Trail Inca më pak Udhëtuan

Përafërsisht pesëqind vjet më parë, Machu Picchu ishte një qytet i gjallë, i banuar nga Incas që siguruan veten duke bujqësuar tarracat vertikale që kishin gdhendur nga buza e malit dhe duke adhuruar perënditë e malit dhe diellit.

Pasi arkeologu amerikan Hiram Bingham ngeci në “Qytetin e Humbur” në 1911, një nga shumë rrugët që Inca i përdorte për t’u lidhur me vendet e tjera të Inca, gradualisht u bë një nga shëtitjet më të mëdha në botë për të zymtë dhe të paprekur. Ai ndjek konturet e pjerrëta të Andeve, kalon nëpër kalatë dhe rrënojat e shumta të Incës dhe ofron pamje spektakolare të maleve të mbuluara nga dëbora dhe luginat pjellore, duke arritur kulmin në një nga vendet më të mrekullueshme të trashëgimisë në botë.

Sidoqoftë, sot, njerëzit e guximshëm dhe të paturpshëm do të gjejnë kënaqësinë e tyre pas mbërritjes në sitin disi të zvogëluar, kur përshëndeten nga mijëra turistë që kanë mbërritur në mënyrë jokalente me autobus dhe tren nga Cusco për ditën. Rrëmbyesi atëherë, i ligët dhe nga rreziku i ushtrimit, e gjen veten duke eksploruar gërmadhat kuazi-mitike, së bashku me një numër të madh vizitorësh të telefonave inteligjentë, që marrin selfie me llamat.

Ose ndoshta më keq. Në vitin 2014, ndërsa Machu Picchu kryesonte listën e Këshilltarëve të Udhëtimit të destinacioneve botërore, qeveria Peruiane po tërhiqte me zemërim turistët lakuriq duke pozuar për fotot në Facebook. Një çift u filmua duke filmuar nëpër sheshin kryesor, midis Intihuatana dhe Rock Sacred.

Ndërsa Machu Picchu po i afrohet, ose ka arritur, shfrytëzimit të tepërt, kështu është edhe Inca Trail që çon atje. Aq më tepër që qeveria Peruiane kërkon që trekkerët të punësojnë një udhëzues dhe të blejnë një leje, të cilat janë të kufizuara në 500 në ditë (kjo nuk duket shumë e kufizuar, duke treguar se sa e mbushur mund të jetë gjurmët). Manualët janë të kushtueshëm, shumë operatorë që ngarkojnë në veri prej 1000 dollarë për person, dhe nëse shkoni me ofertuesin më të ulët do të gjeni cilësinë e pajisjeve dhe ushqimi reflektohet.

Hiram Bingham mund të jetë i kënaqur që zbulimi i tij tani vlerësohet nga kaq shumë njerëz. Ekziston edhe një tren luksoz, "Hiram Bingham" nga Cusco, i cili shërben ushqime gustator, ofron argëtim dhe kushton rreth 800 dollarë udhëtim të rrumbullakët. Qyteti e ka shndërruar Cusco, një kryeqytet provincial, në një qendër të madhe rajonale dhe meke turistike që sjell mijëra njerëz çdo vit nga e gjithë bota.

Sidoqoftë, Bingham gjithashtu mund të psherëtisë me padurim nga humbja e mistikës e cila shoqëron një popullaritet të tillë, dhe më praktikisht, ai gjithashtu mund të vijë i ëndërruar nga ideja e aq shumë prej atyre dollarëve turistikë që hyjnë në xhepat e elitave peruan dhe korporatave të huaja si Hyatt dhe Sheraton, dhe jo njerëzit vendas dhe indigjenë, të cilëve u duhen më shumë urgjentisht, dhe paraardhësit e të cilëve, në gjeneratën që çon deri në shfarosjen e tyre të afërt nga spanjollët, ndërtuan pikërisht vendin ku përfitojnë të huajt dhe elitat.

