Пешачење стазом Роопкунд - најбољом индијском алпском ливадом, умирућим језером, величанственом планином, фолклором, мислима и непознатим!

Нанда Гхунти (6309 м) на левој страни | Трисул И (7120 м) са десне стране

Увек се осећам као код куће када сам учествовао у експедицији у Хималаји. Ја сам најбоља верзија себе када се пењем на високе прелазе или шетам дубоким пропадима! Био је крај јула 2016. године и управо сам се вратио са епске бициклистичке експедиције у Ладаху. Желео сам да се придружим свом пријатељу Торресу који је кренуо на бициклистичко путовање у Монголију у септембру, али радне обавезе и скупе авионске карте Аир Цхина једноставно нису то дозволили.

Такође сам желео паузу да истражим Бутан, али испоставило се да соло путници нису добродошли! и Бутан остаје са великим националним задовољством наплаћујући високе таксе за излете и експедиције! (Таква лутка). На мојој листи је био следећи Арунацхал Прадесх, али одсуство Хималаје у доњим долинама није ме превише узбуђивало. Коначно сам одлучио да пешке истражим Уттаракханд и дао сам себи 3 месеца да видим што је више могуће Хималаје! Приметио сам око 12–13 пјешачења на даљину који су били могући крајем септембра, октобра, новембра и почетком децембра.

Без фиксних планова, намеравао сам да дођем у Уттаракханд и да се пређем из једне долине у другу пешицу и истражим планине које су могуће у ходу.

Уттаракханд је пре свега подељен на два главна региона, Гархвал на северу и Кумаон на југу. Желео сам да урадим руте које су биле мање посећене и нису комерцијализоване, доносећи више авантуре у игру, јединствене приче и бонус сноб фактор!

Нисам тип који толико ужива у панорамском погледу који се пружа са брдских станица, то за мене није ментално високо. Волим да улазим дубоко и високо у планине и забијам нос у планине, осећам се исцрпљено, без даха и зноја! Уопште не уживам у шумама, заиста почињем уживати у планинарењима док пробијам линију дрвета, негде изнад 3000+ метара надморске висине (на Хималаји)

Схватио сам да су кључни четврти, који су ме узбуђивали и који су дозволили планинарење на алпском стилу високе висине, Цхамоли, Рудраприаг, Уттар Касхи у области Гархвал и Питтхорагарх и Багесхвар у региону Кумаон.

Имајући то у виду, мислио сам да ће Роопкунд бити добро први аклиматизацијски излет.

а. Храна је била доступна на већини места.

б. Могуће је доћи до 5000м (~ 16400фт)

ц. Прехлађује се кост.

Па сам напунио свој ранац са шатором, врећом за спавање, неколико топле одеће, камерама, батеријама и осталим потрепштинама за кампирање и кренуо. Придружио се и пријатељ из Хидерабада који је купио добру компанију, а такође је помогао да се смање одређени трошкови.

Роопкунд Трек почиње из малог села званог Лохајунг у источном округу Цхамоли. Најближи велики град је Девал, до места где се може наћи нека врста превоза из Катхгодам / Халдвани. Други град у близини је Гвалдам који је главно раскрсница за пут који се у Кумаон кретао у Гархвал. Из Гвалдама се може добити локални заједнички џип до Девала, а затим други заједнички џип до Лохајунг.

Село Лохајунг (септембар 2016)

Не волим запошљавање водича који ће показати упуте, умјесто тога волим наћи некога тко ће ме упознати с културом локалног становништва, фолклором, хималајском регијом и другим детаљима које се могу научити од локалних људи. Па смо одлучили да ангажујемо водича, али испоставило се да он није добро познат као већина у тој регији, знаћемо касније. За информацију, водичи се могу унајмити у Лохајунгу и ИНР 800 је оно што наплаћују дневно уз минимални минимум.

Иза пансиона "Грам Панцхаиат" у Лохајунгу налази се шумарски уред, гдје се могу договорити дозволе са одјелом за шуме. Стаза Роопкунд спада у надлежност биосферног резервата Нанда Деви. Шумски званичници покушавају да вас одвоје, али морате бити обазриви са трошковима који вам пуне дозволу. Боље да их питате за графиконе трошкова и провјери улазне трошкове. Они обично наплаћују камповање, а неки и за развој националног парка.

