Inka trail mindre reste

För ungefär femhundra år sedan var Machu Picchu en levande stad, bebodd av inka som upprätthöll sig genom att odla de ursprungliga terrasserna som de hade snidit ut från bergssidan och genom att dyrka bergens och solens gudar.

Efter att den amerikanska arkeologen Hiram Bingham snubblat över ”Lost City” 1911, blev en av de många vägarna som inkan använde för att ansluta sig till andra Inca-platser, gradvis en av världens stora vandringar för de hårda och oförskämda. Det följer Andes branta konturer, passerar genom flera Inka-forten och ruiner och erbjuder spektakulär utsikt över snöklädda berg och bördiga dalar, som kulminerar till en av världens mest dramatiska kulturarv.

Idag kommer de hårdiga och oförskämda emellertid sannolikt att finna sin tillfredsställelse vid ankomsten till platsen något minskat när de hälsas av tusentals turister som har anlänt nonchalant med buss och tåg från Cusco för dagen. Vandraren, då, mager och solbränd från ansträngningen, befinner sig utforska de kvasimytiska ruinerna tillsammans med horder av smarta telefonsvarande besökare som tar selfies med lamaer.

Eller kanske värre. Under 2014, medan Machu Picchu toppade Travel Advisor's lista över världsdestinationer, klamrade den peruanska regeringen ilsket på nakna turister som poserar för Facebook-foton. Ett par filmades med band över huvudtorget, mellan Intihuatana och Sacred Rock.

Medan Machu Picchu närmar sig, eller har uppnått överutnyttjande, är det också Inca Trail som leder dit. Så mycket att den peruanska regeringen kräver att vandrare anställer en guide och köper ett tillstånd, som är begränsat till 500 om dagen (detta verkar inte särskilt begränsat, vilket indikerar hur trångt spåret kan vara). Guider är kostsamma, många operatörer tar norr om 1000 $ per person, och om du går med lägstbjudande kommer du att hitta kvaliteten på utrustningen och maten återspeglas.

Hiram Bingham kan mycket väl vara nöjd med att hans upptäckt nu uppskattas av så många människor. Det finns till och med ett lyxigt tåg, "Hiram Bingham" från Cusco, som serverar gourmetmåltider, erbjuder underhållning och kostar cirka 800 dollar tur / retur. Staden har förvandlat Cusco, en provinshuvudstad, till ett stort regionalt centrum och turistmecka för tusentals människor varje år från hela världen.

Ändå kan Bingham också sucka tråkigt efter förlusten av mystik som åtföljer en sådan popularitet, och mer praktiskt kanske han också rynkade vid tanken på att så många av dessa turistdollar går in i fickorna hos den peruanska eliten och utländska företag som Hyatt och Sheraton, och inte de lokala och ursprungsbefolkningen som behöver dem mer brådskande, och vars förfäder, i den generation som ledde till deras nära utrotning av spanska, byggde just den plats som utlänningar och eliter gynnas av.

Inca Trail är med andra ord äventyrat. Det har inte längre råd den magi den en gång erbjöd. Trots inflödet av rikedomar till regionen rapporterar Världsbankens uppgifter att cirka 25% av peruberna uppfyller den nationella fattigdomsnivån, och landet har en genomsnittlig årlig inkomst på cirka 6 000 dollar. Inca Trail-bärare faller inom de 25% och är bland världens superfattiga och arbetar för jordnötter. Vissa vandringskläder är utan tvekan bättre än andra, men leden får en dålig rap för just det faktum att det tillåter mänskliga portörer (mullar, åsnor och hästar som inte är tillåtna av ekologiska skäl som de är på andra långväga spår i Peru) .

Allt detta skulle göra att vandrare kretsar lite när de binder sig på en fannypack med chapstick och går in i bergen och förutser den trerätters måltid som kommer att hälsa dem och som bärs av fattiga män - och pojkar - i sandaler som kommer att slå dem till campingen, ställa upp tälten och laga det innan de anländer.

Men medan Machu Picchu förblir ett måste-se destination om du är i Peru, behöver det inte kombineras med Inca Trail. Vi valde ett flygbesök (med tåg och buss) på en dagslång resa från Cusco och räddade vår vandring för ett av de "alternativa" Inca-spåren, till den "förlorade staden" Choquequirao. Det innebar naturligtvis att vi var tvungna att delta i Inca Trail-besöksarnas besvikelse, men tack vare Peru Rail finns det snabbare sätt att korsa just den platsen från listan.

Inka-staden Choquequirao, eller "Cradle of Gold" i Quechua, är verkligen snyggt vaggat i en sadel i bergen på cirka 2900 meter. På ena sidan faller bergen brant bort till klyftan i floden Apurimac. En odlingsträcka sträcker sig över floden och tillåter imponerande utsikt från bergen, i riktning mot Amazonas djungeln, mot vilken Apurimac flyter, medan bakom öster ligger de snöklädda Andinska topparna, inklusive Salkantay, ett annat favorit Machu Picchu-alternativ.