Trail Inca, me fjalë të tjera, është i komprometuar. Nuk e lejon më magjinë që ofroi dikur. Pavarësisht nga fluksi i pasurisë në rajon, të dhënat e Bankës Botërore raportojnë se rreth 25% e peruvianëve përmbushin nivelin e varfërisë kombëtare, vendi me të ardhura mesatare vjetore rreth 6,000 dollarë. Transportuesit e Inca Trail bien brenda asaj 25% dhe janë ndër super të varfërit në botë, që punojnë për kikirikë. Disa veshje udhëtimi janë pa dyshim më të mira se të tjerët, por Trail merr një rap keq për vetë faktin se lejon portierët njerëzorë (mushka, gomarë dhe kuaj që nuk lejohen për arsye ekologjike, pasi ato janë në shtigje të tjera në distanca të gjata në Peru) .

E gjithë kjo duhet të bëjë që trekkerët të përplasen pak ndërsa rripen në një pako fanatike me kapelë, dhe të shkojnë në male, duke parashikuar tre vaktin e kursit që do t'i përshëndesin ata, dhe të cilat po i bartin burra të varfër - dhe djem - në sandale që do t'i rrahë në vendin e kampit, do të vendosë tendat dhe do t'i gatuajë para se të mbërrijnë.

Por ndërsa Machu Picchu mbetet një destinacion i dukshëm nëse jeni në Peru, nuk ka pse të kombinohet me Trail Inca. Ne zgjodhëm një vizitë fluturuese (me tren dhe autobus) në një shëtitje ditore nga Cusco dhe shpëtuam shëtitjen për një nga Gjurmët "alternative" të Inca, në "qytetin e humbur" të Choquequirao. Kjo, sigurisht, do të thoshte që ne duhet të merrnim pjesë në zhgënjimin e trekkers Inca Trail, por falë Rail Railway ka mënyra më të shpejta për të kapërcyer atë sit të veçantë jashtë listës së dikujt.

Qyteti Inca i Choquequirao, ose "djep i artë" në Keçua, është me të vërtetë djep mjeshtërisht në një shalë të maleve në rreth 2900 metra. Në njërën anë malet bien tërësisht në grykën e lumit Apurimac. Një promontory shtrihet mbi lumin duke lejuar pamje mbresëlënëse jashtë maleve, në drejtim të xhunglës së Amazonës, drejt së cilës rrjedh Apurimac, ndërsa prapa në lindje shtrihen majat Ande të mbuluara me dëborë, përfshirë Salkantay, një tjetër alternative e preferuar Machu Picchu.

Dhe ashtu si ishte diçka e jashtme e Machu Picchu një gjysmë mijëvjecari më parë, duke i lejuar Incas një bazë para se të kalonte lumin dhe të dërgonte tregti dhe bastisje të llojeve në xhungël, Choque, siç i referohen vendasve, nuk është e lehtë të arrihet sot . Një makinë e gjatë pesë orë nga rrugët e kthimit të flokëve nga Kusco ju merr në perëndim, mbi male. Duke zbritur disa mijëra metra në një luginë që duket se humbet me kohë, ne kaluam fusha të vockla misri, amaranti dhe quinoa, kokat e saj të purpurta që tunden në fllad. Kope të vogla delesh dhe dhish endeshin nëpër rrugë, të prirura nga fëmijë të vegjël dhe gra të moshuara; varfëria rurale dukej e lehtësuar çuditërisht nga mjedisi madhështor; njerëz të varfër që jetojnë në një mjedis të pasur natyror. Një ndërtesë e vogël në periferi të fshatit Cachora vepron si koka e shtegut, dhe është aq larg sa çdo automjet me rrota të jetë me zë të lartë - ose të aftë - të shkojë.