Рута за коју смо се одлучили била је:

Груба карта стазе Роопкунд

1. дан: Лохајунг - Дидна

2. дан: Дидна - Али Бугиал - Бедни Бугиал

3. дан: Бедни Бугиал - Патар Нацхауни

4. дан: Патар Нацхауни ​​- Калу Винаиак - БагваБаса

5. дан: БагваБаса - Роопкунд - Јунаргали - Бедни Бугиал

6. дан: Бедни Бугиал - Ван - Лохајунг

окружују Дидну: Стаза Роопкунд полази од Лохајунг-а и прелази изнад села Баанк до Дидне

Стаза до Роопкунда полази од Лохајунг-а и пролази изнад села Баанк који окружује Дидну. Дидна је такође прва станица дана. На путу прелазите шуме, потоке и мостове који се полако пењу да би пробили линију дрвећа да бисте стигли до најпознатијих бугова (или високих алпских ливада) Уттаракханда.

Сурај: Мало дете које продаје планинарске штапове треккерима окружује Дидну

Село Дидна је мало село са око 20 домаћинстава, а већина треккерада борави у кућици Треккерс коју одржавају господин Махипат и његова супруга. Махипат блиско сурађује с Дев Сингхом који је такође водич за треккинг који ради са компанијом која се зове Хималаиа Треккерс.

Дидна

Нешто прије Дидне, срели смо сир Аруна и маму Мадхавија, брачни пар из Бангалореа. Срели смо их на станици Катхгодам претходног дана док смо се укрцали у Делхи-Катхгодам Самапарк Кранти Екпресс. Разговарали смо заиста добар разговор ... Нису остали многи путови у Уттаракханду или Химацхалу или Ладакху, што они нису урадили!

Шетали су хималајским треккерима, а ускоро смо се дружили и са другима из њихове групе која је бројала око 15 људи. Угледавши нашу другарицу, организатори њихове групе (Дев Сингх и Махипат) позвали су нас да заједно са њима шетамо и понудили да нам помогну у храни наредних 6 дана по номиналној цени. Били смо им захвални на овој гести и придружили се групи док су се и даље бавили послом попут постављања нашег кампа итд.

Арун и Мадхави - брачни пар из природе Бангалоре.

Први дан је био више о разговорима и упознао сам неке заиста занимљиве људе из групе Хималаја Треккер.

Дан 2, план је био да се кренемо према Бедни Бугиал преко ТолПаанија и Али Бугиал. Али Бугиал многи сматрају једном од најбољих алпиниста високе висине у Индији.

Међутим, планинари не кампују у Али Бугиалу; љубазно одсуство било ког извора воде за пиће.
Тол Паани - наброји Али Бугиал из Дидне

Тол Паани, има мале бараке за сељане који овде долазе са својом стоком из села ниже долине, јер им је лакше да тамо пронађу траву за стоку.

Вероватно је да је једном приликом Бхагиратх (краљ који је на земљу донео реку Гангу) упао и прелазио ову регију, окруживши Каиласх Мансаровар. У том тренутку, он је овде нашао воду у ограниченој количини, чиме је овај назив добио име, Тол (Вага) + Паани (Вода)

Већина планинара прелази Али Бугиал како би дошли до Бедни Бугиал који је подједнако леп и има неколико извора воде за пиће. Поход од Дидне до Али Бугиал је стрм, али не и напоран.

Али Бугиал је освежавајућа промена, посебно када пређете из алпских шума у ​​зелене травњаке!

Маиур, Нитеен, Амогх, Јупитер, Манисх, Рохан и Јатин (од Л до Р) код Али Бугиал

Али Бугиал је велика алпска ливада која се протеже 6–7 км или више. У планинарској сезони постоји могућност проналаска мале заједничке хране која ће се бавити планинарима који прелазе Али Бугиал и обухватају Бедни Бугиал.

Али Бугиал

Али Бугиал до Бедни Бугиал удаљен је око 7/8 км хода по равном терену. Лично волим Бедни само због погледа који представља и могућности бочних успона.

