Traseul Inca Mai puțin a călătorit

Cu aproximativ cinci sute de ani în urmă, Machu Picchu era un oraș viu, locuit de incasuri care s-au susținut prin cultivarea teraselor vertiginoase pe care le-au sculptat din litoralul muntelui și prin închinarea zeilor muntelui și a soarelui.

După ce arheologul american Hiram Bingham s-a împiedicat de „Orașul pierdut” în 1911, una dintre numeroasele rute pe care incașii le-au folosit pentru a se conecta cu alte situri inca a devenit treptat una dintre marile excursii ale lumii pentru cei puternici și intrudiți. Urmează contururile abrupte ale Anzilor, trece pe lângă mai multe forturi și ruine inca și oferă vederi spectaculoase asupra munților cu zăpadă și văilor fertile, culminând cu unul dintre cele mai dramatice situri de patrimoniu din lume.

Astăzi, cu toate acestea, cei rezistenți și intrudiți își vor găsi probabil satisfacția la sosirea pe șantier oarecum diminuată, când sunt întâmpinați de mii de turiști care au ajuns nonșalant cu autobuzul și trenul de la Cusco pentru ziua respectivă. Călărețul, apoi, înclinat și bronzat de la efort, se află că explorează ruinele cvasi-mitice alături de hoarde de vizitatori cu telefon inteligent care iau selfie-uri cu lama.

Sau posibil mai rău. În 2014, în timp ce Machu Picchu a trecut de lista de destinații mondiale ale Travel Advisor, guvernul peruan se prăbușea în mod furios pe turiștii goi care pozau pentru fotografii pe Facebook. Un cuplu a fost înregistrat videografic pe piața principală, între Intihuatana și Sacra Rock.

În timp ce Machu Picchu se apropie sau a obținut o supraexploatare, la fel este și traseul Inca care duce acolo. Atât de mult, încât guvernul peruan solicită călătorilor să angajeze un ghid și să cumpere un permis, care sunt limitate la 500 pe zi (acest lucru nu pare foarte limitat, ceea ce indică cât de aglomerat poate fi traseul). Ghidurile sunt costisitoare, mulți operatori încarcă la nord de 1000 de dolari de persoană, iar dacă mergeți cu cel mai mic ofertant, veți găsi calitatea echipamentului și produsele alimentare sunt reflectate.

Hiram Bingham ar putea fi foarte mulțumit de faptul că descoperirea lui este apreciată acum de atâția oameni. Există chiar și un tren de lux, „Hiram Bingham” de la Cusco, care servește mese gastronomice, oferă divertisment și costă aproximativ 800 USD dus-întors. Orașul a transformat Cusco, o capitală de provincie, într-un centru regional important și mecca turistică aducând mii de oameni în fiecare an din întreaga lume.

Cu toate acestea, Bingham s-ar putea suspina în ciuda faptului că pierde mistica care însoțește o astfel de popularitate și, mai practic, s-ar putea să se încrunte și la ideea că mulți dintre acei dolari turistici care intră în buzunarele elitei peruviene și corporații străine precum Hyatt și Sheraton, și nu localnicii și indigenii care au nevoie de ele mai urgent, și ai căror strămoși, în generația care a ajuns până la extirparea lor aproape de către spanioli, au construit chiar locul de care beneficiază străinii și elitele.

Traseul Inca, cu alte cuvinte, este compromis. Nu mai permite magia oferită de ea odată. În pofida afluxului de bogăție în regiune, datele Băncii Mondiale raportează că aproximativ 25% din peruani ating nivelul național al sărăciei, țara având un venit mediu anual de aproximativ 6.000 USD. Transportatorii Inca Trail se încadrează în acel 25% și se numără printre super-săracii din lume, care lucrează pentru alune. Unele îmbrăcăminte de trekking sunt, fără îndoială, mai bune decât altele, dar Trail primește un rap rău pentru faptul că permite transportatorilor umani (muli, măgari și cai să nu fie permisiți din motive ecologice, așa cum sunt pe alte trasee de mare distanță din Peru) .