Ju nuk kërkohet të keni një udhëzues në gjurmën Choquequirao, ashtu si nuk jeni për shumicën e shtigjeve në Peru. Ne zgjodhëm një (dua të them se kjo ishte për lehtësinë e dy fëmijëve të mi) dhe ai hipi tre kuaj, një kuzhinier dhe dy kalorës. Kalorësit ishin lokalë për rajonin, ndërsa kuzhinieri, njëzet e një vjeç, i quajtur Xaime, ishte nga Cusco, dhe ne e morëm para se të largoheshim nga qyteti. Kjo bëri që pesë burra të barinj tre të huaj në mal. Ne kaluam disa individë dhe çifte që po bënin udhëtimin vetëm, duke bërë shpinës lart e poshtë. Udhëzuesi ynë, Lorenzo, një pionier i rrugëve të rajonit Kusco, u zemërua për këta perëndimorë. Unë u përpoqa të shpjegoj se jo të gjithë njerëzit që erdhën në Peru nuk mund të lejonin një udhëzues dhe kuaj. Shumë ishin duke udhëtuar për muaj të tërë dhe ekzistonin me një buxhet këpucësh, por Lorenzo nuk dukej ta blejë atë.

Në fund të fundit, për sa kohë që rregulloni udhëtimin tuaj në vend, dollarët tuaj shkojnë tek banorët vendas, dhe kjo është zemra e çështjes për shumicën e udhëtarëve. Duke supozuar se kalorësit dëshirojnë punën, ato duhet të shpërblehen siç duhet, dhe kjo bëhet më së miri duke blerë shërbime sa më direkt të jetë e mundur nga udhëzuesit dhe pjesëmarrësit e udhëtimit dhe jo nga një pronar biznesi i cili më pas shkurton stafin e tij. Disa veshje nga Libri ose Nju Jorku, dhe përdorin udhëzues të huaj. Nëse rezervoni në vend, ose me veshjen e duhur - të cilat zakonisht janë të arritshme nga jashtë përmes emailit - mund të siguroheni që paratë që keni shpenzuar shkojnë në një udhëzues lokal, kalorës dhe asete të lidhura. Dhe nëse jeni të shqetësuar se kompania udhëtuese nuk e paguan mjaft mirë stafin e tyre, ju mund ta verifikoni këtë dhe ta bëni atë duke e bërë të sigurt (edhe pse jo të tepërt).

Gjurmët në Choquequirao vetë filluan duke zbritur për disa orë të nxehta, me pluhur, përmes kthesave, në luginën e Apurimac. Lorenzo skanonte qiellin vazhdimisht për shqiponjat dhe Condors. "Ata më sjellin fat," tha ai. "Nëse shohim një, atëherë kemi një udhëtim të mirë." Rrugës, Lorenzo gjeti një këmishë të zezë mikro-fibre. Ai e kapi dhe e nuhati. "Turistët", njoftoi ai dhe e fshehu me kujdes prapa një shkëmbi. "Një prej kalorësve do ta pëlqejë atë!"

Gjysmë ore pas largimit, ne pamë Condor-in tonë të parë. Ishte poshtë nesh, duke hipur rrymat termike në kanion. Hapësira e saj e krahut duhet të ketë qenë gati dhjetë metra. Lorenzo mbylli sytë dhe gjymtoi disa përshtypje në Apu, ose malin e shenjtë. Gjërat po shikonin lart.

Natën e parë e kaluam në një lartësi të ulët në brigjet e lumit, i cili, megjithëse ishte sezoni i thatë, përsëri po rridhte fuqishëm. Rreth nesh nga të dyja anët malet u ngritën në lartësi mbi 3000 metra, dhe ndërsa dielli zbriti poshtë maleve, era u ngrit dhe u ankua nëpër kanion, duke fryrë errësirat e pluhurit ndërsa shkonte.

Xaime, i cili kishte mësuar tregtinë e tij si një portier adoleshente në Gjurmën e Inca, përdori një ndërtesë prej guri të ashpër që ishte pjesa qendrore e vendit të kampit, për të ngritur sobën e tij me një djegie. Pasi shtroi një tavolinë me cookies, çokollatë të nxehtë, gjethe kakao dhe pak zakonshëm të freskëta të skuqura të thella të mbushura me pyetje blanco, ai filloi të gatuaj darkë. Kjo ishte një çështje tre-katëshe, e nisur nga supa me perime me një supë të pasur pule, e ndjekur nga gjellë flamuri peruan, Lomo Saltado, një lloj viçi i skuqur me oriz të avulluar. Më në fund, ndërsa sytë e fëmijëve të mi ishin me xham, ai prodhoi pak tas të çelikut të mbushur me puding çokollate - gjë që tërhoqi vëmendjen e tyre. Xaime thirri ndihmën e dy kalorësve monosilabikë, Benito dhe Samuel, për të vepruar si kamerierë të vështirë.