Бедни Кунд на Бедни Бугиал

Бедни Бугиал има Кунд (рибњак) који има парапет који су око њега изградили локални сељани, пошто је то познато место, а у његовим просторијама се налази и храм Нанда Деви.

Једног дана, у Бедни Кунд се могу видети рефлексије брда Трисул.
Храм на Бедни Кунду

Дан у Бедни је углавном био без догађаја и укључивао радознале шетње, уживајући у зеленом покривачу и сивом небу. Дебели сиви облачни покривач значио је брдо Трисул, Нанда Гхунти ће углавном остати недостижна. Поставио сам свој шатор у близини места Хималаиа Треккерс Цамп, а затим кренуо према њиховом кампу да се прохладим и чаврљам са дечацима!

Камп на Бедни БугиалЦамп Лифе | Бест Лифе

3. дан је био мало јаснији у односу на претходна два дана. У далекој близини се могао видети Цхаукхамбха, Неелкантх, БандарПунцх, Алка Пури глечер итд. Трисул је и даље био неухватљив иако би се представио Кали Дак (Црни Гласник). Трисул који се уздигао иза њега и даље је био избегавајући.

С погледом на долину Бедни Бугиал

Било је и доста времена за паузу и размишљање о путовању

Пјешачење узбрдо од Бедни Бугиал до Патар Нацхауни

Удаљеност од Беднија до Патар Нацхаунија није много, али планинари кампирају дневно у Патар Нацхауни, док је успон одатле до Багва Баса прилично велик. Додатни дан у Патар Нацхауни ​​додаје аклиматизацију и пружа одличан поглед. Патар Нацхауни ​​такође има проблем са водом попут Али Бугиал, али још увек се може наћи неколико извора воде за кампирање.

Бедни Кунд, окружи Патар Нацхауни
Патар Нацхауни ​​је добио име по три плесача који су сахрањени у три дубоке рупе. Патар значи Бесрамни, а Нахауни ​​значи плесачи у Гархвалију.

Нанда Деви Рај Иатра је верска поворка која почиње од Наутија у области Цхамоли у Уттаракханду и завршава код ХомКунд-а који се налази иза Јунаргалије и на рамену између планине Трисул и Нанда Гхунти.

Верује се да је локални краљ у 14. веку АД водио Нанда Деви Рај Иатра и одмарао се у Патар Нацхауни. Богови су добили афуриозе код дама које су бесрамно плесале током верске поворке у планинама и нису одржавале светост места. Као резултат тога, плесачи су осуђени и сахрањени у три различите рупе, а краљ је укорио. И данас се на планини могу видети три гигантске рупе, иако су испуњене глином како би спречили да планинари случајно упадну у њих. Говори се да су се до недавно могло чути повици за помоћ и милост приликом проласка поред ових џиновских рупа.

Шетња од Бедног Буђијала до Патара Нацхаунија једва да се протезала, али се јако сипало чим смо стигли тамо. Заклонила сам се у једном од суседних кухињских кампова које је поставила Хималаја Треккерс.

Дев Сингх - Водич из Хималајских треккера и такође је прискрбио планину Трисул са западног лица са индо тибетанском пограничном полицијом.

Док су чекали да киша престане, провели смо неко време разговарајући са Дев Сингх, који је водио групу Хималаја Треккер. Очигледно је да је планину Трисул са контингентом водио ИТБП (Индо тибетанска погранична полиција) 90-их. Покушао сам то касније потврдити и са другима, али није било закључних доказа да ли је успео. Занимао ме је мој план ходања Хималајом три месеца и колико би то коштало. Уверавао сам га да није толико и да нећу радити било који од потеза Махараја Стиле на које су Индијанци навикли…

Ја сам пуританац када је у питању планинарење или пењање. Верујем да се мора проћи кроз сопствену борбу да би се доживело планине. Могу ли доћи из школе размишљања Реинхолда Мессенера? Не вјерујем у ношење портића, осим ако није дугачка тешка експедиција или готово немогуће да сву своју опрему / храну носите сами. Муле је строго не-не. Уклањају травнати покров и такође заливају место. Могу чак допринети глобалном загревању!

