Trilha Inca Menos Viajada

Aproximadamente quinhentos anos atrás, Machu Picchu era uma cidade viva, habitada por incas que se sustentavam cultivando os terraços vertiginosos que haviam escavado na encosta da montanha e adorando os deuses da montanha e do sol.

Depois que o arqueólogo americano Hiram Bingham tropeçou na "Cidade Perdida" em 1911, uma das muitas rotas que os incas usavam para se conectar com outros locais inca tornou-se gradualmente uma das grandes caminhadas do mundo para os mais fortes e intrépidos. Ele segue os contornos íngremes dos Andes, passa por várias fortalezas e ruínas incas e oferece vistas espetaculares de montanhas cobertas de neve e vales férteis, culminando em um dos locais de património mais dramático do mundo.

Hoje, no entanto, os intrépidos e intrépidos provavelmente encontrarão uma certa satisfação na chegada ao local, quando forem recebidos por milhares de turistas que chegaram despreocupadamente de ônibus e trem de Cusco durante o dia. O trekker, então, esbelto e bronzeado pelo esforço, encontra-se explorando as ruínas quase míticas ao lado de hordas de visitantes que usam telefones inteligentes tirando selfies com os lhamas.

Ou possivelmente pior. Em 2014, enquanto Machu Picchu estava no topo da lista de destinos mundiais do Travel Advisor, o governo peruano reprimia com raiva os turistas nus posando para fotos no Facebook. Um casal foi filmado através da praça principal, entre Intihuatana e a Rocha Sagrada.

Enquanto Machu Picchu está se aproximando ou alcançou super-exploração, o mesmo acontece com a Trilha Inca que leva até lá. Tanto que o governo peruano exige que os trekkers contratem um guia e comprem uma permissão, limitada a 500 por dia (isso não parece muito limitado, indicando o quão cheia a trilha pode ser). Os guias são caros, muitos operadores cobram ao norte de US $ 1000 por pessoa e, se você optar pelo preço mais baixo, encontrará a qualidade do equipamento e a comida será refletida.

Hiram Bingham pode muito bem estar convencido de que sua descoberta agora é apreciada por tantas pessoas. Existe até um trem de luxo, o "Hiram Bingham" de Cusco, que serve refeições gourmet, oferece entretenimento e custa cerca de US $ 800 de ida e volta. A cidade transformou Cusco, capital da província, em um grande centro regional e meca turística, trazendo milhares de pessoas todos os anos ao redor do mundo.

No entanto, Bingham também pode suspirar melancolicamente com a perda de mística que acompanha essa popularidade e, mais praticamente, ele também pode desaprová-lo com a idéia de tantos dólares de turistas indo para os bolsos da elite peruana e de empresas estrangeiras como Hyatt e Sheraton, e não os povos locais e indígenas que precisam deles com mais urgência e cujos ancestrais, na geração que os espanhóis quase extirparam, construíram exatamente o lugar de onde estrangeiros e elites se beneficiam.

A Trilha Inca, em outras palavras, está comprometida. Não oferece mais a magia que uma vez ofereceu. Não obstante o influxo de riqueza para a região, dados do Banco Mundial relatam que cerca de 25% dos peruanos atendem ao nível nacional de pobreza, tendo o país uma renda média anual de cerca de US $ 6.000. Os carregadores da Trilha Inca estão dentro desses 25% e estão entre os super-pobres do mundo, trabalhando para amendoins. Algumas roupas de trekking são, sem dúvida, melhores do que outras, mas a Trilha tem uma má reputação pelo fato de permitir carregadores humanos (mulas, jumentos e cavalos não serem permitidos por razões ecológicas, como são em outras trilhas de longa distância no Peru) .

Tudo isso deve fazer os caminhantes se contorcerem um pouco enquanto amarram um pacote de nádegas com chapstick e seguir para as montanhas, antecipando a refeição de três pratos que os cumprimentará e que está sendo carregada por homens empobrecidos - e meninos - em sandálias que vai batê-los no acampamento, montar as tendas e cozinhá-las antes que elas cheguem.

