Tunus Mozaiği

El Djem, Tunus - tüm fotoğraflar yazarın

Tunus pazarlarındaki satıcılar gab armağanı ile kutsanmıştır. Büyük çoğunluğu çok dillidir ve vatandaşlığını tahmin etmeye çalışarak potansiyel müşterileri yakalamaya çalışacaktır. Tunus'ta resmi dil Arapça, ancak İngilizce, Almanca, Rusça ve Çekçe dillerinde uygulandıklarını ve muhtemelen tanımadığım birkaç dilde duyduklarını duydum. Tunus Cumhuriyet'in eski bir kolonisi olduğu ve bağların yakın kaldığı için sık sık Fransız değil. Bu nedenle, sıcak, kuru iklimi ve kumlu Akdeniz gayrimenkulünün kilometrelerce ilerisinden ötürü Tunus, çekici ve oldukça yaygın bir turizm merkezidir. Ve herhangi bir Tunus satıcısının haykırdığı gibi, “Viens! C'est pas cher! ”

Euro / Tunus dinarı döviz kuru, bu yazı itibariyle 1: 3 için çok uygun bir oran; yani yaklaşık 1 € size 3 dinar kazanacaktır. Mallar ve hizmetler genel olarak kalitemin değişmesine rağmen yaşadığım başka yerlerden daha ucuzdur. Bir pazarda veya pazarda (aynı şey için bir fark veya sadece iki kelime var mı? Bilmiyorum!), Her şey tartışılabilir ve kimin daha iyi anlaşacağını görmek için bir oyun. Olduğu gibi, hanım hukuk fakültesine gitti ve kurnaz bir müzakereci.

Tunus'u 2012 ve 2013 yıllarında iki kez ziyaret ettik. İlk turumuz için doğu sahilinde kostal şehir Sousse'de kaldık. Oradan, Tunus'un başkenti, antik Kartaca'nın kalıntıları, liman kenti Sidi Bou Said, kutsal Kairouan şehri ve gladyatörlerin bulunduğu bir Roma Amfitiyatrosu kalıntılarına ev sahipliği yapan El Djem'e birçok gezi yaptık. bir kez savaştı. Geçen Temmuz anakara kısa bir feribot yolculuğu olan Djerba Güney Adası üzerinde kaldı.

Nispeten küçük Djerba adası, şimdi tatil köyleri ile dolu olmanın yanı sıra iki şeyle ünlüdür: ilki, Homeric kahraman Odysseus'un Troy'un işten çıkarılmasından sonra bir şekilde sona erdiği Lotus Eaters'ın efsanevi adası olarak kabul edilmesidir. Çok daha yakın bir tarihte, Djerban şehri Ajim, Jedi Ustası Obi-Wan Kenobi'nin “pislik ve kötü muamele dolu bir kovan” olduğunu öne süren, keyifsiz bir yer olan kötü şöhretli şehir olan Mos Eisley için film fonu olarak hizmet etti. Bu çok doğru olabilir. Oradan bir otobüse geçtik. Benim için çoğunlukla sessiz ve tozlu görünüyordu, ancak bölgenin bilinen kabarcık kubbeli konutlarının ve camilerinin birkaç örneğini görebiliyordunuz.

Bu yolculukta bizi troglodik mağara sakinleri ve gözün görebildiği dağlık çölün yüce manzaraları ile bilinen Matmata köyüne götüren sadece bir gezi yaptık. Yol boyunca, dağlar kum tepelerinde biriken ince taneli kumlara yol açtı. Vahşi develer, yol boyunca sığır başıboş çalılar üzerinde yer alan başıboş sığırlar gibi gezindi. Bir noktada, otobüs şoförümüz, zamanını diğer tarafa geçiren bir deveyi önlemek için yavaşlamak zorunda kaldı. Hedefimiz Sahara Kapısı olarak bilinen Douz şehriydi. Douz kendisi bir vaha içinde ve muazzam palmiye ağaçlarının tüm alanları vardı.

