Inkovska pot je bila manj prepotovana

Pred približno petsto leti je bil Machu Picchu živo mesto, naseljeno z Inki, ki so se vzdrževali s kmetovanjem vertiginastih teras, ki so jih izklesali z obronka gora, in častili so bogove gora in sonca.

Potem ko se je ameriški arheolog Hiram Bingham leta 1911 naletel na "Izgubljeno mesto", je ena od številnih poti, s katerimi so se Inke povezovali z drugimi kraji Inka, postopoma postala eden največjih svetovnih pohodov za trdovratne in neustrašne. Sledi strmim obrisom Andov, gre mimo večjih utrdb in ruševin Inke in ponuja spektakularen pogled na zasnežene gore in rodovitne doline, ki so vrhunec na enem najbolj dramatičnih krajev na svetu.

Danes pa bodo trdoživi in ​​neustrašni verjetno ob prihodu na to mesto nekoliko zadovoljni, ko jih bodo pozdravili na tisoče turistov, ki so za Cusco na dan prišli nonšalantno z avtobusom in vlakom. Pohodnik se nato, nagnjen in porumen od naporov, znajde v raziskovanju kvazi mitskih ruševin skupaj s hordami obiskovalcev, ki upravljajo s pametnim telefonom, ki sestavljajo selfie z lami.

Ali pa morda še huje. Leta 2014 je, medtem ko je Machu Picchu vodil potovalni svetovalec na seznamu svetovnih destinacij, perujska vlada jezno jezila gole turiste, ki so pozirali za fotografije na Facebooku. En par je bil posnet z videa, ki se vije na glavnem trgu med Intihuatano in Sveto skalo.

Medtem ko se Machu Picchu približuje ali je dosegel prekomerno izkoriščanje, prav tako Inca sled vodi tja. Toliko, da perujska vlada zahteva, da pohodniki najamejo vodiča in kupijo dovoljenje, ki je omejeno na 500 na dan (to se ne zdi zelo omejeno, kar kaže na to, kako lahko je pot polna). Vodniki so dragi, mnogi operaterji zaračunavajo severno od 1000 dolarjev na osebo, in če greste z najnižjim ponudnikom, boste našli kakovost opreme in hrane.

Hiram Bingham bi bil morda zadovoljen, da njegovo odkritje zdaj ceni toliko ljudi. Obstaja celo luksuzni vlak, "Hiram Bingham" iz Cusca, ki streže gurmanske obroke, ponuja zabavo in stane približno 800 USD za povratno potovanje. Mesto je mesto Cusco spremenilo v glavno regijsko središče in turistično meko, ki vsako leto privabi na tisoče ljudi s celega sveta.

Pa vendar bi Bingham lahko hudomušno vzdihnil ob izgubi mistike, ki spremlja takšno priljubljenost, in bolj praktično, lahko bi se namučil tudi ob misli, da bi toliko tistih turističnih dolarjev šlo v žepe perujske elite in tujih korporacij, kot sta Hyatt in Sheraton, in ne domačih in staroselcev, ki jih potrebujejo bolj nujno, in katerih predniki so v generaciji, ki so Španci pripeljali do bližnjega iztrebljanja, zgradili prav tam, od katerega imajo koristi tujci in elite.

Inka pot je z drugimi besedami ogrožena. Nič več si ne privošči magij, ki jih je nekoč ponujal. Podatki Svetovne banke ne glede na priliv bogastva v regijo poročajo, da približno 25% Perujcev izpolnjuje nacionalno raven revščine, država pa ima povprečni letni dohodek okoli 6.000 USD. Nosilci Inca Trail spadajo pod teh 25% in so med super revnimi na svetu, ki delajo za arašide. Nekateri trenirki so brez dvoma boljši od drugih, toda Trail se slabo spopade že zaradi dejstva, da dovoljuje človeške nosilce (mule, riti in konji iz ekoloških razlogov niso dovoljeni, saj so na drugih progah v Peruju) .

Zaradi vsega tega bi se morali trekerji nekoliko prikradeti, ko se nataknejo na pahljačo s paličico in se odpravijo v gore, v pričakovanju treh obrokov, ki jih bodo pozdravili, in ki jih nosijo obubožani moški - in fantje - v sandalih, ki jih bo premagal do kampa, postavil šotore in skuhal, preden bodo prispeli.

