Ang Inca Trail Mas Hindi Maglakbay

Humigit-kumulang limang daang taon na ang nakalilipas, ang Machu Picchu ay isang buhay na lunsod, na pinaninirahan ng mga Incas na sinuportahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsasaka sa mga horiginous terraces na kanilang inukit sa labas ng kabundukan, at sa pagsamba sa mga diyos ng bundok at araw.

Matapos ang Amerikanong arkeologo na si Hiram Bingham ay natitisod sa "Nawala na Lungsod" noong 1911, ang isa sa maraming mga ruta na ginamit ng Inca upang ikonekta ang kanilang mga sarili sa ibang mga site ng Inca na unti-unting naging isa sa mahusay na paglalakad sa mundo para sa matigas at walang katapangan. Sinusundan nito ang matarik na mga contour ng Andes, na dumadaan sa maraming mga forca at mga lugar ng pagkasira, at nag-aalok ng mga kamangha-manghang tanawin ng mga bundok na may snow at mayabong na mga lambak, na nagtatapos sa isa sa mga pinaka-dramatikong pamana sa mundo.

Ngayon, gayunpaman, ang matigas at matapang ay malamang na makahanap ng kanilang kasiyahan sa pagdating sa site na medyo nabawasan, kapag sila ay binabati ng libu-libong turista na nakarating nang walang pasok sa bus at tren mula sa Cusco para sa araw. Ang trekker noon, matangkad at tanso mula sa bigat, natagpuan ang kanyang sarili na ginugugol ang quasi-mythical na pagkasira sa tabi ng mga sangkawan ng mga smart-phone-wielding na mga bisita na kumukuha ng mga selfies sa llamas.

O baka mas masahol pa. Noong 2014, habang nanguna sa Machu Picchu ang listahan ng mga patutunguhan sa mundo ng Travel, ang gobyerno ng Peru ay galit na pumapalakpak sa mga hubad na turista na nagreresulta sa mga larawan sa Facebook. Isang mag-asawa ang nakipag-videotaped na pagtapak sa pangunahing plaza, sa pagitan ng Intihuatana at ng Sagradong Bato.

Habang papalapit si Machu Picchu, o nakamit, labis na pagsasamantala, gayon din ang Inca Trail na patungo doon. Sa gayon kaya't ang gobyerno ng Peru ay nangangailangan ng mga tracker upang umarkila ng isang gabay at bumili ng isang permit, na kung saan ay limitado sa 500 sa isang araw (hindi ito mukhang limitado, na nagpapahiwatig kung paano maaaring maging masikip ang tugaygayan). Magastos ang mga gabay, maraming mga operator ang naniningil sa hilaga ng $ 1000 bawat tao, at kung sumama ka sa pinakamababang bidder ay makikita mo ang kalidad ng kagamitan at pagkain ay makikita sa kalidad.

Maaaring nasiyahan si Hiram Bingham na ang kanyang pagtuklas ay pinahahalagahan ngayon ng napakaraming tao. Mayroong kahit isang marangyang tren, ang "Hiram Bingham" mula sa Cusco, na naghahain ng gourmet na pagkain, ay nagbibigay ng libangan at nagkakahalaga ng $ 800 na paglalakbay. Ang lungsod ay naging Cusco, isang kabisera ng panlalawigan, sa isang pangunahing sentro ng panrehiyon at mecca ng turista na nagdadala ng libu-libong mga tao bawat taon mula sa buong mundo.

Ngunit ang Bingham ay maaari ring magbuntung-hininga sa pagkawala ng mystique na kasama ng gayong katanyagan, at mas praktikal, maaari rin siyang sumimangot sa ideya ng napakaraming mga dolyar na turista na pumapasok sa bulsa ng mga elite ng Peruvian at mga dayuhang korporasyon tulad ng Hyatt at Sheraton, at hindi ang mga lokal at katutubong tao na nangangailangan ng mga ito nang mas madali, at na ang mga ninuno, sa henerasyon na humahantong sa kanilang malapit na pagkalipol ng mga Espanyol, ay nagtayo ng mismong lugar na ang mga dayuhan at elite ay nakikinabang.