Onlar durdu yerde deve sürmek teklif ama biz bir yıl önce yapmış, reddetti. Katılmayı seçenler (elbette bir ücret ödedikten sonra), daha sonra ağır çarşaflarda ve mavi bir türbanda kundaklandı ve diğer dünya çöl ısısına gönderildi. Tur rehberimiz bize o gün hava 45 ° C (113 ° F) bir balmy olduğunu bildirdi, ama düzenli olarak 57 ° C (135 ° F) kadar tırmanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında yaşayan okuyucular muhtemelen bu aşırı sıcaklıkları takdir edebilirler. Bazı insanlar, eski FedEx Freight meslektaşlarımın bazılarının “bataklık eşek” demeyi sevmesine neden olan tipik bir orta batı neminden yoksun olduğu için kuru bir ısı olduğu için o kadar da kötü olmadığını öne sürmek ister. Size tam bir saçmalık olduğunu söyleyebilirim. Yüksek nem gerçekten berbat olsa da, Sahra ısısı şaka değildir. Neredeyse fiziksel bir varlığı var gibi görünüyor. Güneş yükü yayar ve parlar ve hiçbir yerin ortasında bir arıza talihsizliği olmayan klimalı bir otobüse binmekten memnun olduğumu itiraf edebilirim.

Yıldız çaprazlı Arap Baharı, Aralık 2010'da Mohamed Bouazizi adlı işsiz bir gencin bir el arabasından meyve sattığı Tunus'ta ortaya çıktı. Geçen bir müfettiş geldi ve bütün mallarına el koydu. Daha sonra kendini benzinle ıslattı ve ateşe verdi. Kişi bunu yapmak için hissetmesi gereken aşağılanma, çaresizlik ve umutsuzluk hayal edebilir. Eylemleri ve ölümü kısa süre sonra ülke çapındaki öfkeye ve o zamanki başkan Zine El Abidine Ben Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan protestolara yol açtı.

Bu ve Tunus'ta ve Arap dünyasında takip edilen her şey, iyimserlik ve umut mumu bir süre önce patlasa da, gazeteciler tarafından iyice kaplandı. Suriye iç savaş yüzünden parçalandı ve Mısır otoriter yönetime geri döndü. Tunus bile son yıllarda terörist saldırıların ardından turizminin azaldığını gördü.

Ben Ali'nin devrilmesinden bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, protestocuların 30 günlük oturma eylemine katıldığı ve Tunus'taki Avenue Habib Bourguiba'daki İçişleri Bakanlığı binasının önünde durduk. Caddenin diğer ucunda, kemer şeklindeki Porte de France'a hayran kaldık. Paris'teki Champs-Élysées'e benzeyen Avenue Habib Bourguiba, geniş ve birkaç güzel görünümlü bina ve dikilitaş şeklindeki bir saat de dahil olmak üzere ağaçlar ve dükkanlarla kaplı. Sokaklara devrim çağrısı yapmadan sadece bir yıl önce inanmak zordu. Ama ziyaret ettiğimiz gün, hepsi sakindi. İnsanlar bir kitapçıya göz atarken güneşli bir gün geçiriyorlardı.

Huzursuzluk on üç ay sonra, Temmuz 2013'te geri döndü. Ayrılmadan iki gün önce, bir Tunus muhalefet partisi lideri Mohamed Brahmi evinin dışında suikaste kurban gitti. Bu, birçok kişinin seyahat planlarını kargaşaya sürükledi, çünkü uçuşlar iptal edildi ve ülke ulusal bir yas gününe girdi.

Açık tenli ve kurak bir ülkeye seyahat eden tenli bir Batılı olarak kendimi oldukça yersiz hissettim. Tabii ki, parlak renkli tişörtler, şortlar, sandaletler ve saman fötrlerinden oluşan genel gardırobumla toplam bir turist gibi görünüyordum. Bej el çantasıma ve asla elden uzak olmayan bir fotoğraf makinesine ek olarak, satıcıların köpekbalığı yemi gibi bize atlamaktan acelesi yoktu.

Avrupa'da ziyaret ettiğim yerlerden genel olarak içeri girip yerli olabilirim. Bu, Slav özellikleri ve uygun bir soyadı olduğu için Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan'da özellikle kolaydı ve size yol tarifleri için Václavské náměstí gibi bir yerde geçen bir turist tarafından kaç kez durdurulduğumu söyleyemem. Ama kimliğimi ağzımı açtığımda çok zaman veriyorum.

