“Eu só saí para passear”

Passeando pelas terras baixas da Escócia, seguindo os passos de John Muir.

Em uma calçada em frente ao antigo porto escocês de Dunbar é uma estátua de um menino. Um trapo magro de um rapaz de bruços em bronze, ele está em roupas esfarrapadas e botas gastas, o braço direito erguido no ar em direção a um halo de pássaros voando. Os leitores americanos precisam de pouca introdução ao homem de barba desgrenhada que ele se tornaria. Este estudo da liberdade da infância é John Muir. Na idade adulta, ele seria um escritor de natureza proeminente, amigo de sucessivos presidentes, fundador do Sierra Club, pai do sistema de parques nacionais - um homem que supostamente tem mais características geográficas nomeadas depois dele do que qualquer outro americano.

Mas aqui, em sua terra natal - mesmo na velhice ele ainda se descreveu como "escocês" - Muir permanece surpreendentemente pouco conhecido. Até recentemente, ele desfrutava de um pequeno memorial além desta estátua e da pequena casa branca coberta de pedriscos ao longo da estrada, 126 High Street, onde viveu desde seu nascimento em 21 de abril de 1838 antes de se mudar para a América com sua família aos 11 anos. abriga o John Muir Birthplace Museum, onde a curadora Frances Scott está fazendo uma admissão surpreendente. "Meu marido e eu fomos educados inteiramente na Escócia, ambos formados em história", diz ela enquanto passamos pelas salas e corredores repletos de detalhes da vida e do trabalho do conservacionista. “Nenhum de nós jamais ouviu falar de John Muir antes de nos mudarmos para Dunbar.”

Estou aqui para descobrir o último esforço para ressuscitar essa lacuna na consciência escocesa. Em abril de 2013, o então delegado delegado do Líder da Escócia, Alex Salmond, ficou do lado de fora do prédio para anunciar a abertura de uma nova trilha levando o nome de Muir: o John Muir Way, que percorre o país de leste a oeste por 230 quilômetros entre o Firth. de Forth e o Firth of Clyde.

É sábado de manhã em Dunbar e, do lado de fora do museu, um nevoeiro denso paira sobre o Firth of Forth, perfurado pelos gritos dos banshee das gaivotas. Junto com minha mãe, como Muir, alguém que passou seus anos de formação na Escócia (e que passará os próximos dias decaindo com frequência cada vez maior em um sotaque escocês há muito esquecido) - estarei passando um longo fim de semana caminhando em três dos caminhos. dez etapas. Nós partimos, contornando os penhascos de carmim dos arredores do norte de Dunbar, e em direção ao trecho escarpado da costa onde, como Muir mais tarde afirmaria quando escreveu sobre sua juventude, ele cresceu para ser "apaixonado por tudo que era selvagem".

Passamos pelas ruínas do Castelo de Dunbar, em cujas paredes desmoronadas o jovem Muir aprendeu a escalar, uma perseguição que se tornaria a paixão de toda uma vida. Ali o caminho abraça a costa, toda sua vez marcada por um distintivo redondo e roxo do velho rosto barbudo de Muir, e não posso deixar de imaginar o curioso garoto saltando sobre os acres de rocha estratificada do Long Craig para “olhar e admirar as conchas e algas marinhas, enguias e caranguejos nas piscinas ”, ou passando por cima das planícies de areia, cobertas esta manhã em mechas de neblina que se movem rapidamente. Dada a sua propensão para caminhadas, pode haver poucas maneiras melhores de comemorar a herança escocesa de Muir do que isso. Um rambler inveterado que memorável abriu sua descrição de um vagabundo de 1.000 milhas de Kentucky para o Golfo do México com a famosa linha, "Eu só saí para passear", Muir viveu para a trilha.

Esta perna mais oriental é um dos trechos mais longos - cerca de 15 quilômetros. Mas seria errado comparar o Caminho com aquele passeio mais antigo e mais famoso para pegar o nome de Muir. O John Muir Trail, na Califórnia, é exigente e robusto, uma caminhada de alta altitude, a cada passo acima de 8.000 pés, através das adoradas High Sierras de Muir. Tecendo através do campo e da aldeia, costurando muitos caminhos e caminhos existentes, o Caminho, em contraste, é tão democrático quanto uma trilha de caminhada pode ser: conveniente, variada e descontraída. Enquanto percorremos campos de restolho dourados e cheios de fardos em direção ao North Berwick Tor, engolimos os fios do telefone acima de nossas cabeças, dificilmente fizemos um passo difícil. Como se para enfatizar a civilidade da rota, na manhã seguinte acordamos em Edimburgo. Um dos aspectos mais atraentes desta trilha é a facilidade com que ela pode ser realizada em pedaços. Cada perna começa e termina à vista de uma estação de trem. Dos principais centros de Edimburgo e Glasgow, você pode selecionar qualquer parte, de qualquer lugar ao longo da rota, e ainda espremê-lo em um dia.

