„На Гангесу“, Варанаси Индија, фото © Ерика Буркхалтер

Тело

Улетјевши у стари град Варанаси у Индији, наш аутобус се зауставио у обрасцу протока саобраћаја који би имао смисла тек када су ове уске улице и уличице изграђене пре најмање три хиљаде година. Зрак, продоран димом из кувања за кухање гомилао се поред пута, влажног распада реке и трунке човечанства, предуго ми је остао у плућима. Ведско пјевање вирило је из оближњег храма, заједно са слатком тамјаном. Осетио сам црну прљавштину која се појављивала у мом Клеенеку сваког јутра накупљајући се у мојим ваздушним пролазима.

Након путовања једанаест пута до Индије, планирао сам последње повлачење у посету мојим омиљеним, углавном ван пребијаних стаза, стајалиштима за неустрашиву групу јогија који су ми веровали да их безбедно пребацим овде. Током прошле године планирао сам сваки детаљ. Имао сам "Принцессове аутобусе" - аутобусе са купатилом - возио из Делхија до удаљенијих локација. Одређивао сам сваку дестинацију и сваки прелаз до савршенства, подмећујући наш распоред сатима и данима како бих надокнађивао „индијско време“. Покушао сам да одузмем грубост путовања у земљи веома различиту од света коју је већина ових јогија икада имала познати или замишљени

Али, занемарио сам један важан детаљ.

Индија говори сама за себе.

Можда сам се због тога и заљубио у ову земљу у таквој некој глави.

Када сам првобитно путовао овде почетком 2000-их, дошао сам да учим јогу. Узели смо „купке са кантама“ да бисмо сачували топлу воду, нисмо очекивали поуздану струју и научили смо како да повучемо рубове наших плићаних каменаца до колена док смо се опрезно чучали како не бисмо гутали влажне подове у топле просторима.

Шетали смо улицама, избегавајући сирови крављи гној и осећајући мирисе експлозија цвећа које се продаје у случајним колицима које су се налазиле у близини најближег храма. Наши прсти су мазали свиле исплетене на древне рукавице у ткалачком насељу Варанаси, где је сваки члан породице знао другачији део дезена, тако да нико није то знао све. боје паунове и умбре руже, блиставе златним нијансама дубље и богатије од наше америчке верзије. И испод свега је кроз нас провирила живост - узбуђење, веза, суровост.

Ја, на обалама Гангеса, Варанаси, Индија, фото © Алтон Буркхалтер

Индија то ради људима. То вам скида предбиљежбе и оставља вас да се запитате шта се заиста догодило. Овде постоје нивои разумевања које је тешко дешифровати, на пример - „боб главе“. То указује да, не, можда сте луди? И вероватно су ми била потребна три путовања у Индију да увидим разлику између ових могућности.

И тако, када је наш аутобус слетио у Олд Варанаси, усред дрхтавих рогова и боливудске музике која је пухала из оближњих аутомобила и насумично лутао кравама меко-слатким базенима очију боје дрвеног угља, нисам био толико изненађен да погледам с наше спустите се до пандемонијума да видимо аутомобил поред нас, са оклопљеним каросеријом ужетом до дрвене платформе на крову.

Од тренутка када смо слетели, Индија или универзум покушали су да убеде мало смисла у мене због покушаја да је укротим. Сваки лет одгађала је густа магла. Уместо да смо стигли у Амритсар да видимо како Златни храм сјаји на сунцу, ми смо тркали тамо, једва стигавши на време да посматрамо како сјаји ноћу.

Али, сјај је учинила…. Окружен водом са свих страна, одраз храма простирао се по спокојној површини базена направљеног човеком попут шафрановог уља које се ширило по површини свете посуде. Пламтела је попут драгуља, исијавајући лакоћу у мрак. Дах ми се, буквално, ухватио у грлу када сам закорачио кроз горњи лук и угледао њену лепоту.