A čeprav je Machu Picchu še vedno obvezna destinacija, če ste v Peruju, ga ni treba kombinirati s Inkovo ​​potjo. Odločili smo se za leteči obisk (z vlakom in avtobusom) na celodnevni izlet iz Cusca in si prihranili pohod po eni od "alternativnih" poti Inka do "izgubljenega mesta" Choquequirao. To je seveda pomenilo, da moramo sodelovati pri razočaranju pohodnikov Inca Trail, toda po zaslugi Peru Rail-a obstajajo hitrejši načini, da to določeno mesto prečkamo s svojega seznama.

Inka, mesto Choquequirao, ali "zibelka zlata" v Quechua, je res lepo urejena v sedlu gora na približno 2900 metrih. Na eni strani gore padajo hitro do soteske reke Apurimac. Nad reko se razprostira razgledni tok, ki omogoča impresiven razgled iz gora, v smeri Amazonske džungle, proti kateri teče Apurimac, zadaj proti vzhodu pa ležijo zasneženi andski vrhovi, vključno s Salkantayom, še eno najljubšo alternativo Machu Picchu.

In tako kot je bil pred pol tisočletja nekaj zunanjega Machu Picchua, dovoliti bazo Inkov, da prečkajo reko in pošljejo trgovino in napadejo vrste v džunglo, Choque, kot ga imenujejo domačini, danes ni enostavno doseči . Dolga pet urna vožnja po Cuscovih cestah z dvignjenimi lasmi vas popelje na zahod, čez gore. Spuščali smo se na nekaj tisoč čevljev v dolino, za katero se zdi, da se je čas izgubil, peljali smo se mimo drobnih polj koruze, amaranta in kvinoje, vijolične glave pa so se zibale na vetriču. Majhne jate ovc in koz so se sprehajale po cestah, ki so jih negovali majhni otroci in stare ženske; podeželska revščina se je zdela veličastno ublažila zaradi veličastne okolice; revni ljudje, ki živijo v bogatem naravnem okolju. Majhna zgradba na obrobju vasi Cachora deluje kot glava poti in je, kolikor je s kolesi na glas - ali sposobno - iti.

Na poti Choquequirao ni treba imeti vodnika, tako kot niste za večino poti v Peruju. Odločili smo se za enega (rad bi rekel, da je to bilo zaradi mojih dveh otrok) in zbral je tri konje, kuharja in dva konjenika. Konjaniki so bili domač v regiji, medtem ko je kuhar, enaindvajsetletnik z imenom Xaime, bil iz Cusca, mi pa smo ga pobrali, preden smo odšli iz mesta. Tako je pet gora paslo tri tujce po gori. Peljali smo več posameznikov in parov, ki so pohodili sami, nahrbtnike gor in dol. Naš vodnik Lorenzo, pionir kuskoške regije, je godrnjal o teh solističnih zahodnjakih. Poskušal sem razložiti, da si vsi ljudje, ki so prišli v Peru, ne morejo privoščiti vodnika in konjev. Številni so potovali mesece in že obstajali na obrestovan proračun, vendar Lorenzo, kot kaže, tega ni kupil.

Konec koncev, če lokalno uredite svoj pohod, gredo dolarji lokalnim prebivalcem in to je bistvo večine pohodnikov. Ob predpostavki, da si konjeniki želijo dela, bi jih bilo treba ustrezno prejemiti, to pa najbolje naredijo tako, da storitve čim bolj neposredno kupijo od vodnikov in udeležencev pohoda, ne pa od lastnika podjetja, ki mu nato primanjkuje osebje. Nekatere obleke knjigo iz Londona ali New Yorka in uporabljajo tuje vodiče. Če rezervirate lokalno ali s pravo obleko - ki je običajno dosegljiva iz tujine po e-pošti - ste lahko prepričani, da denar, ki ga porabite, gre lokalnemu vodniku, konjenikom in pripadajočim sredstvom. In če vas skrbi, da treking podjetje ne plačuje dovolj dobro zaposlenih, lahko to preverite in nadomestite z zdravim (čeprav ne pretiranim) napotkom.