Mas enquanto Machu Picchu continua sendo um destino imperdível se você estiver no Peru, ele não precisa ser combinado com a Trilha Inca. Optamos por uma visita de avião (de trem e ônibus) em um passeio de um dia saindo de Cusco e salvamos nossa caminhada para uma das trilhas incas "alternativas", para a "cidade perdida" de Choquequirao. Obviamente, isso significava que tivemos que participar da decepção dos trekkers da Trilha Inca, mas graças à Peru Rail, existem maneiras mais rápidas de cruzar esse site específico da lista.

A cidade inca de Choquequirao, ou "berço do ouro" em quíchua, é de fato cuidadosamente embalada em uma sela das montanhas a cerca de 2900 metros. De um lado, as montanhas caem precipitadamente até o desfiladeiro do rio Apurimac. Um promontório se estende sobre o rio, permitindo vistas impressionantes das montanhas, na direção da selva amazônica, para a qual o Apurimac flui, enquanto atrás, a leste, encontram-se os picos andinos cobertos de neve, incluindo Salkantay, outra alternativa favorita de Machu Picchu.

E assim como era algo fora de ordem de Machu Picchu, meio milênio atrás, permitir aos Incas uma base antes de atravessar o rio e enviar trocas comerciais e raides para a floresta, Choque, como os habitantes locais se referem a ele, não é fácil de alcançar hoje. . Uma longa viagem de cinco horas pelas estradas arrepiantes de Cusco leva você para o oeste, pelas montanhas. Descendo vários milhares de pés em um vale que parece estar perdido no tempo, passamos por minúsculos campos de milho, amaranto e quinoa, suas cabeças roxas balançando na brisa. Pequenos rebanhos de ovelhas e cabras vagavam pelas ruas, cuidadas por crianças pequenas e velhas; a pobreza rural parecia estranhamente aliviada pelo cenário majestoso; pessoas pobres que vivem em um ambiente natural rico. Um pequeno prédio na periferia da vila de Cachora atua como a cabeça da trilha, e é tão longe quanto qualquer veículo com rodas é alto - ou capaz - de ir.

Você não precisa ter um guia na trilha Choquequirao, assim como não é para a maioria das trilhas no Peru. Optamos por um (gosto de dizer que isso foi para a facilidade dos meus dois filhos) e ele reuniu três cavalos, um cozinheiro e dois cavaleiros. Os cavaleiros eram da região, enquanto o cozinheiro, Xaime, 21 anos, era de Cusco, e nós o buscamos antes de sairmos da cidade. Isso fez cinco homens pastoreando três estrangeiros na montanha. Passamos por vários indivíduos e casais que estavam fazendo a jornada sozinhos, de mochila para cima e para baixo. Nosso guia, Lorenzo, pioneiro das caminhadas na região de Cusco, resmungou sobre esses ocidentais solitários. Tentei explicar que nem todas as pessoas que vieram ao Peru podiam pagar um guia e cavalos. Muitos estavam viajando há meses e existiam com um orçamento apertado, mas Lorenzo parecia não comprá-lo.

Por fim, contanto que você organize sua caminhada localmente, seus dólares vão para a população local, e este é o coração da questão para a maioria dos trekkers. Supondo que os cavaleiros querem o trabalho, eles devem ser adequadamente remunerados, e isso é melhor feito através da compra de serviços o mais diretamente possível dos guias e participantes da caminhada e não de um empresário que, em seguida, reduza sua equipe. Algumas roupas são de Londres ou Nova York e usam guias estrangeiros. Se você reservar localmente ou com a roupa certa - que geralmente é acessível no exterior por e-mail -, você pode ter certeza de que o dinheiro gasto é destinado a um guia local, cavaleiros e ativos associados. E se você estiver preocupado com o fato de a empresa de trekking não pagar a sua equipe o suficiente, você pode verificar isso e compensar com gorjetas saudáveis ​​(embora não excessivas).