Të nesërmen ishte e gjatë. Ne e kaluam lumin dy në një kohë në një arkë metalike të pezulluar tridhjetë metra në ajër, të mundësuar nga një sistem karrige. Ne braktisëm kuajt. Lorenzo kishte punësuar dikë që të shëtiste tre kuaj, dy ditë shtesë në një lumë, në një kryqëzim, pastaj të ngjitej 2000 metra dhe të kthehej përsëri poshtë për të na takuar në anën tjetër. Sapo ishim të gjithë përtej lumit, filluam një rritje shtatë-orëshe deri në 2900 metra dhe vendin e Choquequirao.

Kur arritëm në rreth 2700 metra mund të shikonim një grykë të thellë deri në kreshtën ku u rrënua qyteti. Disa qindra metra poshtë vetë sitit ishte një sistem tarracash që mbulonte rreth 20 hektarë. Nëse do të shikonit me kujdes, theksoi Lorenzo, mund të shihni se tarracat ishin dizajnuar që të ngjasojnë me një dhelpër, në një traditë tipike të lashtë të Amerikës së Jugut, ndoshta të filluar nga njerëzit e Nazca, i cili dukej se ishte në gjendje të kuptonte se si do të dukeshin gjërat nga një mijë metra lart. Këto tarraca u përçuan në buzë të malit, ku kapën diellin e mëngjesit dhe flladet e freskëta, teksa dilnin nëpër kanion.

Tarracat e dhelprave në Choquequirao

Njëzet e pesë vjet më parë Lorenzo kishte shkatërruar një gjurmë në këtë sit të Inca para se dikush tjetër ta kishte hetuar atë. Megjithëse ishte zbuluar në vitin 1911 (në të njëjtin vit me Machu Picchu) vetëm 30% e sitit është gërmuar. Dhe arkeologët po zbulojnë vazhdimisht sisteme të reja tarracash. "Një verë," tha Lorenzo, "unë kalova javë të tëra duke eksploruar pjesën malore me një arkeolog amerikan. Kemi hasur në shumë struktura. Unë e di se gjithë krahina e kodrës është e mbuluar në to, "ai bëri gjurmët drejt pjesës më të madhe të malit, mbi të cilin ishte zgjedhur queuk, i mbuluar me gjeth të trashë. “Tempujt, ndërtesat rituale, tarracat, gjithçka këtu. Më i madh se Machu "

Ne kaluam disa çifte të thjeshta bujqësore, të cilat ngjiten në krah të malit. Misri u shtrua në tokë për tu tharë në diell. Pas një postblloku të vogël qeveritar, ne lundruam rrugën tonë deri në sit, për një orë ose më shumë. Më në fund gjurmët u hapën në një rrugë të gjerë me furçë nga njëra anë dhe një mur guri të rivendosur me dhjetë këmbë nga ana tjetër. Gurët e rëndë të shtrimit formuan rrugën, e cila vazhdoi për rreth njëqind metra. Pastaj u ngjitëm në një shteg të ashpër guri dhe hymë në sheshin kryesor, një zonë të madhe me bar, të rrethuar nga banesa prej guri.

Për dallim nga Machu Picchu, i cili ishte më pak i dendur, strukturat e Choque u shpërndanë me të drejtë. Sheshi ishte ulur në një vend të ulët në mal, poshtë tij ishin disa tarraca të mëdha dhe rruga hyrëse, sipër saj nga njëra anë ishte një hapësirë ​​e madhe, ndoshta rituale, me madhësinë e një fushe bejsbolli. Në anën tjetër të sheshit ishte një ngjitje në një vend tjetër ritual me një tempull dhe një seri kopshte me mure të mëdha.