Амритсар-ов златни храм, фото © Алтон Буркхалтер

Али, можда, надахњујуће од погледа на блистави храм, место где осетљиво можете осетити љубав и побожност гомила сикхских ходочасника који долазе да виде њихову Свету књигу запетљану у ту блиставу структуру, је оно што се налази испод земље . Јер овде наилазите на истинске доказе њихове вере.

У кавернозним собама и тунелима који се вијуга испод лепоте изнад, налази се кухиња као ниједна друга. Овде се у просеку дневно педесет хиљада посетилаца храни бесплатним оброцима. Сви, из сваке друштвене ситуације, из сваке каста, из било које религије, седе раме уз раме на дугим плетеним простиркама које се пружају преко каменог пода и вечерају заједно.

Понудити своје време и труд за кување и сервирање или обезбедити нешто од две хиљаде килограма свежег поврћа, петнаест стотина килограма пиринча или дванаест хиљада килограма брашна који се користи сваки дан сматра се великом част, а такође и света дужност. Тегле за кухање, металне здјеле величине мамута, изгледале су до висине рамена. И усред анимираног брбљања волонтера који су гранатирали грашак, припремали ротиће или прали гомилу посуђа, водила је струја саосећања и љубави према човечанству.

Сигуран сам да би Златни храм био леп и дању, али ништа ме није могло припремити за поглед на њено осветљење прохладне ноћи.

Али сада је та пузава магла такође одгодила наш долазак у Варанаси, свети град Чива, где је додиривање чак и ножним прстом у реци Гангес, како се каже, испрало нечију нечистоћу. Многи људи штеде за цео живот да би се ту ходочастило - или да би се кремирали на обалама Гангеа и пошкропили у свете воде.

Моји студенти су били уморни. Распоред нам је био толико несташан да два дана нисмо могли да радимо сансану вежбу. Били су гладни, језиви и почели су да се жале.

А онда ... видели су тело.

И почели су да разумеју Индију.

Хрипа својим ритмом. Овде сте ближи рођењу, смрти, самадхи и очају у било којем датом тренутку него било где другде где сам путовао.

Али, то је оно што је чини „живом“.

Она дише универзумом, удахнувши очекивања и издахнувши могућности. Она је жива, смрдљива и гласна. Она посегне и додирне нешто у вама што иначе не бисте могли да приметите, попут старе баге која вам забада прст у груди да бисте извукли душу, или као што би ваша мајка могла да вас гледа кад сте били млади и само знате шта сте урадио.

Убрзо је постало очигледно да се наш аутобус налазио у проблематичној ситуацији и да ускоро неће бити мобилни. Тако смо се снашли у пандемонијуму, предвођени мрзовољним дечацима из нашег хотела који се бавио, који се налазио мало узбрдо.

Неки јогији покушали су да не гледају тело.

Остали нису могли скренути поглед.

Ти момци су нам подигли торбе на своја млада рамена, опколили нас и успели да одврате просјаке и џепаре од мојих пријатеља широких очију. Водили смо се у уске дрвене бродове и одлагали у подножје древних камених степеница које се спуштају до ивице воде у подножју нашег хотела, старе махараџине резиденције у којој сам пре летио одсео. Намерно сам одабрао ову локацију, јер је била удаљена од модерног места двадесетак миља у унутрашњости, у којем је боравило већина западних туриста.

Врата резиденције старог Махараџе

Желео сам да моји пријатељи доживе сјај зоре кроз маглу на Гангесу, да могу да удахнемо њену влажност, да чујемо живост живота која се врти око овог светог места, уместо да их се дању гута.

Па, кад смо стигли на то елегантно старо имање, мирно место усред шљунка, дочекано полазнице уз чај, осетио сам да напетост у врату почиње да се смањује ... бар док нисмо сазнали да смо само неколико месеци пре тога , доња половина хотела била је под водом - поплавила је велика мајка Гангес.

Маховина мириса распадања још увијек се прилијепила за тешке камене зидове, али тако је одјекнуо и историја која се овдје догодила. Елаборани простирки заклоњени ткањем лозе красили су подове. И тешка дрвена обложена врата опремљена металним кључевима, који су изгледали оригинално, украшавали су просторије. Али, најбољи део је био балкон на врху, са којег смо могли да гледамо све активности испод у било које доба дана или ноћи.