Ang Inca Trail, sa madaling salita, ay nakompromiso. Hindi na nito kayang bayaran ang mahika na minsan nitong inalok. Sa kabila ng pag-agos ng kayamanan sa rehiyon, iniulat ng data ng World Bank na ang 25% ng mga Peruvians ay nakakatugon sa antas ng kahirapan sa bansa, ang bansa ay mayroong average na taunang kita ng halos $ 6,000. Ang mga porter ng Inca Trail ay nahuhulog sa loob ng 25% at kabilang sa mga super-mahirap sa buong mundo, na nagtatrabaho para sa mga mani. Ang ilang mga paglalakad outfits ay walang alinlangan na mas mahusay kaysa sa iba, ngunit ang Trail ay nakakakuha ng isang masamang rap para sa mismong katotohanan na pinapayagan nito ang mga pantalan ng tao (mga mules, asno at mga kabayo na hindi pinahihintulutan para sa ekolohikal na kadahilanan dahil sila ay nasa ibang mga distansya sa Peru) .

Ang lahat ng ito ay dapat gumawa ng mga trekkers squirm ng kaunti habang sila ay strap sa isang fanny pack na may chapstick, at tumungo sa mga bundok, inaasahan ang tatlong kurso na pagkain na batiin sila, at kung saan ay dinala ng mga mahihirap na lalaki - at mga lalaki - sa mga sandalyas na tatalunin sila sa site ng kampo, itayo ang mga tolda at lutuin ito bago sila dumating.

Ngunit habang ang Machu Picchu ay nananatiling isang dapat na makita na patutunguhan kung ikaw ay nasa Peru, hindi ito kailangang pagsamahin sa Inca Trail. Pumili kami para sa isang pagbisita sa paglipad (sa pamamagitan ng tren at bus) sa isang araw na paglalakbay mula sa Cusco, at nai-save ang aming paglalakad para sa isa sa "alternatibong" Inca Trails, sa "nawala na lungsod" ng Choquequirao. Ito, syempre, ay nangangahulugan na kailangan nating lumahok sa pagkabigo ng mga trekkers ng Inca, ngunit salamat sa Peru Rail mayroong mas mabilis na mga paraan upang ma-cross ang partikular na site sa listahan ng isa.

Ang lungsod ng Inca ng Choquequirao, o "Cradle of Gold" sa Quechua, ay talagang maayos na pinalamanan sa isang saddle ng mga bundok na halos 2900 metro. Sa isang tabi ang mga bundok ay bumagsak nang malulubog sa bangin ng ilog Apurimac. Ang isang promontory ay umaabot sa ilog na nagpapahintulot sa mga nakamamanghang tanawin mula sa mga bundok, sa direksyon ng kagubatan ng Amazon, patungo sa kung saan dumadaloy ang Apurimac, habang nasa likuran ng silangan ay nagsisinungaling ang mga taluktok ng snow na naka-snow, kabilang ang Salkantay, isa pang paboritong alternatibong Machu Picchu.

At tulad ng ito ay isang bagay kaysa sa Machu Picchu kalahati ng isang libong taon na ang nakalilipas, na pinahihintulutan ang mga Incas na isang batayan bago tumawid sa ilog at nagpapadala ng mga trade at mga raid na uri sa gubat, Choque, tulad ng tinutukoy ng mga lokal, ay hindi madaling maabot ngayon . Ang isang mahabang limang oras na pagmamaneho ng mga kalsada sa pag-backback ng buhok mula sa Cusco ay dadalhin ka sa kanluran, sa ibabaw ng mga bundok. Bumagsak ng libu-libong mga paa sa isang libis na tila nawala sa oras, pinalayas namin ang mga maliliit na patlang ng mais, amaranth at quinoa, ang mga lilang ulo nito na lumilipad sa simoy ng hangin. Ang mga maliliit na kawan ng mga tupa at kambing ay gumala sa mga kalsada, na sinasakyan ng maliliit na bata at matandang babae; ang kahirapan sa kanayunan ay tila kakaibang pinapagaan ng kamangha-manghang setting; mga mahihirap na taong naninirahan sa isang mayaman na likas na kapaligiran. Ang isang maliit na gusali sa labas ng bayan ng Cachora ay kumikilos bilang ulo ng trail, at kasing layo ng anumang mga gulong na sasakyan ay malakas - o makakapunta.