Och precis som det var något av en utflyttare från Machu Picchu för ett halvt årtionde sedan, att tillåta inkarna en bas innan de korsade floden och skickar handel och raid sorties i djungeln, är Choque, som lokalbefolkningen hänvisar till det, inte lätt att nå idag . En lång fem timmars bilresa med hårväxande växelvägar från Cusco tar dig västerut, över bergen. När vi föll ner flera tusen meter in i en dal som verkar gå förlorad i tid körde vi förbi små fält av majs, amarant och quinoa, med dess lila huvuden svängande i vinden. Små flockar får och getter vandrade runt vägarna, sköts av små barn och gamla kvinnor; landsbygdens fattigdom verkade konstigt lindrad av den majestätiska miljön; fattiga människor som lever i en rik naturlig miljö. En liten byggnad i utkanten av byn Cachora fungerar som spårhuvudet och ligger så långt som alla hjulfordon är högt - eller kan - gå.

Du behöver inte ha en guide på Choquequirao-leden, precis som du inte är för de flesta spår i Peru. Vi valde en (jag vill säga att detta var för att mina två barn var lätta) och han samlade tre hästar, en kock och två ryttare. Ryttarna var lokala i regionen, medan kocken, en tjugoåring med namnet Xaime, var från Cusco, och vi hämtade honom innan vi lämnade stan. Detta gjorde att fem män hyrde tre utlänningar uppför berget. Vi passerade flera individer och par som gjorde vandringen ensam och backpackade upp och ner. Vår guide, Lorenzo, en pionjär för Cusco-regionens vandringar, mumlade om dessa solo-västerlänningar. Jag försökte förklara att inte alla som kom till Peru hade råd med en guide och hästar. Många reser i månader och befann sig i en skogsbegränsande budget, men Lorenzo tycktes inte köpa det.

I slutändan, så länge du ordnar din vandring lokalt, går dina dollar till lokalbefolkningen, och detta är hjärtat i frågan för de flesta vandrare. Förutsatt att ryttarna vill ha arbetet, bör de få rätt ersättning, och detta görs bäst genom att köpa tjänster så direkt som möjligt av guiderna och deltagarna i vandringen och inte från en företagare som sedan shorts sin personal. Vissa kläder bokar från London eller New York och använder utländska guider. Om du bokar lokalt, eller med rätt outfit - som vanligtvis kan nås från utlandet via e-post - kan du vara säker på att pengarna du spenderar går till en lokal guide, ryttare och tillhörande tillgångar. Och om du är orolig för att trekkingföretaget inte betalar sin personal tillräckligt bra kan du verifiera detta och kompensera det genom att hälsosamt (men inte överdrivet) tippar.

Leden till själva Choquequirao började med att falla ned i flera heta, dammiga timmar, via switchbacks, in i Apurimac-dalen. Lorenzo skannade hela tiden på himlen efter örnar och kondorer. "De ger mig tur," sa han. "Om vi ​​ser en så har vi en bra vandring." På vägen hittade Lorenzo en svart mikrofibertröja. Han plockade upp den och snifnade den. "Turister", meddelade han och doldade den försiktigt bakom en sten. "En av ryttarna kommer att gilla det!"

En halvtimme efter avresan såg vi vår första Condor. Det var under oss och åkte på de termiska strömmarna i kanjonen. Dess wing-span måste ha varit nästan tio meter. Lorenzo stängde ögonen och mumlade några imprecies till Apu, eller det heliga berget. Saker tittade upp.

Vi tillbringade den första natten i låg höjd vid floden, som, trots att det var den torra säsongen, fortfarande flödade kraftigt. Om oss på vardera sidan steg bergen till över 3000 meter, och när solen drog ned under bergen steg vinden, och klönde sig igenom kanjonen och sprängde upp dammskorpor när det gick.

Xaime, som hade lärt sig sin handel som tonårsportör på Inca-leden, använde en grov stenbyggnad som var mittpunkten på campingen för att sätta upp sin enbrännare. Efter att ha lagt ut ett bord med kakor, varm choklad, kakaoblad och lite friterade krispiga wontons fyllda med queso blanco, började han laga middag. Det här var en trerättarsaffär, som startades av grönsakssoppa med en rik kycklingbuljong, följt av flaggskeppets peruanska maträtt, Lomo Saltado, ett slags omrört stekt nötkött med ångat ris. Slutligen, när mina barns ögon tappade över, producerade han små stålskålar fyllda med chokladpudding - som fick deras uppmärksamhet. Xaime tog hjälp av de två monosyllabiska ryttarna, Benito och Samuel, för att agera som besvärliga servitörer.