Toate acestea ar trebui să-i facă pe călăreți să se târască puțin, în timp ce se încordează pe un pachet fanny cu capotă, și se vor îndrepta în munți, anticipând masa de trei feluri care îi va saluta și care este purtată de bărbați săraci - și băieți - în sandale care îi va bate pe locul de lagăr, va aranja corturile și le va găti înainte de a ajunge.

Dar, în timp ce Machu Picchu rămâne o destinație obligatorie dacă vă aflați în Peru, nu trebuie să fie combinat cu Traseul Inca. Am optat pentru o vizită de zbor (cu trenul și autobuzul) la o ieșire de o zi de la Cusco și ne-am salvat drumeția pentru unul dintre traseele Inca „alternative”, către „orașul pierdut” din Choquequirao. Desigur, asta a însemnat că a trebuit să participăm la dezamăgirea călătorilor Inca Trail, dar datorită Peru Rail există modalități mai rapide de a traversa acel anumit site de pe lista cuiva.

Orașul Inca din Choquequirao, sau „Leagănul de Aur” din Quechua, este într-adevăr îngrijit într-o șa a munților la aproximativ 2900 de metri. Într-o parte, munții se îndepărtează precipitat până la defileul râului Apurimac. Un promontoriu se întinde peste râu, permițând vederi impresionante din munți, în direcția junglei amazoniene, spre care Apurimac curge, în timp ce în spatele estului se află vârfurile andine acoperite de zăpadă, inclusiv Salkantay, o altă alternativă preferată Machu Picchu.

Și la fel cum a fost ceva mai vechi de Machu Picchu acum o jumătate de mileniu, permițând Inca o bază înainte de a traversa râul și a trimite comerț și sortări de raid în junglă, Choque, așa cum se referă localnicii, nu este ușor de ajuns astăzi . O distanță lungă de cinci ore de mers cu drumul de schimbare a părului de la Cusco te duce spre vest, peste munți. Coborând câteva mii de metri într-o vale care pare să se piardă în timp, am trecut pe lângă câmpuri minuscule de porumb, amarant și quinoa, cu capetele ei purpurii care se învârteau în adiere. Multe turme de ovine și caprine rătăceau pe drumuri, îngrijite de copii mici și bătrâne; sărăcia rurală părea ciudat de atenuată de un cadru maiestuos; oameni săraci care trăiesc într-un mediu natural bogat. O clădire mică de la marginea satului Cachora acționează ca cap de traseu și este în măsura în care orice vehicul cu roți este cu voce tare - sau capabil - să meargă.

Nu este necesar să aveți un ghid pe traseul Choquequirao, la fel cum nu sunteți pentru majoritatea traseelor ​​din Peru. Am optat pentru unul (îmi place să spun că acesta a fost pentru ușurința celor doi copii ai mei) și a reunit trei cai, un bucătar și doi călăreți. Călăreții erau locali din regiune, în timp ce bucătarul, un tânăr de douăzeci și unu de ani pe nume Xaime, era din Cusco, iar noi l-am ridicat înainte de a pleca din oraș. Acest lucru a făcut ca cinci bărbați să păstorească trei străini pe munte. Am trecut mai multe persoane și cupluri care făceau drumul singur, făcând rucsacul în sus și în jos. Ghidul nostru, Lorenzo, un pionier al călătoriilor din regiunea Cusco, s-a mormăit cu privire la acești occidentali solo. Am încercat să explic că nu toți oamenii care au venit în Peru își pot permite un ghid și cai. Mulți călătoresc de luni întregi și existau într-un buget mai scăzut, dar Lorenzo nu părea să-l cumpere.

În cele din urmă, atâta timp cât îți aranjezi călătoria la nivel local, dolarii îți trec la localnici, iar aceasta este punctul central al majorității călătorilor. Presupunând că călăreții își doresc munca, aceștia ar trebui să fie remunerați în mod corespunzător, iar acest lucru se realizează cel mai bine prin achiziționarea de servicii cât mai direct de la ghizii și participanții la drumeție și nu de la un proprietar de afaceri care apoi îi scurtează personalul. Unele ținute fac rezervări din Londra sau New York și folosesc ghiduri străine. Dacă rezervați local sau cu o ținută potrivită - care, de obicei, este accesibilă din străinătate prin e-mail - puteți fi sigur că banii cheltuiți se duc către un ghid local, călăreți și bunuri asociate. Și dacă vă îngrijorează faptul că compania de trekking nu le plătește personalului suficient de bine, puteți verifica acest lucru și puteți compensa acest lucru printr-un tipping sănătos (deși nu excesiv).