Hindi ka kinakailangan na magkaroon ng isang gabay sa landas ng Choquequirao, tulad ng hindi ka para sa karamihan sa mga daanan sa Peru. Nagpili kami para sa isa (nais kong sabihin na ito ay para sa kadalian ng aking dalawang anak) at nagtipon siya ng tatlong kabayo, isang lutuin at dalawang mangangabayo. Ang mga mangangabayo ay lokal sa rehiyon, habang ang lutuin, isang dalawampu't isang taong gulang na nagngangalang Xaime, ay mula sa Cusco, at dinala namin siya bago kami umalis sa bayan. Ginawa nito ang limang kalalakihan na nangangalaga ng tatlong dayuhan sa bundok. Nagpasa kami ng maraming mga indibidwal at mag-asawa na nag-iisa sa paglalakbay, nag-backpacking pataas. Ang aming gabay na si Lorenzo, isang payunir sa Cusco-rehiyon treks, ay nagreklamo tungkol sa mga solo westerners na ito. Sinubukan kong ipaliwanag na hindi lahat ng mga tao na pumunta sa Peru ay may kayang gabay at kabayo. Marami ang naglalakbay nang maraming buwan at umiiral sa isang badyet ng shoestring, ngunit tila hindi ito binibili ni Lorenzo.

Sa huli, hangga't inayos mo ang iyong paglalakbay nang lokal, ang iyong dolyar ay pumupunta sa mga lokal na tao, at ito ang puso ng isyu para sa karamihan sa mga trekkers. Ipinagpalagay na nais ng mga mangangabayo sa trabaho, dapat silang maayos na mabigyan ng bayad, at ito ay pinakamahusay na ginagawa sa pamamagitan ng pagbili ng mga serbisyo nang direkta hangga't maaari mula sa mga gabay at mga kalahok ng paglalakbay at hindi mula sa isang may-ari ng negosyo na pagkatapos ay shorts ang kanyang mga tauhan. Ang ilang mga outfits book mula sa London o New York, at gumamit ng mga dayuhang gabay. Kung nag-book ka nang lokal, o may tamang sangkap - na kadalasang maaabot mula sa ibang bansa sa ibabaw ng email - masisiguro mong ang pera na iyong ginugol ay pupunta sa isang lokal na gabay, mga mangangabayo at mga nauugnay na pag-aari. At kung nag-aalala ka na ang kumpanya ng paglalakad ay hindi nagbabayad nang sapat sa kanilang mga kawani, maaari mong mapatunayan ito at gagawa ito ng malusog (kahit na hindi labis) ang tipping.

Ang landas patungong Choquequirao mismo ay nagsimula sa pamamagitan ng pagbaba ng maraming mainit, maalikabok na oras, sa pamamagitan ng mga switchback, sa libis ng Apurimac. Patuloy na ini-scan ni Lorenzo ang himpapawid para sa mga agila at Konduktor. "Pinagsasama nila ako," aniya. "Kung makakakita tayo ng isa ay mayroon kaming isang mahusay na paglalakbay." Sa pagpunta, natagpuan ni Lorenzo ang isang itim na micro-fiber shirt. Dinampot niya ito at kinurot. "Mga turista," anunsyo niya, at itinago ito ng mabuti sa likod ng isang bato. "Gusto ng isa sa mga mangangabayo!"