Pot do Choquequiraoja se je začela s spuščanjem po nekaj vročih, zaprašenih ur prek stikal, v dolino Apurimaca. Lorenzo je neprestano pregledoval nebo za orli in kondorji. "Prinašajo mi srečo," je rekel. "Če ga vidimo, imamo dober pohod." Na poti je Lorenzo našel črno majico iz mikrovlaken. Pobral ga je in nanjušil. "Turisti," je napovedal in ga skrbno skril za skalo. "Enemu od konjenikov bo to všeč!"

Pol ure po odhodu smo videli svoj prvi kondor. Spodaj nas je gnal toplotni tok v kanjonu. Razpon krila mora biti skoraj deset čevljev. Lorenzo je zatisnil oči in zamolknil nekaj pretirov do Apuja ali svete gore. Stvari so bile videti.

Prvo noč smo preživeli na nizki nadmorski višini na bregovih reke, ki je, čeprav je bila sušna sezona, še vedno močno tekla. Pri nas so se na obeh straneh gore dvigale nad 3000 metrov, in ko se je sonce spuščalo pod gore, se je dvigal veter in stekel skozi kanjon, ko je spuščal prah.

Xaime, ki se je kot najstniški učitelj na Inki poti naučil svoje trgovine, je za postavitev peči z enim kuriščem uporabil grobo kamnito zgradbo, ki je bila središče kampa. Potem ko je postavil mizo piškotov, vroče čokolade, kakavovih listov in malo globoko ocvrtih hrustljavih listov, napolnjenih z Queso blanco, je začel kuhati večerjo. To je bila afera s tremi jedmi, ki jo je zagnala zelenjavna juha z bogato piščančjo juho, ki ji je sledila vodilna perujska jed Lomo Saltado, nekakšna mešana govedina s paro riža. Nazadnje, ko so se oči mojega otroka zasteklile, je izdelal majhne jeklene sklede, napolnjene s čokoladnim pudingom - kar je pritegnilo njihovo pozornost. Xaime se je obrnil na pomoč obeh monosilskih konjenikov, Benita in Samuela, da delujeta kot nerodna natakarja.

Naslednji dan je bil dolg. Reko smo prečkali dve naenkrat v kovinskem zaboju, ki je v zraku visel trideset metrov, ki ga poganja sistem škripcev. Konje smo opustili. Lorenzo je najel nekoga, da je še dva dni hodil s tremi konji po reki do prehoda, nato pa se povzpel 2000 metrov in se spet vrnil navzdol, da bi nas srečal na drugi strani. Ko smo bili vsi čez reko, smo začeli sedemurni pohod do 2900 metrov in mesto Choquequirao.

Ko smo dosegli približno 2700 metrov, smo lahko pogledali čez globok potok na greben, kjer je bilo sedežno mesto. Nekaj ​​sto metrov pod samim najdiščem je bil sistem teras, ki so pokrivali približno 20 hektarjev. Če bi natančno pogledali, je poudaril Lorenzo, bi lahko videli, da so terase oblikovane tako, da spominjajo na lisico, v tipično starodavni južnoameriški tradiciji, ki so jo morda začeli ljudje Nazce, ki se je zdelo, da lahko ugotovijo, kako bodo stvari videti od tisoč metrov navzgor. Te terase so se razgibale na robu gore, kjer so ujele jutranje sonce in svež vetrič, ko so pihale čez kanjon.

Fox terase na Choquequirao

Pred petindvajsetimi leti je Lorenzo prebil sled do Inka, še preden ga je kdo preiskal. Čeprav so ga odkrili leta 1911 (istega leta kot Machu Picchu), je bilo izkopanih le približno 30% najdišča. In arheologi stalno odkrivajo nove sisteme terase. "Nekega poletja," je rekel Lorenzo, "sem tedne raziskal planino z ameriškim arheologom. Naleteli smo na veliko struktur. Vem, da je v njih pokrito celotno pobočje, «je pokazal na ogromno gorovje, na katerem je sedel Choque, pokrit z debelim listjem. »Templji, obredne zgradbe, terase, tukaj je vse. Večji kot Machu. "

