Инка стаза је мање путовала

Пре отприлике пет стотина година, Мацху Пиццху је био живи град, насељен Инкама који су се уздржавали узгајајући вертикалне терасе које су изрезбарили с обронка планине и обожавали богове планине и сунца.

Након што је амерички археолог Хирам Бингхам наишао на „Изгубљени град“ 1911. године, једна од многих рута које су Инке користиле за повезивање са другим налазиштима Инка, постепено је постала једна од највећих светских планинарења за тврдоглаве и неустрашиве. Прати стрме обрисе Анда, пролази поред вишеструких утврда и рушевина Инка и пружа спектакуларан поглед на планине са снегом и плодне долине, а кулминира на једном од најдраматичнијих светских наслеђа.

Данас ће, међутим, тврдоглави и неустрашиви вероватно наћи задовољство по доласку на то место донекле умањено, када ће их дочекати хиљаде туриста који су током дана ноншалантно стигли аутобусом и возом из Куска. Треккер се тада, мршав и препланули од напора, налази у истраживању квази митских рушевина заједно са хордама посетилаца који управљају паметним телефоном и снимају селфиеје с ламама.

Или мозда и горе. Током 2014. године, док је Мацху Пиццху био на врху листе светских одредишта саветника, перуанска влада љутито је стезала голе туристе који су позирали за фотографије на Фацебооку. Један брачни пар снимљен је на главном тргу између Интихуатане и Свете стијене.

Док се Мацху Пиццху приближава или је постигао прекомерну експлоатацију, тако је и Инка стаза која води тамо. Толико да перуанска влада захтева од планинара да ангажују водича и купе дозволу, које су ограничене на 500 дневно (ово се не чини јако ограниченим, што указује на то колико стаза може бити препуна). Водичи су скупи, многи оператори наплаћују северно од 1000 УСД по особи, а ако кренете са најповољнијим понуђачем пронаћи ћете квалитет опреме и хране.

Хирам Бингхам можда би био задовољан што његово откриће сада цени толико много људи. Постоји чак и луксузни воз, „Хирам Бингхам“ из Куска, који служи гурманске оброке, пружа забаву и кошта око 800 долара повратним путем. Град је Куско, главни град провинције, претворио у главни регионални центар и туристичку меку која сваке године доводи хиљаде људи из целог света.

Па ипак, Бингхам може да уздржано уздахне због губитка мистичности која прати такву популарност, и што је практичније, можда би се и намрштио пред идејама да толико много тих туристичких долара оде у џепове перуанске елите и страних корпорација попут Хиатт-а и Схератона, а не домаћи и домородачки становници којима су их хитније потребни и чији су преци, у генерацији која је довела до њиховог скорог изумирања од стране Шпанаца, изградили управо место од кога имају странци и елите.

Инка стаза, другим речима, угрожена је. Више не приушти магију коју је некоћ понудио. Без обзира на прилив богатства у регион, подаци Светске банке извештавају да око 25% Перуанаца испуњава национални ниво сиромаштва, а земља има просечни годишњи приход од око 6.000 УСД. Носачи Инца Траил спадају испод тих 25% и спадају међу супер сиромашне светске који раде за кикирики. Неки одреди за планинарење без сумње су бољи од осталих, али Траг добија лошу брзину због саме чињенице да допушта људским портирима (мазге, магарци и коњи због еколошких разлога који нису дозвољени као што су то друге стазе у Перуу) .

Све ово требало би натерати треккере да се мало искраде док натежу папучицу папиром и крећу се у планине, предвиђајући оброк који ће их дочекати и који носе осиромашени мушкарци - и дечаци - у сандалама који побиједит ће их до кампа, поставити шаторе и кухати га прије доласка.

Иако је Мацху Пиццху и даље обавезно одредиште ако сте у Перуу, то не мора бити комбиновано са Инковом стазом. Одлучили смо се за летећи пут (возом и аутобусом) на целодневни излет из Куска и спремили се за планинарење једном од „алтернативних“ стаза Инка, до „изгубљеног града“ Цхокуекуирао-а. То је, наравно, значило да смо морали да учествујемо у разочарању Инка Траил треккера, али захваљујући Перу Раил-у постоје бржи начини како да се та локација пребаци са нечије листе.

Град Инка Цхокуекуирао, или „златна колијевка“ у Кечуи, заиста је уредно залеђен у планинском седлу на око 2900 метара. С једне стране планине падају нагло према клисури реке Апуримац. Прометница се протеже преко ријеке пружајући импресиван поглед из планина, у правцу Амазонске џунгле, према којој тече Апуримац, док иза на истоку леже засађени андски врхови, укључујући Салкантаи, још једну омиљену алтернативу Мацху Пиццху-а.