Nästa dag var lång. Vi korsade floden två åt gången i en metall låda hängande trettio meter i luften, drivet av ett remskiva. Vi övergav hästar. Lorenzo hade anställt någon för att gå tre hästar ytterligare två dagar nedför floden till en korsning, sedan upp 2000 meter och komma tillbaka ner igen för att möta oss på andra sidan. När vi var över hela floden började vi en sju timmars vandring upp till 2900 meter och platsen för Choquequirao.

När vi nådde cirka 2700 meter kunde vi titta över en djup gulley till åsen där staden låg. Flera hundra meter under själva platsen fanns ett system med terrasser som täcker cirka 20 tunnland. Om du tittade noga, påpekade Lorenzo, kunde du se att terrasserna var utformade för att likna en räv, i en typiskt forntida sydamerikansk tradition, kanske startad av folket i Nazca, som tycktes kunna räkna ut hur saker skulle se ut från tusen meter upp. Dessa terrasser vattnade på kanten av berget där de fångade morgonsolen och de färska brisen när de blåste över kanjonen.

Rävterrasser vid Choquequirao

För 25 år sedan hade Lorenzo buskat en spår upp till denna Inca-plats innan någon annan hade undersökt den. Även om det upptäcktes 1911 (samma år som Machu Picchu) har endast uppskattningsvis 30% av platsen grävts ut. Och arkeologer upptäcker ständigt nya terrasssystem. ”En sommar,” sade Lorenzo, ”jag tillbringade veckor med att utforska bergssidan med en amerikansk arkeolog. Vi stötte på många strukturer. Jag vet att hela sluttningen är täckt av dem, ”han vinkade mot den enorma huvuddelen av berget som Choque satt, täckt av tjockt bladverk. ”Tempel, ritualbyggnader, terrasser, allt här. Större än Machu. ”

Vi passerade ett par enkla bondgårdar som klamrade fast vid sidan av berget. Majs lades ut på marken för att torka i solen. Efter en liten regeringskontroll navigerade vi oss upp till sajten i ytterligare en timme. Slutligen öppnade leden upp i en bred allé med borste på ena sidan och en tio fot återställd stenmur på den andra. Tunga beläggningsstenar bildade vägbanan, som fortsatte i hundra meter. Sedan klättrade vi upp en grov stenväg och gick in på huvudplatsen, ett stort gräsbevuxet område omringat av stenhus.

Till skillnad från Machu Picchu, som var tätare, var Choques strukturer ganska spridda. Platsen satt på en låg plats på berget, under den fanns några stora terrasser och entré Avenue, ovanför den på ena sidan var ett stort, eventuellt ritual, utrymme ungefär storleken på ett baseballfält. På den andra sidan av torget var en stigning upp till en annan ritualplats med ett tempel och en serie stora muromgärdade trädgårdar.

Det var kväll när vi nådde staden och vi var trötta. Lorenzo inledde en fullskalig utforskning av platsen, avgränsade till stadens höga punkter och påpekade detaljerna i arkitekturen som gjorde det möjligt för oss att visualisera hur invånarna på denna plats kan ha bott. Men det var omöjligt att verkligen föreställa sig hur det måste ha varit att ha gjort denna plats till ett hem - högt uppe över kondorerna, med skrämmande avfall på alla sidor, hjärta-dunkande klättringar i alla riktningar, toppar som rymmer över dig och världen vid Dina fötter. Som med alla sådana föreställningar kvarlämnade vi att förstå hur det kunde ha varit för människor här för sexhundra år sedan. Men mest anmärkningsvärt var tystnaden. Till skillnad från Machu Picchu, där vi var omgiven av flera tusen besökare, var vi här ensamma.

Vid ett litet tempel beläget intill där stadens bevattningssystem uppstod från bergen, med vatten från en bergsjö flera miles bort, beslutade Lorenzo att genomföra en kakaobladceremoni.

Vid denna tid hade min nittonåriga dotter tagit upp all arkitektur och historia hon kunde för dagen. Lorenzo kallade oss för att montera de sista stenarna, när hon satte en imaginär pistol mot huvudet och drog på avtryckaren. Min elva år gamla son studsade de sista stegen mot guiden. Vi stod inne i ett litet ceremoniutrymme strax nedan där stadens akvedukt tog in i staden. Det fanns en krog i väggen där votiva erbjudanden placerades.