Ishte mbrëmje nga koha kur arritëm në qytet dhe ishim të lodhur. Lorenzo nisi një eksplorim në shkallë të plotë të sitit, duke u kufizuar deri në pikat e larta të qytetit dhe duke treguar detajet e arkitekturës që na mundësuan të vizualizonim se si mund të kishin jetuar banorët e këtij vendi. Por ishte e pamundur të imagjinohet me të vërtetë se çfarë duhet të ketë qenë sikur ta kishit bërë këtë vend një shtëpi - të kapërcyer mbi kondoratorët, me largime të tmerrshme nga të gjitha anët, ngjitje të zemrës në çdo drejtim, maja që ngrihen lart mbi ju dhe botën në këmbët tuaja Si me gjithë imagjinatat e tilla, neve na mbeti e kuptuar se si mund të kishte qenë për njerëzit këtu gjashtëqind vjet më parë. Por më e dukshme ishte heshtja. Për dallim nga Machu Picchu, ku ishim të rrethuar nga disa mijëra vizitorë, këtu ishim vetëm.

Në një tempull të vogël të vendosur pranë vendit ku sistemi i ujitjes i qytetit doli nga buza e malit, duke mbajtur ujë nga një liqen i lartë malor disa milje larg, Lorenzo vendosi të zhvillojë një ceremoni gjethe kakao.

Në këtë kohë, vajza ime nëntëmbëdhjetë vjeçare kishte zhytur të gjithë arkitekturën dhe historinë që mundi për ditën. Lorenzo na thirri për të montuar gurët e fundit, pasi ajo vuri një armë imagjinare në kokën e saj dhe tërhoqi këmbëzën. Djali im njëmbëdhjetë vjeç u rrit disa hapat e fundit drejt udhëzuesit. Ne qëndruam brenda një hapësire të vogël ceremoniale direkt poshtë, ku ujësjellësi i qytetit hyri në qytet. Kishte një mur në mur, ku ishin vendosur ofertat votuese.

"Unë besoj në perënditë e malit, Apusin," tha Lorenzo. "Dhe babai Sun." Ai grinn, duke nxjerrë një qese të vogël me gjethe kakao. Ai zgjodhi disa ekzemplarë zgjedhjesh dhe na dha secilin, të cilin ai na tha të mbajmë mes gishtit të madh dhe parathënies. “Kur bëj rituale, gjithmonë ndihem mirë me veten time, për udhëtimet, për miqtë e mi. Malet dhe dielli janë perënditë Inca. Unë gjithmonë u bëj oferta atyre dhe falënderoj. ”

"A e bën të vështirë për të ndjekur Kishën Katolike?" Pyeta, vetëm për shkelma. Ai hezitoi dhe pastaj qau dhe tha: "Ndonjëherë". Aq shumë për Pushtimin, mendoja me vete. Shtë e lehtë të krijohet përshtypja që Conquistadors i dhanë fund jetës Inca kur kapën Cusco, duke lënë kokën e perandorisë. Por nganjëherë zbehja nuk e vret trupin.

Plaza kryesore në Choquequirao

Lorenzo mbylli sytë ndërsa qëndruam në një rreth rreth tij. Pa fanellën e tij Patagonia dhe me pak më shumë alpaca ai do të kishte qenë një zil i ngordhur për Atahualpa.

Ai filloi të përhapte frazat Keçua, një varg emrash malorë: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." Dëgjova me vëmendje dhe hapa sytë. Djali im ishte duke u zhytur nën kapakun e tij të bejzbollit, të pakëndshëm dhe të mërzitur sinqerisht, në këtë mjedis ceremonial. Vajza ime po rrihte pezull midis rraskapitjes dhe bezdisjes. Por më pas Lorenzo tha, "Gruaja Sexy Apu". Një rrahje kaloi dhe unë bëra gabim të shikoja vajzën time me një "çfarë dreq?" shprehje. Ajo gërhiste me zë të lartë, pastaj u përkul për të mbuluar gojën e saj. Djali im lëshoi ​​një kruajtje dhe unë i qëllova të dy pamjet e duhura siç duhet. Lorenzo vazhdoi i padenjë, duke kaluar listën e Apusit. Pastaj, ashtu siç po rimëkëmbet, ai tha "Apu Inti Wanker." Të dy fëmijët u dyfishuan në një përpjekje mbinjerëzore për të mbajtur nën kontroll mirësinë e tyre. A ishte mesazhi me Lorenzo? Apo disa male thjesht kanë pasur emra me të vërtetë të papërshtatshëm?