Poteca către Choquequirao în sine a început prin coborârea timp de câteva ore fierbinte, prăfuite, prin comutatoare, în valea Apurimacului. Lorenzo scrută cerul în mod constant pentru vulturi și Condori. „Îmi aduc noroc”, a spus el. „Dacă vedem unul, avem un drum bun.” Pe drum, Lorenzo a găsit o cămașă de microfibră neagră. L-a ridicat și l-a adulmecat. „Turiștii”, anunță el și o ascundea cu atenție în spatele unei stânci. „Unul dintre călăreți va place asta!”

La jumătate de oră după plecare, am văzut primul nostru condor. Era sub noi, călărind curenții termici din canion. Lățimea sa aripă trebuie să fi fost de aproape zece metri. Lorenzo închise ochii și mormăi niște imprecări către Apu sau muntele sacru. Lucrurile se uitau în sus.

Am petrecut prima noapte la altitudine mică pe malurile râului, care, deși era anotimpul uscat, tot curgea puternic. Despre noi, de o parte și de alta, munții s-au ridicat la peste 3000 de metri și, pe măsură ce soarele cobora sub munți, vântul s-a ridicat și și-a gemut drumul prin canion, aruncând vânturi de praf în timp ce mergea.

Xaime, care și-a învățat meseria de purtător de adolescenți pe Traseul Inca, a folosit o clădire de piatră aspră, care era piesa centrală a locului de campare, pentru a-și amenaja soba cu un singur arzător. După ce a întins o masă de prăjituri, ciocolată fierbinte, frunze de cacao și puțini vase crocante prăjite, umplute cu queso blanco, a început să gătească cina. Aceasta a fost o aventură în trei feluri, dată cu ciorba de legume cu un bulion bogat de pui, urmată de vasul emblematic din Peru, Lomo Saltado, un fel de carne de vită prăjită cu orez aburit. În cele din urmă, în timp ce ochii copiilor mei se luminau, el a produs mici boluri de oțel umplute cu budinca de ciocolată - care le-a atras atenția. Xaime a invitat ajutorul celor doi călăreți monosilabici, Benito și Samuel, să acționeze ca niște chelneri penibili.

A doua zi a fost lungă. Am traversat râul doi la un moment dat într-o ladă de metal suspendată cu treizeci de metri în aer, alimentată de un sistem de scripete. Am abandonat caii. Lorenzo angajase pe cineva să umble trei cai în plus două zile pe râu până la o traversare, apoi să urce 2000 de metri și să se întoarcă din nou pentru a ne întâlni din cealaltă parte. Odată ce am fost peste tot râul, am început o drumeție de șapte ore până la 2900 de metri și site-ul Choquequirao.

Când am ajuns la aproximativ 2700 de metri, am putut privi o adâncime adâncă spre creasta în care se afla cetatea. La câteva sute de metri sub situl propriu-zis, era un sistem de terase care acoperă aproximativ 20 de acri. Dacă arătați cu atenție, a subliniat Lorenzo, ați putea vedea că terasele au fost concepute pentru a asemăna cu o vulpe, într-o tradiție tipic sud-americană, străveche, probabil începută de oamenii din Nazca, care păreau să-și dea seama cum ar arăta lucrurile. de la o mie de metri în sus. Aceste terase au trântit pe marginea muntelui, unde au prins soarele dimineții și briza proaspătă, în timp ce suflau peste canion.

Terase de vulpe la Choquequirao

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, Lorenzo ar fi aruncat un traseu pe acest site incaș înainte ca cineva să-l cerceteze. Deși a fost descoperit în 1911 (în același an cu Machu Picchu), doar aproximativ 30% din sit a fost săpat. Iar arheologii descoperă sisteme noi de terasă în mod constant. „Într-o vară”, a spus Lorenzo, „am petrecut săptămâni explorând partea muntelui cu un arheolog american. Am dat peste o mulțime de structuri. Știu că toată dealul este acoperit în ele ”, făcu un gest către direcția imensă a muntelui pe care stătea Choque, acoperit de frunziș gros. „Templele, clădirile rituale, terasele, toate acestea sunt aici. Mai mare decât Machu. ”