Британци су некако искористили доступност јефтине радне снаге и извели раскошне експедиције махараџинског стила у поређењу са чистим алпским стилом који су пратили Европљани.

Врло мало знамо, према данашњим стандардима, британска експедиција Едмунда Хилларија и Тензинг Норгаиа 1953. године на Моунт Еверест, под вођством сер Јохна Хунт-а, била је масивна у екстремним, али на чудно дно тешким начинима: 350 носача , 20 шерпа и тону залиха за подршку ангарди од само десет пењача.
Приближава се Патар Нацхауни

Имали смо довољно времена док смо стигли у Патар Нацхауни ​​прилично рано током дана. Једном кад је киша престала, бацио сам свој камп и кренуо с Нитееном и Манисхом до оближњег брда, са којег се пружа заиста диван поглед на долину.

У далекој близини се могу видети Неелкантх, Цхаукхамба и Бандарпунцх (десно налево)

Путовали смо у сезонској продавници чаја и попили мало чаја и Магги да добијемо потребну енергију након излета на суседну планину.

Нитеен (лево) и Манисх (десно) код Патар Нацхауни

Дан 4 требао је бити велики успон, јер се мора ићи од Патар Нацхаунија до Багва Баса.

Багва Баса није баш сјајан камп због непостојања воде у близини кампова и недостатка равне површине јер је углавном каменита.

Успон до Багва Баса из Патар Нацхаунија

Калу Винаиак, храм древног Ганеша, главна је тачка на рути између Патар Нацхаунија и Багва Баса. Планинари и сељани нуде малу молитву запутом у Роопкунд.

Храм Калу Винаиак

Постоје прекрасни промени пејзажа док се прелази са стране долине Патар Нацхауни ​​у Калу Винаиак и Багва Баса. Земља је била црвена и каменита, а трава која овде расте је другачије врсте.

Рани Ка Сулера

Када је у питању БагваБаса, прелази се и место са неколико камених колиба које се зову Рани ка Сулера. (место где краљица спава).

Древни фолклор каже да овде спава краљица истог краља чији су плесачи били прогоњени. У пратњи краља, краљица је овде сахрањена под крхотинама камена током олује! (кад је на Нанда Деви Рај Иатра)
Камп на БагваБаса
Багва (тигрова) Баса (резиденција) је место за које се сматра да је резиденција тигра чувара Божице Нанда Деви (аватар богиње Дурга)
Пећина Фабле Тигрова у Багва Баси

Први сам стигао до Багва Баса и подигао свој шатор, очекујући мало времена за опуштање! Међутим, снијег је почео чим сам бацио свој камп, а тек 3 сата касније вријеме је погодило да изађе ван. Мој камп се срушио под снегом и морао сам га поново поставити у било које подручје без стијена! Добра три сата сњежног снијега значила су да ће сутрадан (самит) до прелаза Јунаргали и Роопкунд бити јасан, а видљивост на врхунцу. Ово је ипак била логична претпоставка! Време у планинама је несигурно као што знамо ...

Планина Трисул још увек невидљива иза вела облака

Ноћ је била хладна јер облака више није било, а сутрадан смо требали устати у 2 сата ујутро и гурнути у Јунаргали око 3 сата ујутро

Пробудили смо се из ведра неба без ветра и полако смо започели успон на Роопкунд. Помагали смо спорим члановима групе мотивирајући их да заврше. Било је неких који су већ осећали надморску висину и неких који се једноставно нису могли померити степеницама уз стрми успон.

Језеро Роопкунд (једва да је ишта остало) и прелаз Јунаргали који се уздиже над њим.

Око 5:30 ујутро, зора се тек распала када смо стигли до Роопкунда. Једва да је остало од језера, али мени, ионако нисам био превише драг. Хтео сам да стигнем до прелаза Јунаргали да ухватим величанствен поглед на планину Трисул и Нанда Гхунти.

Древни фолклори имају супротне приче о костима и лобањама пронађеним на језеру Роопкунд. Неки кажу да су то посмртни остаци истог краља и његових ученика који су окружили Нанда Деви Рај Иатру када је захватила лавина или пад снега. Други кажу да су то остаци војске Зоравар Сингха која се враћала из Талкакота после неуспелог тибетанског освајања. Читао сам давање угљеника показује да кости буду из 14. века, па је искључена теорија војске Зоравар Сингха као што се то догодило у 19. веку.