Kalahating oras pagkatapos umalis ay nakita namin ang aming unang Condor. Nasa ibaba ito, nakasakay sa mga thermal currents sa kanyon. Ang pakpak nito ay halos sampung talampakan. Ipinikit ni Lorenzo ang kanyang mga mata at binulong ang ilang mga hindi pagkakamali sa Apu, o sagradong bundok. Nakatingin ang mga bagay.

Ginugol namin ang unang gabi sa mababang taas sa mga bangko ng ilog, na, kahit na ito ay ang dry season, ay patuloy na dumadaloy nang masigla. Tungkol sa amin sa magkabilang panig ang mga bundok ay tumaas sa itaas ng 3000 metro, at habang ang araw ay bumaba sa ilalim ng mga bundok ay tumaas ang hangin, at umungol sa pamamagitan ng kanyon, sumasabog sa mga edukasyong alikabok habang nagpunta ito.

Si Xaime, na natutunan ang kanyang kalakalan bilang isang teenage porter sa Inca Trail, ay gumagamit ng isang magaspang na gusali ng bato na siyang sentro ng bahagi ng kampo, upang i-set up ang kanyang isang burner na kalan. Matapos maglagay ng isang talahanayan ng mga cookies, mainit na tsokolate, dahon ng kakaw at maliit na malutong na pinirito na crispy kostumbre na puno ng queso blanco, nagsimula siyang magluto ng hapunan. Ito ay isang three-course affair, na sinipa ng sopas ng gulay na may isang mayaman na sabaw ng manok, na sinundan ng punong ulam ng Peruvian na si Lomo Saltado, isang uri ng hinalo na pritong karne na may steamed rice. Sa wakas, habang ang mga mata ng aking mga anak ay nagliliyab, gumawa siya ng mga maliit na mangkok na bakal na puno ng tsokolate - na nakuha ang kanilang pansin. Inilista ni Xaime ang tulong ng dalawang mangangalakal na monosyllabic na sina Benito at Samuel, upang kumilos bilang isang awkward waiters.

Ang susunod na araw ay mahaba. Tumawid kami ng ilog nang paisa-isa sa isang metal na crate na sinuspinde ang tatlumpung talampakan sa hangin, na pinapagana ng isang sistema ng pulley Pinabayaan namin ang mga kabayo. Nag-upa si Lorenzo ng isang tao na lumakad ng tatlong kabayo ng dagdag na dalawang araw sa ilog hanggang sa isang pagtawid, pagkatapos ay umakyat ng 2000 metro at bumalik muli upang salubungin kami sa kabilang linya. Sa sandaling kami ay nasa buong ilog ay nagsimula kami ng pitong oras na paglalakad hanggang sa 2900 metro at ang site ng Choquequirao.

Kapag naabot namin ang tungkol sa 2700 metro maaari naming tingnan ang isang malalim na gulley patungo sa tagaytay kung saan ang bayan ay nakasimangot. Ang ilang daang metro sa ibaba ng site mismo ay isang sistema ng mga terrace na sumasaklaw sa halos 20 ektarya. Kung maingat mong tiningnan, itinuro ni Lorenzo, makikita mo na ang mga terrace ay idinisenyo upang maging katulad ng isang soro, sa isang karaniwang sinaunang tradisyon ng Timog Amerika, marahil ay sinimulan ng mga tao ng Nazca, na tila maiisip kung paano magiging hitsura ang mga bagay. mula sa isang libong paa pataas. Ang mga terrace na ito ay tumatakbo sa gilid ng bundok kung saan nahuli nila ang araw ng umaga at ang mga sariwang simoy habang sila ay nag-iwas sa canyon.

