til.

The Long Room, eller så mye som kameraet mitt kunne imøtekomme

Da jeg kom på toppen av trappen til Long Room, skjønte jeg plutselig at jeg hadde funnet det. Den hemmelige, hellige hjertet av irsk kultur: Bøker. Dette biblioteket. Det var som å komme inn i en enorm katedral. Jeg sto i forbløffet og ærbødig stillhet og skannet veggene, lagene, de uendelige hyllene av bøker, dokumenter, bystene til kjente lærere, filosofer, forfattere; den eldste irske harpe; et originalt eksemplar, under glass, av erklæringen om påskeoppgangen fra den irske republikken, 1916, under glass; og flere bøker, og filtrert sollys, og luft, og rom, og bøker, ord, ord dannet til setninger og historier og historie og liv, bøker, verk, en evighets verdi av forskningsressurser, ruvende, spredt ut og opp, uendelig, stort, og ja, dette var det, dette var destinasjonen og svaret. Dette er grunnen til at Thomas Cahill kunne forsvare sin påstand om at den irske frelste sivilisasjonen, ved å skrive og bevare skrifter, slik at hvis mennesket skulle bringe verden til en slutt, ville den kunne begynne på nytt, og den hadde faktisk overlevd Dark Alder fordi selv da det store biblioteket i Alexandria ble brent, hadde denne samlingen overlevd Viking og Moor og britiske, franske og gud vet hvem annet, og var og er fremdeles der, den hellige gral, kunnskap, ord og ordene til William S. Burroughs kom tilbake til meg at "I begynnelsen var ordet, og det ble skrevet."

Så la det være skrevet. Så mote det være.