Şimdi fena düzeyde Fransızca konuştuğum Fransa'da bile, nazal Midwestern aksanım Pinokyo'nun burnundan daha fazla göze çarpıyor. Kaçınılmaz olarak, birisi “Americain?” Diye soracaktır. gülümsüyorum ve diyorum ki, “Oui, tout à fait.” Tunus'ta, açık Amerikanlılığım hakkında kendimi bilinçli hissettim, çünkü anlayabildiğim kadarıyla, orada sadece ben oldum. Ve her konuştuğumda sesim sakin bir sokakta korna çalıyordu.

Bu genellikle piyasada ilginç bir şekilde oynandı. Tozlu sokaklarda dolaştıkça, satıcılar çok dilli tahmin oyunlarına başlayacaklar ve kızım “Française” diye cevap vereceklerdi.

Pazarlık başlasın!

Djerban şehrinde Houmt Souk'ta dövmeli Rastafarian genç bir baharat satıcısıyla karşılaştık. Öğleden sonra pazar oldukça seyrekti ve diğerlerinden biraz uzakta bir dükkan kurmuştu. Taşınabilir standında her zamanki çok renkli baharat çeşitleri vardı - köri, kimyon, kırmızı biber, tarçın, safran, curcuma, harissa ve diğer karışımlar ve karışımlar. Günün erken saatlerinde şehir merkezindeki bir baharat dükkanından biraz tarçın almıştık, ama bu adamın karizması ve samimiyeti tarafından çekildik. Hızla konuştu ve söylediklerini takip etmek benim için zor oldu.

Kızım şaka yaptı, safranının fiyatı ve omzuna tuz atma ritüeline benzer şekilde cebinize siyah kimyon taneleri koymanın iyi şansını ele geçirdi. Bize her bir cımbızla ciddiye bir cebin içine kaymış siyah kimyon verdi. Bu baharatın ya da kokumuzun küçük örneklerini alacaktı ve hepsi harika kokuyordu.

Bazen omuzumu tokatlardı ve sert bir pazarlık yaptığı için kızımın ne kadar çılgın olduğuna dair bir şeyler söylerdi. Sessizliğim ve güneş gözlüklerimden şüphesiz bana şef olarak Fransızca olduğunu bildiğiniz “şef” i çağırdı, sanki bu işlemde son sözü söylermişim gibi! Sonunda vanilya, biraz curcuma ve turuncu-sarı wünder-baharat safranı ile bağlanmış tarçın için bir anlaşma yaptık. Eğer iyi bir fiyata var mıydı daha sonra merak etmişti. Ertesi gün, başka bir pazarda, bize safranla ilgilenip ilgilenmediğimizi soran başka bir baharat satıcısıyla konuştuk. Zaten bazılarımız olduğunu söylediğimizde, daha düşük bir fiyat teklif edebileceğini düşünerek ne kadar harcadığımızı sordu. Bizim rakam işitme üzerine, ancak, o bize bir gülümseme verdi ve biz normal oranın yarısı yaptı dedi!

Pazarları etrafında dikkatli olmak bir şey dolandırıcılık vardır. Tunus genelinde yaygın görünen belirli bir aldatmaca, "Otelinizde çalışıyorum!" aldatmaca. Tunus'taki oteller her şey dahil bir deneyim sunduğu için bilinir, ancak bunun dezavantajlarından biri check-in sırasındadır, genellikle bir gece kulübünde aldığınız ek bileziklerden biriyle markasınız. Her şey dahil avantajlarınızı alabilmek için seyahatiniz boyunca takmanız gerekir. Dolandırıcılara ve dolandırıcılara, bu bilezik sizi A Sınıfı et olarak da ilan edebilir. Dahası, her otelin kendine özgü bir bileziği vardır, bu da bir dolandırıcının otelinizi tahmin etmesini ve güveninizi artırmasını kolaylaştırır.

Bizim ilk gezi, keşfetmek için şehirdeki ikinci gün boyunca Sousse merkezine cesaret. Sousse medinası çok ortaçağ bir his veriyor. Sokaklar dönüp dönüyor ve kaybolmak kolay. Deri çantam ve haki pantolonumla, kendimi umutsuzca Marion ve şempanzesinin peşinde koşan Indiana Jones'un modern bir günü olarak hayal ettim. Aslında Sousse, Kahire'yi temsil eden Kayıp Ark'ın Akıncıları filmi için bir film yeri olarak hizmet etti.