Језеро Роопкунд је мртво и ускоро би нестало. Роопкунд је комерцијализован као трек и сваке године хиљаде се спушта овде да угледа овај језеро. Лобање и кости однијели су људи, а неки и ради истраживања. Чак су и остаци уклоњени из језера и постављени испред малог храма Нанда Деви на Роопкунду.

Шта год да је остало мало костију близу РоопкундаХрам Нанда Деви у Роопкунду

Ја лично нисам имао Роопкунда на дневном реду. Само сам хтео да кренем према Јунаргалију и ухватим поглед на величанствену брду Трисул. Успон од Роопкунда до Јунаргалија није баш дугачак иако треба бити опрезан јер на путу има клизави лед и снег. Прилична ледена секира може бити од велике помоћи у сечењу корака, али нажалост нисам је имао. Мада сам гурнуо успон и био сам у Јунаргалију до 6 сати ујутро и први који је стигао тамо тог дана.

Планинари који се пењу да стигну до Јунаргалија

Погледи из Јунаргалија пушу на памет. Једног дана видјет ћете планине Трисул и Нанда Гхунти како се уздижу из базе до врха .. И то можете снимити и у једном кадру :)

Мозе се видјети ледењак Схила Самундра Мораине (пространа земља измедју Јунаргалија и Трисул-а) Мозе се такодје уоцити ХомКунд, одмах испод стуба који повезује Трисул и Нанда Гхунти, а такодје је и раме, односно везни гребен измедју Нанда Гхунти и Трисул, познато као Ронтијево седло. Јунаргали се налази на 16.200фт и прилично је висок прелаз за прелазак.

Нанда Гхунти (Л) и Трисул И (Р)

Рано на Самиту, добио сам мало времена да у миру погледам Трисул и дивим се његовој непрестаној лепоти.

Трисул је група од три планинска врха са највишом тачком Трисул И на 7120м. ТГ Лонгстафф направио је прво пењачко извиђање Трисул-а, септембра 1905. Вратио се да се пење 1907. године са још двојицом Британаца, три алпска водича и бројем Гуркхаса, а на врх је стигао 12. јуна 1907. Тада је Трисул вероватно био највиша планина на коју се пењао. Успон је примећен и за прво коришћење допунског кисеоника у већем успону.
Луди Селфие са радосним самитима, Трисул и Кали Дак

Убрзо смо се спустили до Бедни Буђијала, а погледи од тамо били су предивни и дан касније.

Трисул и Нанда Гхунти поновоПрекрасан поглед из Јунаргалија

Убрзо смо се спустили до БагваБаса, а потом према Бедни Бугиал где смо камповали током дана. Тог дана је киша киша падала у Бедни Бугиал, најмање 3 сата. Много касније сазнали смо да је Уттаракханд тога дана био у приправности за црвене кише због непрестаних киша.

Следећег дана је било прелепо када су се Трисул и Нанда Гхунти представили у пуном сјају!

Моунт Трисул како се види са Бедни Бугиал-а

Док се спушта из Бедни Бугиал, наилазите на село Гхареоли Патал и прелазите реку Неелганга која потиче од самог Бедног Бугиала. Већина планинара се ту зауставља за ручак пре него што крене за Ваном.

Река НеелГанга обухвата Ван из Бедни Бугиал-а

Пут до Ван-а из Беднија углавном је спуштање до стуба реке Неелганга, а ту је и кратки успон до Ван-а који је од ње удаљен око 7 км.

Енроуте Ван из Гхареоли Патал

Од Вана треба узети заједнички џип који кошта око 100 ИНРто Лохајунг.

Роопкунд ће увек бити незабораван по фолклорима, авантурама, прелепим призорима легендарне планине Трисул, људи које сам упознао и који ће постати добри пријатељи и одлична припремна похода за моја наредна 3 месеца истражујући Хималају пешке!

Ако вам се свиђа прича, пратите је, волите, коментаришите и делите :)