Fox terraces sa Choquequirao

Dalawampu't limang taon na ang nakalilipas ay pinasukan ni Lorenzo ang isang ruta hanggang sa Inca site na ito bago pa sinisiyasat ng iba. Bagaman natuklasan ito noong 1911 (sa parehong taon bilang Machu Picchu) tinatayang 30% lamang ng site ang nahukay. At natuklasan ng mga arkeologo ang mga bagong sistema ng terasa. "Isang tag-araw," sabi ni Lorenzo, "Ginugol ko ang maraming mga linggo sa paggalugad sa bundok sa isang Amerikanong arkeologo. Nakita namin ang maraming mga istraktura. Alam ko na ang buong burol ay sakop sa kanila, "gestured niya patungo sa napakalaking bulubundukin ng bundok kung saan nakaupo si Choque, na natakpan sa makapal na mga dahon. "Mga templo, gusali ng ritwal, terrace, lahat dito. Mas malaki kaysa sa Machu. "

Kami ay pumasa sa isang pares ng mga simpleng farmsteads, na kumapit sa gilid ng bundok. Ang mais ay inilatag sa lupa upang matuyo sa araw. Matapos ang isang maliit na checkpoint ng gobyerno, nag-navigate kami hanggang sa site, para sa isa pang oras o higit pa. Sa wakas ay bumukas ang landas sa isang malawak na daanan na may brush sa isang gilid at isang sampung-paa na naibalik na pader ng bato sa kabilang linya. Ang mabibigat na mga bato na naglalagay ng daan ay nagpapatuloy sa loob ng ilang daang metro. Pagkatapos ay umakyat kami ng isang magaspang na landas ng bato at pumasok sa pangunahing plaza, isang malaking lugar ng grassy na tinunog ng mga tirahan ng bato.

Hindi tulad ng Machu Picchu, na kung saan ay mas makapal, nakaayos ang mga istraktura ni Choque. Ang plaza ay nakaupo sa isang mababang lugar sa bundok, sa ibaba nito ang ilang mga malalaking terrace at ang daan ng pasukan, sa itaas nito sa isang bahagi ay isang malaki, marahil ritwal, espasyo tungkol sa laki ng isang baseball field. Sa kabilang panig ng plaza ay isang pag-akyat hanggang sa isa pang site ng ritwal na may isang templo, at isang serye ng mga malalaking halamanan na may pader.

Ito ay gabi sa oras na nakarating kami sa lungsod, at kami ay pagod. Nagsimula si Lorenzo sa isang buong sukat na pagsaliksik sa site, na nakasalalay sa mataas na mga punto ng lungsod at itinuro ang mga detalye ng arkitektura na nagpapagana sa amin na mailarawan kung paano nanirahan ang mga residente ng lugar na ito. Ngunit imposible na tunay na isipin kung ano ang nararapat na gawin itong lugar na ito sa bahay - nakasulat sa itaas ng mga condor, na may nakatatakot na mga pagbagsak sa lahat ng panig, mga pag-akyat sa puso sa bawat direksyon, ang mga taluktok na nasa itaas mo at ng mundo sa iyong mga paa. Tulad ng lahat ng gayong mga haka-haka, naiwan kaming nakakapit upang maunawaan kung ano ang maaaring mangyari sa mga tao dito anim na daang taon na ang nakalilipas. Ngunit ang pinaka-kapansin-pansin ay ang katahimikan. Hindi tulad ng Machu Picchu, kung saan napapaligiran kami ng maraming libong mga bisita, dito kami nag-iisa.

Sa isang maliit na templo na matatagpuan sa tabi ng kung saan ang sistema ng patubig ng lungsod ay lumitaw mula sa dalisdis ng bundok, na nagdadala ng tubig mula sa isang taluktok ng bundok na ilang milya ang layo, nagpasya si Lorenzo na magsagawa ng seremonya ng dahon ng kakaw.