Am trecut prin câteva câmpuri de fermă simple, care se agățară de partea muntelui. Porumbul a fost pus pe pământ pentru a se usca la soare. După un mic punct de control guvernamental, ne-am deplasat până pe site, timp de încă o oră. În cele din urmă, poteca s-a deschis într-o largă bulevardă cu o perie pe o parte și un perete de piatră restaurat de zece metri pe cealaltă. Pietrele de pavaj grele au format drumul, care a continuat o sută de metri. Apoi am urcat pe o potecă aspră de piatră și am intrat în piața principală, o mare zonă ierboasă înconjurată de locuințe de piatră.

Spre deosebire de Machu Picchu, care era mai dens ambalat, structurile lui Choque erau destul de dispersate. Piața stătea într-un loc scăzut de pe munte, sub ea se aflau niște terase mari și bulevardul de intrare, deasupra ei, pe o parte, era un spațiu mare, posibil ritualic, de dimensiunea unui teren de baseball. De partea cealaltă a pieței era o urcare către un alt loc ritualic cu un templu și o serie de grădini cu ziduri mari.

Era seara când am ajuns în oraș și eram obosiți. Lorenzo a pornit într-o explicație la scară completă a site-ului, limitându-se până la punctele înalte ale orașului și arătând detaliile arhitecturii care ne-au permis să vizualizăm cum ar fi putut trăi locuitorii acestui loc. Dar era imposibil să ne imaginăm cu adevărat cum ar fi trebuit să fi făcut din acest loc o casă - cocoțată deasupra condorilor, cu declanșări terifiante pe toate părțile, urcări de inimă în toate direcțiile, vârfuri înălțându-se deasupra ta și a lumii la picioarele tale. La fel ca în toate aceste imaginații, ne-am lăsat înțelegeri pentru a înțelege ce ar fi putut fi pentru oamenii de aici acum șase sute de ani. Dar cel mai notabil a fost tăcerea. Spre deosebire de Machu Picchu, unde eram înconjurați de câteva mii de vizitatori, aici eram singuri.

Într-un mic templu situat lângă locul în care sistemul de irigații al orașului a apărut de pe malul muntelui, care transporta apă dintr-un lac din vârful muntelui la câteva mile distanță, Lorenzo a decis să organizeze o ceremonie cu frunze de cacao.

Până în acest moment, fiica mea, de nouăsprezece ani, absorbise toată arhitectura și istoria pe care o putea pentru ziua respectivă. Lorenzo ne-a chemat să montăm ultimele pietre, în timp ce își punea un pistol imaginar în cap și trăgea trăgaciul. Fiul meu de unsprezece ani a sărit ultimii pași spre ghid. Am stat în interiorul unui mic spațiu ceremonial chiar sub locul unde a intrat apeductul orașului. În perete era un zgomot în care erau plasate oferte votive.

„Cred în zeii munților, în Apus”, a spus Lorenzo. - Și tatăl Soare. A rânjit, scoțând o pungă mică de frunze de cacao. A selectat mai multe exemplare de alegere și ne-a dat fiecare trei, pe care ne-a spus să le ținem între degetul mare și arătător. „Când fac ritualuri mă simt întotdeauna bine cu mine, cu drumul, cu prietenii mei. Munții și soarele sunt zeii inca. Le fac mereu oferte și le mulțumesc. ”

„Este dificil să urmezi Biserica Catolică?” Am întrebat, doar pentru lovituri. A ezitat, apoi a rânjit și a spus „Uneori”. Atât de mult pentru Cucerire, m-am gândit la mine. Este ușor să aveți impresia că cuceritorii au pus capăt modului de viață inca atunci când l-au capturat pe Cusco, dând din capul imperiului. Dar uneori decapitarea nu ucide corpul.

Piața principală la Choquequirao

Lorenzo închise ochii în timp ce stăteam într-un cerc în jurul lui. Fără cămașa lui Patagonia și cu un pic mai mult de alpaca, ar fi fost un sunet mort pentru Atahualpa.