”Jag tror på berggudarna, Apusen,” sa Lorenzo. "Och far Sun." Han flirade och tog fram en liten påse kakaoblad. Han valde flera valprover och gav oss varje tre, som han berättade för oss att hålla mellan tummen och pekfingret. ”När jag utför ritualer mår jag alltid bra med mig själv, om vandringen, om mina vänner. Bergen och solen är Inka gudarna. Jag ger alltid erbjudanden till dem och tackar. ”

"Gör det svårt att följa den katolska kyrkan?" Jag frågade bara för spark. Han tvekade och grinade sedan och sa "Ibland." Så mycket för erövringen, tänkte jag för mig själv. Det är lätt att få intrycket att Conquistadorerna avslutade inkas livsstil när de fångade Cusco och slog av sig imperiets huvud. Men ibland dödar inte halshuggan kroppen.

Huvudplats vid Choquequirao

Lorenzo stängde ögonen när vi stod i en cirkel runt honom. Utan hans Patagonia-tröja och med lite mer alpakka skulle han ha varit en död ringare för Atahualpa.

Han började mumla Quechua-fraser, en rad bergnamn: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." Jag lyssnade uppmärksam och öppnade ögonen. Min son flinade under sitt baseballmössa, obekvämt och uppriktigt uttråkad, i denna ceremoniella miljö. Min dotter svävade mellan utmattning och irritation. Men då sade Lorenzo, "Apu Sexig kvinna." Det gick en takt, och jag gjorde misstaget att titta på min dotter med en "vad fan?" uttryck. Hon fnissade högt och böjde sig sedan för att täcka munnen. Min son släppte en skrik, och jag sköt dem båda på lämpligt sätt utseende. Lorenzo fortsatte att flytta och gick igenom Apus-listan. Då, precis som vi hade återhämtat oss, sa han "Apu Inti Wanker." Båda barnen fördubblats över i ett övermänskligt försök att hålla sin glädje under kontroll. Bråkte Lorenzo med oss? Eller hade vissa berg bara riktigt olämpliga namn?

Llama-terrasser på Choquequirao

Han avslutade slutligen ceremonin genom att låta oss blåsa på kakaobladen och placera dem i den lilla votivkroken där Inka hade placerat dem för ett halvt årtionde sedan, antagligen utan närvaro av respektlösa utlänningar. Efteråt satt vi på gräset på torget, helt ensamma och såg ut över inkaernas domän. Varför byggde de upp här, frågade jag Lorenzo och kände den högsta isoleringen. ”De ville vara närmare sina gudar,” sa han enkelt.

Slutligen drog vi ner tjugo minuter ner på fjärrsidan av berget, till där för bara några år sedan ett stort system av terrasser hade avtäckts. Den här var dekorerad med lama på de motstående väggarna, skisserade i vit sten. Fler jordbruksterrasser för att mata vad som uppenbarligen var en betydande befolkning, dessa stod inför Amazonas riktning. Meddelandet var klart: Vi är lama-folket. Detta är vår domän. För mig verkade det lite som Hollywood-tecknet. Men med tanke på bristen på våra moderna kommunikationsapparater var detta arkitektur-som-budskap, som förmedlade mening, politiskt, socialt och kulturellt, i sten.

Nyligen godkände den peruanska regeringen planer om att bygga en linbana till Choque. Det är inte klart hur lång tid detta kommer att ta, men konsekvenserna är förutsägbara. Framförallt kommer det för lokalbefolkningen att innebära ett slut - eller säkert en minskning - av affärer för guider, ryttare och kockar, när människor flyger in i regionen och transporteras upp på berget med utrustning som ägs av stora företag från Lima eller därefter. De planerade linbilarna kommer att ha en kapacitet på 400 personer per bil, vilket möjliggör flera tusen besökare per dag. Och när de anländer, kommer de att hitta, precis som på Machu Picchu, många, många andra där med sig, snappa selfies och släppa godisomslag, och eventuellt strimla över plaza.

Tillbaka i Cusco hittade vi svaret på en fråga som störde oss. När vi tittade igenom Lonely Planet efter några fler saker att göra innan vi flög hem, märkte vi att den stora platsen för en stor spansk-Inca-strid, Sacasay hwooman, i själva verket var Lorenzos sexiga kvinna. Som guiden sa, orsakar dess uttal vanligtvis olämpliga fnissar från lätt-titillerade turister. På Plaza de Armas påbörjades förberedelserna för solens Inti Raymi-festival. Skolbarn övade incadanser och ceremonier. Stora visningsställningar uppfördes. Tusentals människor dök upp varje kväll, de flesta i Incadräkter. Det är mycket möjligt att denna uppenbara livlighet i Incakulturen i själva verket är en återupplivning som stimulerats av turistboomen under de senaste decennierna. Men det verkar också som att Lorenzo, hans kakaobladceremonier och hans dyrkan av apusen representerade kulturella källor med djupa rötter, rötter som Conquistadors inte lyckades helt gräva upp. Det återstår att se om turisterna, med sina smarta telefoner och mikrofibertröjor, kan.