Sa oras na ito ang aking labing-siyam na taong gulang na anak na babae ay sumipsip ng lahat ng arkitektura at kasaysayan na magagawa niya para sa araw. Pinatawag kami ni Lorenzo na i-mount ang pangwakas na ilang mga bato, habang naglalagay siya ng isang haka-haka na baril sa kanyang ulo at hinila ang gatilyo. Ang aking labing isang taong gulang na anak na lalaki ay nagba-bounce ang huling ilang mga hakbang patungo sa gabay. Nakatayo kami sa loob ng isang maliit na espasyo sa seremonya nang direkta sa ibaba kung saan pumasok ang tubig sa bayan ng lungsod. May isang umbok sa dingding kung saan inilalagay ang mga handog ng voter.

"Naniniwala ako sa mga diyos ng bundok, ang Apus," sabi ni Lorenzo. "At ama Sun." Ngumisi siya, hinila ang isang maliit na pouch ng dahon ng kakaw. Pumili siya ng maraming mga pagpipilian na binigyan at binigyan kami ng bawat tatlo, na sinabi niya sa amin na hawakan sa pagitan ng hinlalaki at hinlalaki. "Kapag nagsasagawa ako ng mga ritwal ay laging nakadarama ako ng mabuti sa aking sarili, tungkol sa paglalakbay, tungkol sa aking mga kaibigan. Ang mga bundok at araw ay ang mga diyos na Inca. Palagi akong naghahandog sa kanila at nagpapasalamat. "

"Napakahirap ba nitong sundin ang Simbahang Katoliko?" Tanong ko, para lang sa mga sipa. Nag-atubili siya at pagkatapos ay ngumisi at sinabing "Minsan." Sobrang dami para sa Conquest, naisip ko sa sarili ko. Madaling makuha ang impression na natapos ng Conquistadors ang Inca na paraan ng pamumuhay nang makuha nila ang Cusco, pinahigaan ang ulo ng emperyo. Ngunit kung minsan ang pagpapasya ay hindi pumapatay sa katawan.

Pangunahing plaza sa Choquequirao

Ipinikit ni Lorenzo ang kanyang mga mata habang nakatayo kami sa isang bilog sa paligid niya. Kung wala ang kanyang Patagonia shirt at may kaunting alpaca sana siya ay patay na ringer para sa Atahualpa.

Sinimulan niya ang pag-ungol ng mga pariralang Quechua, isang string ng mga pangalan ng bundok: "Apu Machu Picchu, Apu Salkantay, Apu Choquequirao." Nakinig ako ng mabuti at binuksan ang aking mga mata. Ang aking anak na lalaki ay ngumisi sa ilalim ng kanyang baseball cap, hindi komportable, at lantaran na nababato, sa seremonyang ito. Ang aking anak na babae ay naglalakad sa pagitan ng pagkapagod at pagkabagot. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Lorenzo, "Apu Sexy Woman." Lumipas ang isang matalo, at nagkamali ako sa pagtingin sa aking anak na babae na "ano ang magkantot?" expression. Malakas siyang sumiksik, pagkatapos ay yumuko upang takpan ang kanyang bibig. Ang aking anak na lalaki ay naglabas ng isang squeak, at binaril ko silang pareho ng tama na mahigpit na hitsura. Ipinagpatuloy ni Lorenzo ang hindi paggalaw, na dumaan sa listahan ni Apus. Pagkatapos, tulad ng pag-recover namin, sinabi niya na "Apu Inti Wanker." Ang parehong mga bata ay nadoble sa isang superhuman na pagtatangka upang mapanatili ang kanilang kasiyahan. Naging gulo ba kami ni Lorenzo? O mayroon bang ilang mga bundok na talagang hindi angkop na mga pangalan?

Llama Terraces sa Choquequirao

Sa wakas ay tinapos niya ang seremonya sa pamamagitan ng pagkakaroon namin ng suntok sa mga dahon ng kakaw at ilagay ito sa maliit na bote ng voter kung saan inilagay sila ng Incas kalahati ng isang libong taon na ang nakalilipas, marahil nang walang pagkakaroon ng mga walang respeto na mga dayuhan. Pagkatapos ay nakaupo kami sa damo sa plaza, ganap na nag-iisa, naghahanap sa labas ng domain ng Incas. Bakit sila nagtayo dito, tinanong ko si Lorenzo, naramdaman ang kataas-taasang pagbubukod. "Nais nilang maging malapit sa kanilang mga diyos," simpleng sabi niya.