И баш као што је то било нешто од одмарача Мацху Пиццхуа пре пола миленијума, дозволити Инки базу пре преласка реке и послати трговину и извршити напад у џунглу, до Цхокуеа, како га називају локалци, данас није лако доћи. . Дуга пет сати вожње аутомобилом од Цусца до повратка коса подиже косу на западу, преко планина. Спуштајући се неколико хиљада метара у долину која се чини да се временом изгубила, провозали смо се поред сићушних поља кукуруза, амаранта и квиноје, а љубичасте главе јој се љуљале на ветри. Мала стада оваца и коза лутала су путевима, његована мала деца и старице; сеоско сиромаштво чинило се чудним ублажавањем величанственог окружења; сиромашни људи који живе у богатом природном окружењу. Мала зграда на периферији села Цацхора делује као глава стаза и онолико колико је то било којим возилима на котачима наглас - или могу - ићи.

На стази Цхокуекуирао није потребно да имате водича, као што нисте ни за већину стаза у Перуу. Одлучили смо се за једног (волим да кажем да је то било за моју двоје деце) и сабрао је три коња, кувара и два коњаника. Коњаници су били локални у региону, док је кувар, двадесетдеветогодишњак по имену Ксаиме, био из Куска, а ми смо га покупили пре него што смо напустили град. Ово је натерало пет мушкараца да пасу троје странаца у планину. Прошли смо неколико појединаца и парова који су правили пут сами, бацкпакирајући горе-доле. Наш водич Лорензо, пионир кусконских региона, гунђао је о тим соло западњацима. Покушао сам да објасним да си сви људи који су дошли у Перу не могу приуштити водича и коња. Многи су месецима путовали и постојали у великом буџету, али Лорензо као да га није купио.

На крају, све док локално уређујете своје излете, ваш долар иде локалном становништву и то је срце проблема већине планинара. Под претпоставком да коњаници желе посао, требало би им одговарајуће наградити, а то најбоље раде куповином услуга што је могуће директније од водича и учесника похода, а не од власника предузећа који онда скрати своје особље. Неке одевне књиге нуде из Лондона или Њујорка и користе стране водиче. Ако резервишете локално или са одговарајућом одећом - која је у иностранству углавном доступна путем е-поште - можете бити сигурни да новац који потрошите иде локалном водичу, коњаницима и пратећим средствима. А ако сте забринути да компанија за планинарење не плаћа довољно особља, то можете да потврдите и надокнадите здравим (иако не претераним) напојницама.

Пут до самог Цхокуекуирао-а почео је спуштањем неколико врућих, прашњавих сати, прекидачима, у долину Апуримаца. Лорензо је непрестано прегледавао небо за орлове и кондоре. „Доносе ми срећу“, рекао је. "Ако је видимо онда имамо добар пут." На путу је Лорензо пронашао црну мајицу од микро влакана. Подигнуо га је и њушио. "Туристи", најавио је, и пажљиво га сакрио иза стијене. "Једном ће се коњаник свидети то!"

Пола сата након одласка видели смо свој први Кондор. Било је испод нас, возећи се топлотним струјама у кањону. Његов распон крила мора бити готово десетак стопа. Лорензо је затворио очи и промрмљао неке приказе Апу или светој планини. Ствари су биле у потрази.

Прву ноћ смо провели на малој надморској висини на обали реке, која је, иако је била сушна сезона, и даље снажно текла. Око нас са обе стране планине су се уздизале на више од 3000 метара, а док се сунце спуштало испод планина, ветар се дизао и стењао кроз кањон, испијајући прашину.

Ксаиме, који је научио своју трговину као тинејџер портир на Инковом трагу, употријебио је грубу камену зграду која је била средишњи дио кампа, да постави своју пећ на једно пламеник. Пошто је ставио сто колачића, топле чоколаде, лишћа какаа и мало пржене хрскаве штапиће напуњене Куесо бланцо, почео је да кува вечеру. Ово је била афера са три оброка, покренута поврћарском супом са богатим пилећим чорбом, а потом је било перуанско јело перута, Ломо Салтадо, врста пржене говедине са куханом рижом. Коначно, док су се очи моје деце застакле, произвео је мале челичне посуде са чоколадним пудингом - што је привукло њихову пажњу. Ксаиме је уписао помоћ два једнострука коњаника, Бенита и Самуела, да делују као неспретни конобари.