Tarracat Llama në Choquequirao

Më në fund ai e përmbylli ceremoninë duke na goditur në gjethet e kakaos dhe i vendosi në nyjën e vogël votuese, ku Incas i kishte vendosur para gjysmë të mijëvjeçarëve, me siguri pa praninë e të huajve pa respekt. Më pas u ulëm në bar në shesh, krejtësisht i vetëm, duke shikuar mbi fushën e Incas. Pse u ndërtuan këtu, e pyeta Lorenzo, duke ndier izolimin suprem. "Ata donin të ishin më afër perëndive të tyre," tha ai thjesht.

Më në fund zbritëm njëzet minuta poshtë në anën e largët të malit, ku, vetëm disa vjet më parë, ishte zbuluar një sistem i madh i tarracave. Kjo ishte zbukuruar me llamba në muret përballë, të përshkruara në gur të bardhë. Më shumë tarraca bujqësore për të ushqyer atë që ishte dukshëm një popullsi e konsiderueshme, këto u përballën me drejtimin e Amazonës. Mesazhi ishte i qartë: Ne jemi Njerëzit e Llama. Ky është fusha jonë. Për mua më dukej pak si shenja e Hollivudit. Por duke pasur parasysh mungesën e pajisjeve tona moderne të komunikimit, ky ishte mesazh arkitekturor, duke përcjellë kuptime, politike, sociale dhe kulturore, në gur.

Kohët e fundit qeveria peruan miratoi planet për të ndërtuar një teleferik në Choque. Nuk është e qartë se sa kohë do të zgjasë kjo, por pasojat janë të parashikueshme. Veçanërisht, për vendasit do të thotë një fund - ose sigurisht një zvogëlim - i biznesit për udhëzuesit, kalorësit dhe kuzhinierët, pasi njerëzit fluturojnë në rajon, dhe përcillen në mal me pajisje të zotëruara nga kompani të mëdha nga Lima ose më gjerë. Teleferikët e planifikuar do të kenë një kapacitet prej 400 personash për veturë, duke lejuar disa mijëra vizitorë në ditë. Dhe kur të mbërrijnë, ata do të gjejnë, ashtu si në Machu Picchu, shumë, shumë të tjerë atje me ta, duke snap selfie dhe duke hedhur mbështjellësa karamele, dhe ndoshta të rrjedhin nëpër shesh.

Prapë në Cusco gjetëm përgjigjen e një pyetje që na shqetësonte. Duke parë Lonely Planet për disa gjëra më shumë për të bërë para se të fluturonim në shtëpi, vumë re se faqja e madhe e një beteje të madhe spanjolle-Inca, Swoasas hwooman ishte, në fakt, gruaja seksi e Lorenzo. Siç tha udhëzuesi, shqiptimi i tij zakonisht shkakton mashtrime të papërshtatshme nga turistët me titull të lehtë. Në Plaza de Armas ishin duke u zhvilluar përgatitjet për festivalin e Diellit Inti Raymi. Fëmijët e shkollës praktikonin vallet dhe ceremonitë e Incës. Stenda të mëdha shikimi po ngriheshin. Mijëra njerëz shfaqeshin çdo mbrëmje, shumica në kostume të Inca. Shtë shumë e mundur që kjo gjallëri e dukshme e kulturës Inca është, në fakt, një ringjallje e nxitur nga bumi turistik gjatë dekadave të fundit. Por gjithashtu duket se Lorenzo, ceremonitë e tij të gjetheve të kakaos dhe adhurimi i tij i apusit përfaqësonin burime kulturore me rrënjë të thella, rrënjë të cilat Conquistadors nuk kishin arritur t'i gërmojnë plotësisht. Mbetet për tu parë nëse munden turistët, me telefonat e tyre të zgjuar dhe këmishat e mikro-fibrave.