Нисам могао да се не запитам ко су сви гледали у свет са овог балкона кроз векове - Махараџа који је некада живео овде, свакако, али и даме, њихови су тањи тањири деликатно прелазили преко њихових изгледа да би их заштитили од јавног погледа, деца која су се сигурно играла једно у другом ...

Дакле, топла вода је била помало иффи - то је Индија! У почетку су се неки из моје групе заиста осећали строго и да су радије отишли ​​у онај Холидаи Инн двадесетак километара даље. Али, нисмо морали да прибегавамо купкама са кантама. Домаћа храна која је кувана плесала је са укусом. И знао сам да је то много драже од многих, многих места у којима сам раније боравио. Било је то, буквално, најлепше место у старом граду, смештено право на Гангес.

Јутарњи благослов, фото © Ерика Буркхалтер

Следећег дана смо изашли бродом поново на реку при изласку сунца. Ходочасници су, мокријући мокрог леденог јутра, устали до појаса у води. Дхоби валлахс је оборио сари и дхотис чисти о стијене и постављао их да се осуше. Студенти Санскрит-а, седећи у линији на врху масивне камене платформе која стрши у реку, послушно су рецитирали своје стихове. Садхуси - свети мушкарци с ужасном косом, зрнцима сандаловине и лицем размаженим пепелом - помешали су се усред човечанства, као што су и факери обучени у исте наранчасте хаљине, али заиста само молећи новац. Хокери су повукли своје дрвене занате уз нашу, продавали кораљне и стаклене перле, сићушне статуе божанстава и месингане боце са којима се могло скупљати и доносити кући благословљене капи из Гангеса.

Студенти Санскрит-а сједећи у реду, фото © Ерика Буркхалтер

И, на крају, наши неуморни веслачи довели су нас све до горућих гета. Ковитлаци дима помешали су се са галебовима и маглом. Хафазард хрпе дрва окруживале су гомилу оних који су имали среће да се кремирају у Варанасију и потом посипају у пречишћујуће воде Мотхер Гангес.

Галебови и магла на Гангесу, фото © Ерика Буркхалтер

Једна од тих погребних рупа највероватније је садржавала тело које смо видели ноћ пре. А, знајући то, све нас је мало приближило животном циклусу - и можда нас је мало успорило због неизвесности свега тога.

Бурнинг гхат, фото © Ерика Буркхалтер

Увече смо гледали церемонију аартија са нашег места на води, труп за труп реком пуном дрвених чамаца прекривених сјецканом небеско-плавом или кумкват-наранџастом бојом. На копну су свештеници њихали тежином тешких церемонијалних ватрених палица. Али међу нама су сићушне свијеће загрљене у чамцима од невена пливале по стакленим таласима вијугајући између бродова. Те понуде дате су у знак сећања на оне који су умрли или у нади онима који су још увек живи - жеље шапутане на ветар за љубав, унапређење, здравље или богатство.

Церемонија вечерашњег Аартија, фото © Ерика Буркхалтер

Тихо, свако смо запалили своје мале вилинске бродице и окренули их да не плутају струјом. Из наших усана су дошле тихе молитве. Очи су нам недостајале сузе радости, туге, уважавања и саосећања. А моје срце набрекло је од сазнања да су моји пријатељи стигли да виде „праву“ Индију.

Као и увек, кад сам се враћао са ових повлачења, изјавио сам да је то последње. Они су толико напорни да се саставе, тако испуњени бесом кад планови почну да иду по злу. Али, Индија ме зове ... позива ме. Не могу је порећи, јер је она дах живота.

И знам да ћу вероватно још једно путовање….

Мој супруг и ја смо претворили

Хвала вам за читање! Ако сте уживали у овој причи можда ће вам се допасти и:

Прича и фотографије © Ерика Буркхалтер, сва права задржана.