Идући дан је био дуг. Прешли смо реку две у исто време, у металном сандуку висеном у висини тридесет стопа, покретаним системом ременица. Одустали смо од коња. Лорензо је унајмио некога да хода три коња додатна два дана низ реку до прелаза, а затим се попне 2000 метара и поново се спушта да нас упозна с друге стране. Једном када смо прошли преко реке, започели смо седмочасовни поход до 2900 метара и место Цхокуекуирао.

Кад смо стигли на око 2700 метара, могли смо погледати преко дубоког корита до гребена на коме је град седео. Неколико стотина метара испод самог места налазило се систем тераса које су покривале око 20 хектара. Ако сте пажљиво погледали, нагласио је Лорензо, могли бисте видети да су терасе дизајниране да личе на лисицу, у типично древној јужноамеричкој традицији, коју су можда покренули људи из Назце, који су изгледа могли да схвате како ће ствари изгледати од хиљаду метара горе. Те терасе су лебдјеле на рубу планине гдје их је ухватило јутарње сунце и свјежи повјетарац док су пухали преко кањона.

Терасе лисица у Цхокуекуирао-у

Пре двадесет и пет година Лорензо је прокрчио траг до овог места Инка пре него што га је ико истражио. Иако је откривен 1911. године (исте године као Мацху Пиццху), откопано је само око 30% локације. А археолози стално откривају нове системе тераса. "Једног лета", рекао је Лорензо, "провео сам недељама истражујући планину са америчким археологом. Наишли смо на пуно структура. Знам да је цело брдо покривено у њима ", показао је према огромном делу планине на којој је седео Цхокуе, прекривен густим лишћем. „Храмови, обредне зграде, терасе, овде је све. Већи од Мачуа. "

Прошли смо неколико једноставних газдинстава, која су се прилијепила на страну планине. Кукуруз је положен на земљу да се осуши на сунцу. Након малог владиног контролног пункта, кретали смо се до места, још сат времена. Коначно се стаза отворила у широку авенију са четком на једној страни и каменим зидом од десет стопа с друге стране. Тешко бетонско камење формирало је пут који се настављао стотињак метара. Затим смо се попели на грубу камену стазу и ушли на главну плату, велику травнату површину обрубљену каменим пребивалиштима.

За разлику од Мацху Пиццхуа-а, који је био гушће набијен, Цхокуеове структуре су прилично раштркане. Плаза је сједила на ниском мјесту на планини, испод ње су биле неке велике терасе и улазни авенији, а изнад ње је с једне стране био велики, вероватно обредни, простор величине басебалл терена. С друге стране плазе био је успон до другог обредног места са храмом и низом великих зиданих вртова.

Било је вече кад смо стигли до града и били смо уморни. Лорензо је кренуо у свеобухватну експликацију локације, ограничавајући се до високих тачака града и указао на детаље архитектуре који су нам омогућили да представимо како би могли живети становници овог места. Али било је немогуће заиста замислити како је то изгледало претворити у ово место дом - уздигнут изнад кондора, са застрашујућим падовима на све стране, пуцкетањем срца у свим правцима, врховима који се уздижу над вама и над светом у Ваша стопала. Као и код свих таквих замисли, ми смо били схватили шта би могло изгледати за људе овде пре шест стотина година. Али најистакнутија је била тишина. За разлику од Мацху Пиццхуа, где нас је окруживало неколико хиљада посетилаца, овде смо били сами.

У малом храму који се налазио поред места где је систем за наводњавање града изронио са обале планине, носећи воду из језера са врха планине неколико километара даље, Лорензо је одлучио да одржи церемонију лишћа какаа.

До тог тренутка моја деветнаестогодишња ћерка упијала је сву архитектуру и историју која је могла за тај дан. Лорензо нас је позвала да монтирамо последњих неколико каменчића, док је ставила имагинарни пиштољ на главу и повукла обарач. Мој једанаестогодишњи син одскочио је последњих неколико корака према водичу. Стали смо у малом свечаном простору, одмах испод места где је градски акведукт улазио у град. У зиду је био чвор гдје су биле постављене завјетне понуде.