Mimo nekaj preprostih kmetij, ki so se priklenile na stran gore. Koruza je bila položena na tla, da se posuši na soncu. Po majhni vladni kontrolni točki smo se odpravili do mesta, še približno eno uro. Končno se je pot odprla v širok drevored s čopičem na eni strani in deset metrov visok obnovljen kamniti zid. Težki tlakovci so tvorili vozišče, ki se je nadaljevalo nekaj sto metrov. Nato smo se povzpeli po grobi kamniti poti in vstopili na glavno planoto, veliko travnato območje, obkroženo s kamnitimi stanovanji.

Za razliko od Machu Picchua, ki je bil bolj gosto natrpan, so Choqueove strukture dokaj razpršene. Plaza je sedela na nizki točki na gori, pod njo je bilo nekaj velikih teras in vhodnega drevoreda, nad njo na eni strani je bil velik, morda obredni prostor velikosti baseball igrišča. Na drugi strani plaze je bil vzpon do drugega obrednega mesta s templjem in vrsto velikih obzidanih vrtov.

Bil je večer, ko smo prispeli do mesta, in bili smo utrujeni. Lorenzo se je lotil celovite razlage mesta, pri tem se omejil na visoke točke mesta in opozoril na podrobnosti arhitekture, ki so nam omogočile predstavitev, kako bi lahko živeli prebivalci tega kraja. Toda res si ni bilo mogoče predstavljati, kako je videti, da je bilo to mesto narediti dom - nad kondorji, z grozljivimi padci na vse strani, srhljivimi vzponi v vse smeri, vrhovi, ki se dvigajo nad vami in svetom v noge. Kot pri vseh takih domišljijah smo tudi mi dojeli, da bi razumeli, kaj bi lahko bilo ljudem tukaj pred šeststo leti. Najbolj opazna pa je bila tišina. Za razliko od Machu Picchua, kjer nas je obkrožilo več tisoč obiskovalcev, smo bili tukaj sami.

V majhnem templju, ki se je nahajal ob mestu, kjer je namakalni sistem mesta prihajal iz obronka gora, ki je nekaj kilometrov stran odnašal vodo iz jezera z vrha, se je Lorenzo odločil za slovesnost s kakavovim listjem.

Do takrat je moja devetnajstletna hči absorbirala vso arhitekturo in zgodovino, ki bi jo lahko imela za ta dan. Lorenzo nas je poklical, da smo namestili zadnjih nekaj kamnov, ko je na glavo namignila namišljeno pištolo in potegnila sprožilec. Moj enajstletni sin je skočil zadnjih nekaj korakov proti vodiču. Stali smo v majhnem slavnostnem prostoru neposredno pod mestnim akvaduktom. V steni je bil vogal, kjer so bile postavljene votivne ponudbe.

"Verjamem v gorske bogove, Apus," je dejal Lorenzo. "In oče Sun." Se je zasmejal in izvlekel majhno vrečko kakavovih listov. Izbral je več izbirnih primerkov in nam dal vsake tri, za katere nam je rekel, da držimo med palcem in kazalcem. "Ko izvajam rituale, se vedno počutim dobro v sebi, pohodu, prijateljih. Gore in sonce so Inki bogovi. Vedno se jim ponudim in se zahvalim. "

"Ali to otežuje sledenje katoliški cerkvi?" Sem vprašal, samo za brce. On je okleval in se potem zasmejal in rekel: "Včasih." Toliko o osvajanju, sem si mislil pri sebi. Zlahka je dobiti vtis, da so konkvistadorji končali inkovski način življenja, ko so zajeli Cusco in se odrezali z glave cesarstva. Toda včasih obglavljenje telesa ne ubije.

Glavna plaza v Choquequirao

Lorenzo je zaprl oči, ko smo stali v krogu okoli njega. Brez majice Patagonije in z malo več alpake bi bil za Atahualpa mrtev zvonec.