El a început să murmure fraze Quechua, un șir de nume de munte: „Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao”. Am ascultat atent și mi-am deschis ochii. Fiul meu rânjea sub șapca de baseball, inconfortabil și sincer plictisit, în acest decor ceremonial. Fiica mea zbura între epuizare și supărare. Dar apoi Lorenzo a spus: „Apu Sexy Woman”. A trecut o bătaie și am făcut greșeala să o privesc pe fiica mea cu un „ce dracu?” expresie. Ea pufni tare, apoi se aplecă să-și acopere gura. Fiul meu a scos un scârțâit, iar eu le-am împușcat amândurora în mod corespunzător. Lorenzo a continuat neclintit, trecând pe lista lui Apus. Apoi, la fel cum ne recuperam, a spus „Apu Inti Wanker”. Ambii copii s-au dublat într-o încercare supraomenească de a-și ține sub control. Lorenzo a încurcat cu noi? Sau unii munți aveau doar nume nepotrivite?

Terasele Llama la Choquequirao

În cele din urmă, a încheiat ceremonia prin faptul că ne-a suflat pe frunzele de cacao și le-a așezat în micul univ votiv unde Incas le-a așezat cu jumătate de miliard în urmă, probabil fără prezența unor străini lipsiți de respect. După aceea, ne-am așezat pe iarba din piață, complet singuri, cu ochii peste domeniul Incasului. De ce s-au construit aici, l-am întrebat pe Lorenzo, simțind izolația supremă. „Voiau să fie mai aproape de zeii lor”, a spus el simplu.

În sfârșit, am coborât douăzeci de minute pe partea îndepărtată a muntelui, până unde, cu doar câțiva ani în urmă, a fost descoperit un mare sistem de terase. Acesta era decorat cu lama pe pereții de față, conturate în piatră albă. Mai multe terase agricole pentru a hrăni ceea ce era evident o populație substanțială, acestea s-au confruntat cu direcția Amazonului. Mesajul a fost clar: Noi suntem Oamenii din Llama. Acesta este domeniul nostru. Mie mi s-a părut un pic semnul de la Hollywood. Dar, având în vedere lipsa dispozitivelor noastre moderne de comunicare, acesta a fost mesajul arhitectural, care a transmis semnificație politică, socială și culturală.

Recent, guvernul peruan a aprobat planurile de a construi o telecabină la Choque. Nu este clar cât va dura acest lucru, dar consecințele sunt previzibile. Mai ales, pentru localnici, aceasta va însemna un sfârșit - sau cu siguranță o diminuare - a afacerilor pentru ghizi, călăreți și bucătari, în timp ce oamenii zboară în regiune și sunt transportați muntele cu echipamente deținute de companii mari din Lima sau nu numai. Televiziunile planificate vor avea o capacitate de 400 de persoane pe mașină, permițând câteva mii de vizitatori pe zi. Și când vor ajunge, vor găsi, la fel ca la Machu Picchu, mulți, mulți alții acolo, cu ei, smulgând selfie-uri și aruncând ambalaje de bomboane și, eventual, dărâmându-se peste piață.

În Cusco am găsit răspunsul la o întrebare care ne deranjase. Căutând prin Lonely Planet câteva alte lucruri de făcut înainte de a zbura acasă, am observat că amplul site al unei bătălii spaniole-inca majore, Hwooman Sacasay era, de fapt, femeia sexy a lui Lorenzo. După cum spunea ghidul, pronunția sa provoacă, de obicei, chicotei necorespunzătoare de la turiștii cu ușurință. În Plaza de Armas, au fost pregătite pregătirile pentru festivalul Inti Raymi al soarelui. Copiii de la școală practicau dansuri și ceremonii inca. Au fost ridicate standuri de vizionare mari. Mii de oameni se prezentau în fiecare seară, majoritatea în costume inca. Este foarte posibil ca această vibrație aparentă a culturii inca să fie, de fapt, o renaștere stimulată de boomul turistic în ultimele decenii. Dar, de asemenea, se pare că Lorenzo, ceremoniile sale de frunze de cacao și închinarea lui la apus au reprezentat izvoare culturale cu rădăcini adânci, rădăcini pe care Conquistadorii nu reușiseră să le săpeze în întregime. Rămâne de văzut dacă turiștii, cu telefoanele lor inteligente și cămășile cu microfibră, pot.