"Верујем у планинске богове, у Апус", рекао је Лорензо. "И отац Сун." Насмешио се, извадивши малу врећицу лишћа какаа. Одабрао је неколико узорака избора и дао нам је свака три, која су нам рекла да држимо између палца и кажипрста. „Када изводим ритуале увек се добро осећам у вези са собом, са путовањем, према пријатељима. Планине и сунце су Инки богови. Увек им нудим понуде и захваљујем. "

"Да ли то отежава праћење Католичке цркве?" Питао сам, само за ударце. Оклијевао је, а онда се нацерио и рекао "Понекад." Толико о освајању, помислио сам и сам. Лако се стећи утисак да су конквистадори окончали живот Инке када су заробили Куско, одмахујући им главу од царства. Али понекад одбацивање главе не убија тело.

Главна плажа у Цхокуекуирао

Лорензо је затворио очи док смо стајали у кругу око њега. Без његове мајице Патагоније и с мало више алпаке био би мртви звоник Атахуалпе.

Почео је да мрмља фразе Куецхуа, низ имена планина: „Апу Мацху Пиццху, Апу Салкантаи, Апу Цхокуекуирао.“ Слушала сам пажљиво и отворила очи. Мој син се грлио под бејзбол капом, нелагодно и искрено досадно, у овом свечаном окружењу. Моја ћерка лебдела је између исцрпљености и неугодности. Али онда је Лорензо рекао: "Апу секси жена." Претукао ме ударац и направио сам грешку гледајући моју ћерку "шта јеботе?" израз. Гласно је фркнула, а затим се сагнула да покрије уста. Мој син је пуштао вриску, а ја сам их упуцала оба одговарајуће строга изгледа. Лорензо је несмотрено наставио пролазећи кроз листу Апуса. Тада, баш док смо се опорављали, он је рекао „Апу Инти Ванкер.“ Обе деце су се удвостручиле у надљудском покушају да свој мир задрже под контролом. Да ли се Лорензо зезао са нама? Или су неке планине имале заиста неприкладна имена?

Ллама Террацес ат Цхокуекуирао

Коначно је закључио церемонију ударајући нас какаовим лишћем и смјестивши их у мали завјетни чвор гдје су их Инцас смјестили прије пола миленијума, вјероватно без присуства непоштених странаца. Послије смо сјели на траву на платоу, потпуно сами, гледајући преко Инкове домене. Зашто су се изградили овде, питао сам Лоренца, осећајући врховну изолацију. „Желели су да буду ближи својим боговима“, рекао је једноставно.

Коначно смо се спустили двадесет минута низ другу страну планине, до места где је пре само неколико година откривен велики систем тераса. Ова је била украшена лаламама на зидовима који су окренути, оцртани белим каменом. Више пољопривредних тераса којима се храни оно што је очигледно била значајна популација, ове су биле окренуте према правцу Амазоније. Порука је била јасна: Ми смо Људи Ламе. Ово је наш домен. Чинило ми се да личи на холивудски знак. Али с обзиром на недостатак наших савремених комуникационих уређаја, ово је била архитектура-порука, која у камену преноси значење, политичко, друштвено и културно.

Недавно је перуанска влада одобрила планове за изградњу жичаре до Цхокуеа. Није јасно колико ће то трајати, али посљедице су предвидљиве. Најзначајније, за локално становништво то ће значити крај - или свакако умањење - посла за водиче, коњанике и куваре, како људи лете у регион, а планином преносе опрему у власништву великих компанија из Лиме или шире. Предвиђене жичаре имаће капацитет 400 људи по аутомобилу, што ће омогућити неколико хиљада посетилаца дневно. А кад стигну, наћи ће, баш као што је и код Мачу Пикчу, многи, многи други тамо са собом, шчепати селфиеје и бацати омоте бомбона, и вероватно пролазећи по платоу.

Назад у Куску пронашли смо одговор на питање које нас је мучило. Гледајући кроз Лонели Планет још неколико ствари које треба обавити пре него што смо одлетјели кући, приметили смо да је велика локација велике шпанско-инкашке битке, Сацасаи хвооман, у ствари Лорензоова секси жена. Као што је водич рекао, његово изговарање обично проузрокује непримерене смешкаре код лако титлованих туриста. На Плаза де Армас у току су припреме за сунчани Инти Раими фестивал. Школска деца су увежбавала плесове и церемоније Инка. Подизване су велике трибине за разгледање. Хиљаде људи појавило се сваке вечери, већина у костимима Инка. Веома је могуће да је ова привидна живост инковске културе заправо оживљавање подстакнуто туристичким процватом у последњих неколико деценија. Али такође се чини да су Лорензо, његове церемоније лишћа какаа и његово обожавање апуса представљали културна врела са дубоким коренима, коријење које конквистадори нису успјели у потпуности да ископају. Остаје да се види да ли туристи са својим паметним телефонима и мајицама од микро влакана могу.