A trilha para Choquequirao começou descendo por várias horas quentes e poeirentas, através de ziguezague, até o vale do Apurimac. Lorenzo examinava os céus constantemente em busca de águias e condores. "Eles me trazem sorte", disse ele. "Se virmos um, teremos uma boa caminhada." No caminho, Lorenzo encontrou uma camisa preta de microfibra. Ele pegou e cheirou. "Turistas", ele anunciou, e escondeu-o cuidadosamente atrás de uma pedra. "Um dos cavaleiros vai gostar disso!"

Meia hora depois de sair, vimos nosso primeiro Condor. Estava abaixo de nós, montando as correntes termais no canyon. Sua envergadura deve ter quase dez pés. Lorenzo fechou os olhos e murmurou algumas imprecações ao Apu, ou montanha sagrada. As coisas estavam melhorando.

Passamos a primeira noite em baixa altitude nas margens do rio, que, embora fosse a estação seca, ainda estava fluindo vigorosamente. Ao nosso lado, as montanhas subiam para mais de 3000 metros e, quando o sol descia abaixo das montanhas, o vento aumentava e gemia seu caminho através do desfiladeiro, soprando redemoinhos de poeira.

Xaime, que aprendeu seu ofício como adolescente porteiro na Trilha Inca, usou um edifício de pedra áspero que era a peça central do acampamento, para montar seu fogão de uma queima. Depois de arrumar uma mesa de biscoitos, chocolate quente, folhas de cacau e pequenos wontons crocantes fritos cheios de queso blanco, ele começou a preparar o jantar. Era um caso de três pratos, iniciado por sopa de legumes com um rico caldo de galinha, seguido pelo principal prato peruano, Lomo Saltado, uma espécie de carne frita com arroz cozido no vapor. Finalmente, quando os olhos dos meus filhos estavam vidrados, ele produziu pequenas tigelas de aço cheias de pudim de chocolate - o que chamou sua atenção. Xaime recorreu à ajuda dos dois cavaleiros monossilábicos, Benito e Samuel, para agir como garçons desajeitados.

O dia seguinte foi longo. Atravessamos o rio dois de cada vez em uma caixa de metal suspensa a dez metros de altura, alimentada por um sistema de polias. Abandonamos os cavalos. Lorenzo havia contratado alguém para andar três cavalos por dois dias extras rio abaixo até uma travessia, depois subir 2000 metros e descer novamente para nos encontrar do outro lado. Quando atravessamos o rio, iniciamos uma caminhada de sete horas até 2900 metros e o local de Choquequirao.

Quando alcançamos cerca de 2700 metros, podíamos olhar através de uma ravina profunda até a cordilheira onde a cidade estava situada. Várias centenas de metros abaixo do local em si havia um sistema de terraços cobrindo cerca de 20 acres. Se você observasse atentamente, observou Lorenzo, poderia ver que os terraços foram projetados para se parecer com uma raposa, em uma tradição sul-americana tipicamente antiga, talvez iniciada pelo povo de Nazca, que parecia capaz de descobrir como as coisas ficariam. de mil pés acima. Esses terraços balançavam na beira da montanha, onde pegavam o sol da manhã e a brisa fresca enquanto sopravam pelo desfiladeiro.

Terraços de raposa em Choquequirao

Vinte e cinco anos atrás, Lorenzo havia feito uma trilha até o local inca antes que alguém o investigasse. Embora tenha sido descoberto em 1911 (no mesmo ano que Machu Picchu), apenas 30% do local foi escavado. E os arqueólogos estão descobrindo novos sistemas de terraço constantemente. “Um verão”, disse Lorenzo, “passei semanas explorando a encosta da montanha com um arqueólogo americano. Nos deparamos com muitas estruturas. Eu sei que toda a encosta está coberta neles - ele apontou para o enorme volume da montanha em que Choque estava sentado, coberto de folhagem espessa. “Templos, prédios rituais, terraços, está tudo aqui. Maior que Machu.