Začel je mrmrati fraze Quechua, niz gorskih imen: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." Pozorno sem poslušala in odprla oči. Moj sin se je v tej svečani postavi grdel pod baseball kapico, neprijetno in odkrito dolgčas. Moja hči je lebdela med izčrpanostjo in sitnostjo. Toda potem je Lorenzo rekel: "Apu seksi ženska." Mene je pretepel in zmotil sem se, ko sem svojo hčerko gledal z "kaj za vraga?" izraz. Glasno je smrčala, nato pa se upognila, da bi pokrila usta. Moj sin je popustil cviljenje, jaz pa sem jih oba ustreljeno strmala. Lorenzo je neprestano nadaljeval in šel po seznamu Apusa. Nato je, ko smo se okrevali, rekel: "Apu Inti Wanker." Oba otroka sta se v nadčloveškem poskusu, da bi pod nadzorom držala svoje veselje, podvojila. Se je Lorenzo zmešal z nami? Ali so imele nekatere gore samo res neprimerna imena?

Terase Llama v Choquequirao

Na koncu je slovesnost zaključil tako, da nas je udaril po listih kakava in jih odložil v majhen votivni kotiček, kamor so jih Incas postavili pred pol tisočletja, verjetno brez prisotnosti nespoštljivih tujcev. Potem smo sedeli na travi v plaži, povsem sami, in gledali čez dom Inkov. Zakaj so gradili tukaj, sem vprašal Lorenza, čutijo vrhunsko izolacijo. "Želeli so biti bližje svojim bogom," je rekel preprosto.

Nazadnje smo se spustili dvajset minut navzdol na skrajni strani gore, do tam, kjer je bil pred nekaj leti odkrit velik sistem teras. Ta je bil okrašen z llamami na obrnjenih stenah, obrisanih z belim kamnom. Več kmetijskih teras, da bi nahranile tisto, kar je bila očitno precejšnja populacija, so se te soočale v smeri Amazonije. Sporočilo je bilo jasno: Mi smo ljudje Lame. To je naša domena. Zdelo se mi je malo kot hollywoodski znak. A glede na pomanjkanje naših sodobnih komunikacijskih naprav je bila to arhitektura kot sporočilo, ki v kamnu prenaša pomen, politični, družbeni in kulturni.

Pred kratkim je perujska vlada odobrila načrte za izgradnjo žičnice do Choquea. Ni jasno, kako dolgo bo to trajalo, vendar so posledice predvidljive. Predvsem za domačine bo to pomenilo konec - ali gotovo zmanjšanje - poslov za vodnike, konjenike in kuharje, ko ljudje letijo v to regijo, po gori pa jih prevažajo z opremo, ki jo imajo v lasti velika podjetja iz Lime ali širše. Načrtovane žičnice bodo imele kapaciteto 400 ljudi na avtomobil, kar bo omogočilo več tisoč obiskovalcev na dan. In ko bodo prispeli, bodo tako kot pri Machu Picchu našli številne, številne druge tam z njimi, ki bodo sneli selfije in odvrgli ovoj za bombone ter morda šli čez plazo.

Nazaj v Cuscu smo našli odgovor na vprašanje, ki nas je mučilo. Če pogledamo skozi Lonely Planet še nekaj stvari, preden smo odleteli domov, smo opazili, da je veliko mesto velikega špansko-inkovskega boja, hvooman Sacasay, v resnici seksi ženska Lorenzo. Kot je dejal vodnik, njegova izgovorjava ponavadi povzroča neprimerne hihitanje turistov, ki jih zlahka zasukajo. Na Plaza de Armas so potekale priprave na sončni festival Inti Raymi. Šolski otroci so vadili plese in obrede Inke. Postavili so velika razgledna stojala. Na tisoče ljudi se je pojavilo vsak večer, večina v nošah Inka. Zelo mogoče je, da je ta očitna živahnost inkovske kulture v resnici preporod, ki ga je v zadnjih nekaj desetletjih spodbudil turistični razcvet. Zdi pa se tudi, da so Lorenzo, njegove slovesnosti kakavovih listov in njegovo čaščenje apus predstavljali kulturne izvire z globokimi koreninami, korenine, ki jih konkvistadorji niso uspeli v celoti izkopati. Ni še treba ugotoviti, ali lahko turisti s svojimi pametnimi telefoni in majicami iz mikrovlaken.