Sa wakas ay bumaba kami ng dalawampung minuto sa malayong bahagi ng bundok, kung saan, ilang taon na lamang ang nakalilipas, ang isang malaking sistema ng mga terrace ay walang takip. Ang isang ito ay pinalamutian ng mga llamas sa nakaharap na dingding, na nakabalangkas sa puting bato. Higit pang mga terraces ng agrikultura upang pakainin kung ano ang malinaw na isang malaking populasyon, ang mga ito ay nahaharap sa direksyon ng Amazon. Ang mensahe ay malinaw: Kami ay Mga Tao ng Llama. Ito ang aming domain. Para sa akin ito ay tila isang maliit na tulad ng pag-sign sa Hollywood. Ngunit binigyan ng kakulangan ng ating mga modernong aparato sa komunikasyon, ito ay arkitektura-as-mensahe, nagbibigay ng kahulugan, pampulitika, panlipunan at kultura, sa bato.

Kamakailan lamang naaprubahan ng gobyerno ng Peru ang mga plano na magtayo ng isang cable car kay Choque. Hindi malinaw kung gaano katagal ito aabutin, ngunit ang mga kahihinatnan ay mahuhulaan. Karamihan sa mga kapansin-pansin, para sa mga lokal ay nangangahulugang isang pagtatapos - o tiyak na pagwawasak - ng negosyo para sa mga gabay, mga mangangabayo at lutuin, habang ang mga tao ay lumipad sa rehiyon, at inihatid sa bundok ng mga kagamitan na pagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya mula sa Lima o lampas pa. Ang nakaplanong mga cable car ay magkakaroon ng kapasidad ng 400 tao bawat kotse, na nagpapahintulot sa ilang libong mga bisita bawat araw. At pagdating nila, makakahanap sila, tulad ng sa Machu Picchu, marami, marami pang iba roon ang kasama nila, pag-snap ng mga selfie at pagbagsak ng mga bungkus ng kendi, at marahil ay tumatawid sa plaza.

Bumalik sa Cusco natagpuan namin ang sagot sa isang tanong na nag-abala sa amin. Sa pagtingin sa Lonely Planet para sa ilang higit pang mga bagay na dapat gawin bago kami lumipad sa bahay, napansin namin na ang malaking lugar ng isang pangunahing labanan sa Espanya-Inca, si Sacasay hwooman ay, sa katunayan ang sexy na babae ni Lorenzo. Tulad ng sinabi ng gabay, ang pagbigkas nito ay kadalasang nagiging sanhi ng hindi naaangkop na mga giggles mula sa mga madaling turong turista. Sa Plaza de Armas, ang mga paghahanda ay isinasagawa para sa pagdiriwang ng Inti Raymi ng araw. Ang mga bata sa paaralan ay nagsasanay ng mga sayaw at seremonya ng Inca. Ang mga malaking panonood ng pagtingin ay itinayo. Libu-libong mga tao ang lumilitaw tuwing gabi, karamihan sa mga Inca costume. Posible na ang maliwanag na paginging ito ng kulturang Inca ay, sa katunayan, ang isang pagbabagong-buhay na dinala ng boom ng turista sa nakaraang ilang mga dekada. Ngunit tila din na si Lorenzo, ang kanyang mga seremonya ng dahon ng kakaw, at ang kanyang pagsamba sa apus ay kumakatawan sa mga bukal ng kulturang may malalalim na ugat, mga ugat na hindi nabigo ng mga Conquistadors na lubusang humukay. Ito ay nananatiling makikita kung ang mga turista, kasama ang kanilang mga matalinong telepono at micro-fiber shirt, maaari.