Passamos por algumas fazendas simples, que se agarravam ao lado da montanha. O milho foi colocado no chão para secar ao sol. Depois de um pequeno posto de controle do governo, navegamos até o local por mais uma hora. Finalmente, a trilha se abriu em uma avenida larga, com arbustos de um lado e um muro de pedra restaurado de três metros do outro. Pedras de pavimentação pesadas formaram a estrada, que continuou por algumas centenas de metros. Então subimos um caminho áspero de pedra e entramos na praça principal, uma grande área gramada cercada por casas de pedra.

Ao contrário de Machu Picchu, que era mais densamente compactado, as estruturas de Choque eram bastante dispersas. A praça ficava em um ponto baixo da montanha, abaixo de alguns grandes terraços e a avenida de entrada, acima, de um lado, um grande espaço, possivelmente ritual, do tamanho de um campo de beisebol. Do outro lado da praça havia uma subida para outro local ritual com um templo e uma série de grandes jardins murados.

Era noite quando chegamos à cidade e estávamos cansados. Lorenzo embarcou em uma explicação em larga escala do local, chegando aos pontos altos da cidade e apontando os detalhes da arquitetura que nos permitiram visualizar como os moradores desse local poderiam ter vivido. Mas era impossível imaginar realmente como deveria ter feito deste lugar um lar - empoleirado acima dos condores, com aterrissagens aterradoras por todos os lados, subidas emocionantes em todas as direções, picos altaneiros acima de você e do mundo. seus pés. Como em todas essas imaginações, ficamos à espera de compreender como poderia ter sido para as pessoas aqui seiscentos anos atrás. Mas o mais notável foi o silêncio. Ao contrário de Machu Picchu, onde estávamos cercados por vários milhares de visitantes, aqui estávamos sozinhos.

Em um pequeno templo localizado ao lado de onde o sistema de irrigação da cidade emergia da encosta da montanha, levando água de um lago no topo da montanha a vários quilômetros de distância, Lorenzo decidiu realizar uma cerimônia de folhas de cacau.

A essa altura, minha filha de dezenove anos havia absorvido toda a arquitetura e história que pôde durante o dia. Lorenzo nos chamou para montar as poucas pedras finais, quando ela colocou uma arma imaginária na cabeça e puxou o gatilho. Meu filho de onze anos deu os últimos passos em direção ao guia. Estávamos dentro de um pequeno espaço cerimonial diretamente abaixo de onde o aqueduto da cidade entrava na cidade. Havia um recanto na parede onde as ofertas votivas eram colocadas.

"Eu acredito nos deuses da montanha, os Apus", disse Lorenzo. "E pai Sun." Ele sorriu, puxando uma pequena bolsa de folhas de cacau. Ele selecionou vários espécimes e nos deu três, que ele nos disse para segurar entre o polegar e o indicador. “Quando realizo rituais, sempre me sinto bem comigo mesmo, com a caminhada, com meus amigos. As montanhas e o sol são os deuses incas. Sempre faço oferendas a eles e agradeço. ”

"Isso dificulta seguir a Igreja Católica?" Eu perguntei, apenas por chutes. Ele hesitou e depois sorriu e disse: "Às vezes". Tanta coisa pela conquista, pensei comigo mesma. É fácil ter a impressão de que os conquistadores acabaram com o estilo de vida inca quando capturaram Cusco, cortando a cabeça do império. Mas, às vezes, a decapitação não mata o corpo.

Praça principal em Choquequirao

Lorenzo fechou os olhos enquanto estávamos em círculo em volta dele. Sem a camisa da Patagônia e com um pouco mais de alpaca, ele seria um toque morto para Atahualpa.