No nosso segundo dia, optamos pelo "estágio 5": nove milhas pelo antigo centro industrial da Escócia, que também é uma viagem no tempo. Depois de uma manhã serpenteando pela Royal Mile de Edimburgo, as 11h15 da Waverley Station nos levaram a Linlithgow, onde vagamos pelas câmaras sem teto do palácio homônimo da cidade, que já foi sede da realeza escocesa, e escalamos a torre até 'Queen Margaret's Bower' onde Margaret Tudor esperou em vão pelo retorno do marido James IV da Batalha de Flodden.

Duas horas depois, depois dos arredores da cidade, a trilha emerge de uma floresta até um espetacular aqueduto construído em pedra, que transporta o Canal da União, sobre o rio Avon. Pelas próximas duas horas, seguimos o caminho de lajeado de ladrilho através de motivos das terras baixas da Escócia - uma cidade em granito, ocasionais chuvas de chuva - até a cidade de Falkirk.

No final da tarde, descansados ​​após o dia de caminhada, visitamos os Kelpies, uma escultura histórica de duas cabeças de cavalos colossais, com 98 pés de altura. Fabricados a partir de quase mil chapas de aço inoxidável, foram revelados em abril de 2014 como monumentos aos cies de Clydesdale que antes faziam barcaças de canal de um lado para outro, quando as planícies centrais da Escócia eram um caldeirão de carvão e ferro fundido, um dos grandes potências do império.

No entanto, os Kelpies, que tiram seu nome de uma antiga palavra escocesa para um espírito mitológico de mudança de forma, também surgiram como símbolos de mudança. A maior peça de arte pública da Escócia, a nova escultura é a peça central do Helix, um projeto de regeneração centrado em um "ecoparque" de 350 hectares que se estende de Falkirk a Grangemouth. Voltando ao nosso hotel depois de zonas húmidas, parques infantis e uma lagoa de desportos aquáticos, é uma transformação que parece falar muito sobre os esforços da Escócia para se redefinir após o desaparecimento da indústria pesada.

Pode não ser o tufty wilds das Highlands escocesas, nem os picos virgens das serras californianas de Muir. Mas aqui também, percorrendo esta trilha com uma seleção de suas ruminações na minha mochila, há ressonâncias com a vida e a filosofia do naturalista. Pragmático, tanto quanto era visionário, a questão de como conciliar o amor à natureza com as degradações necessárias e inevitáveis ​​da era industrial era um enigma que obcecava Muir. Na manhã seguinte, depois de outra curta viagem de trem para Balloch, partimos para o que se tornou a solução. O Loch Lomond e os Trossachs tornaram-se o primeiro parque nacional na Escócia em 2002, mas tem sido um ponto de encontro favorito para os moradores de Glasgow que desejam escapar da cidade por muito mais tempo. De "Lomond Shores", um novo desenvolvimento de lojas, cafés e um aquário em uma curva pitoresca do extremo sul do lago, embarcamos nesta, a parte mais a oeste do Caminho.

Apesar do começo construído - a trilha começa, de forma pouco auspiciosa, com uma travessia da trovejante A9 - Lomond é o nosso ponto de partida para um dia memorável sob um céu azul favorável. Seguindo o que antes era uma antiga "Estrada do Caixão", por transportar os mortos até o solo consagrado para o enterro, a rota serpenteia sobre os pântanos encharcados de tojos e através de florestas de pinheiros, onde o vapor serpenteia pela terra.

O charneca além, envolto naquela incomparável textura das terras altas de tojo, samambaia e urze, é a mais bela e arquetipicamente escocesa paisagem que encontramos em três dias. Durante a tarde raramente vemos outro caminhante. E se você olhar na direção certa na hora certa, mesmo aqui, a 50 quilômetros de Glasgow, há pequenos vislumbres da inocência pré-humana que Muir cobiçava, longe do que ele descreveu como a “tirania do homem”. Talvez, eu pondero, enquanto rumamos para o ponto final na costa de Helensburgh, o intrépido amante da natureza, "irremediavelmente e eternamente um alpinista", poderia ter escolhido um caminho mais complicado por essas colinas. Mas acessibilidade, afinal, é o que o Caminho é tudo. Este é um passeio que aspira a persuadir as pessoas que antes não gostavam da idéia de um longo dia de caminhada para tirar o pó de suas botas, fazer as malas e partir para explorar a fabulosa zona rural da Escócia. E essa é uma missão que Muir teria elogiado.