Ele começou a murmurar frases quíchuas, uma série de nomes de montanhas: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao". Ouvi atentamente e abri os olhos. Meu filho estava sorrindo embaixo do boné, desconfortável e francamente entediado, naquele cenário cerimonial. Minha filha pairava entre exaustão e aborrecimento. Mas então Lorenzo disse: "Apu Sexy Woman". Uma batida se passou e eu cometi o erro de olhar para minha filha com um "que porra é essa?" expressão. Ela bufou alto, depois se inclinou para cobrir a boca. Meu filho soltou um grito agudo, e eu atirei a ambos os olhares apropriadamente severos. Lorenzo continuou imóvel, examinando a lista de Apus. Então, quando estávamos nos recuperando, ele disse "Apu Inti Wanker". As duas crianças se dobraram em uma tentativa sobre-humana de manter a alegria sob controle. Lorenzo estava brincando com a gente? Ou algumas montanhas tinham nomes realmente inapropriados?

Terraços de lama em Choquequirao

Ele finalmente concluiu a cerimônia mandando-nos soprar nas folhas de cacau e colocá-las no pequeno recanto votivo onde os incas os colocaram há meio milênio, provavelmente sem a presença de estrangeiros desrespeitosos. Depois, nos sentamos na grama, na praça, completamente sozinhos, olhando para o domínio dos incas. Por que eles construíram aqui, perguntei a Lorenzo, sentindo o supremo isolamento. "Eles queriam estar mais perto de seus deuses", disse ele simplesmente.

Finalmente descemos vinte minutos descendo o outro lado da montanha, para onde, apenas alguns anos atrás, um grande sistema de terraços havia sido descoberto. Este estava decorado com lhamas nas paredes, delineadas em pedra branca. Mais terraços agrícolas para alimentar o que obviamente era uma população substancial, esses enfrentavam a direção da Amazônia. A mensagem era clara: nós somos o povo da lhama. Este é o nosso domínio. Para mim, parecia um pouco com o letreiro de Hollywood. Mas, dada a falta de nossos modernos dispositivos de comunicação, isso era arquitetura como mensagem, transmitindo significado político, social e cultural em pedra.

Recentemente, o governo peruano aprovou planos de construir um teleférico para Choque. Não está claro quanto tempo isso levará, mas as consequências são previsíveis. O mais notável é que, para os habitantes locais, isso significa o fim - ou certamente a diminuição - dos negócios de guias, cavaleiros e cozinheiros, à medida que as pessoas voam para a região e são transportadas pela montanha por equipamentos pertencentes a grandes empresas de Lima ou além. Os teleféricos planejados terão capacidade para 400 pessoas por carro, permitindo vários milhares de visitantes por dia. E quando eles chegarem, eles encontrarão, assim como em Machu Picchu, muitos, muitos outros lá com eles, tirando selfies e largando embalagens de doces, e possivelmente passando pela praça.

De volta a Cusco, encontramos a resposta para uma pergunta que estava nos incomodando. Procurando no Lonely Planet mais algumas coisas para fazer antes de voltarmos para casa, notamos que o grande local de uma grande batalha espanhola-inca, Sacasay hwooman, era de fato a mulher sexy de Lorenzo. Como o guia disse, sua pronúncia geralmente causa risadas inapropriadas de turistas facilmente excitados. Na Plaza de Armas, estavam em andamento os preparativos para o festival do sol Inti Raymi. As crianças em idade escolar praticavam danças e cerimônias incas. Grandes estandes de visualização estavam sendo erguidos. Milhares de pessoas apareciam todas as noites, a maioria em trajes incas. É muito possível que essa vibração aparente da cultura inca seja, de fato, um renascimento estimulado pelo boom turístico nas últimas décadas. Mas também parece que Lorenzo, suas cerimônias de folhas de cacau e sua adoração ao ápus representavam fontes culturais com raízes profundas, raízes que os conquistadores não conseguiram desenterrar completamente. Resta saber se os turistas, com seus smartphones e camisas de microfibra, podem.