Görmek istediğimiz şeylerden biri, büyük bir müstahkem yapı, parça minaresi, parça gözetleme kulesi olan Ribat'tı; Sousse'nin durumunda, Kuzey Afrika'daki en eski ve en iyi korunmuş olanlardan biri. Otelimizden Medine'ye yön açıktı; aslında denizle paralel kalarak bir yöne doğru ilerleyin. Her ne kadar biz kesinlikle şehir merkezine ulaşmış olsa da, sadece nerede ribat oldu?

İnce bir yüz ve bıyıklı, kısa kollu beyaz t-shirt, jean şort ve deri sandalet giyen orta yaşlı bir adama girin. Bize bir arkadaş gibi yaklaştı. O zamanlar, hafızanın içinde bir heykel ya da çeşmenin yanında olan ve her şeyden bir haritaya bakan deniz duvarı boyunca oturmuş acıklı ve göze çarpan görünüyordu. Yardıma ihtiyacımız olup olmadığını sordu.

Ribat'ı aradığımızı söyledik. Bize göstereceğini söyledi.

Görünen iyi niyetlerine rağmen tereddüt ettik, güvensizdik. Şöyle bir şey söyledi: “Ben otelde çalışıyorum! Yemek odasında. Hotel Mövenpick, değil mi? ”

Böylece, bileklerimizin etrafındaki ince gri plastiği işaret etti. Hızla bizim varıştan beri gördüğüm sayısız yüzler arasında döngü. Emin olamadım. Orada çalışması kesinlikle mümkün görünüyordu. Birbirimize baktık ve onu takip ettik.

Bizi bir dizi yan sokak ve arka plan arasında, şehrin tren istasyonunu geçerek eski şehre götürdü. Birkaç adımda kılavuzumuzu takip ederek ve sessizce ona güvenerek doğru hareketi yapıp yapmadığımızı sorgulayarak ribat'ı uzaktan gördük. Rota boyunca bize avuç içinde göz görüntüsü olan el şeklinde bir muska olan küçük bir gümüş hamsa gösterdi. Diğer isimleri, birinin dinine bağlı olarak Fatima'nın eli, Meryem'in eli veya Miriam'ın eli. Bizi bir tür satışa hazırladığı belli oldu. Tabii ki, yakında duvarları kaplayan cam vitrinler ile küçük bir kuyumcuya götürüldük, sahibi ve “rehberimiz” ile anlık olarak tartıştık, hiçbir şey satın almakla ilgilenmediğimizi ve hemen ayrıldığımızı söyledik.

Olduğu gibi hemen köşede ribat'a geldik.

Birkaç fotoğraf çektik. Bir eskiz sanatçısının yanında oturan yaşlı bir adam bize bölgeye küçük bir tur vermeyi teklif etti ve mecbur kaldık. Sousse tarihi, yerel mimari vb. Hakkında oldukça bilgilendiriciydi. Benim yararım için de İngilizce konuştu.

Bizim küçük tur sonuna yakın, o bize yerel bir pasta iş olarak ikiye birinin evinin merdivenlerden yukarı götürdü. Sıfırdan yapılmış bir dizi tatlı, hamur işi, kurabiye ve kek vardı. Birkaç şey balla sırlanmış veya hurmalarla doldurulmuş veya pudra şekeri ile doldurulmuştur. Şekerli badem ve antep fıstığından yapılmış yeşil renkli bir şekerleme vardı. Taze bir baklava partisi için hazırlanan büyük bir bağırsak hamuru. Bir aile, en az üç ya da dört nesil Tunuslu kadını hamura çevirdi ve devam ettirdi. Birkaç ücretsiz tatlı örneği aldık. Hepsi tatlı ve lezzetli ama aynı zamanda süper zengin. Aynı anda bu tür bir tatlıyı yemek imkansızdır. Daha sonra, Rehberimiz bize adieu teklif ve biz (ve uzantısı ile harika pasta bayanlar) minnettarlık göstermek için birkaç dinar ile telafi.

Ertesi yıl Djerba gezisinde, Rastafarian satıcısından baharat satın aldıktan kısa bir süre sonra, kullanılmış kıyafetlerin büyük bir çadır pazarından geçiyorduk. Kasabanın tüm kıyafetlerini içeren bir bahçe satışı düşünün. Hayal bile edemiyor musunuz? Sana göstereceğim.

Genç bir adam temas kurmaya çalıştı.

"Hey! Ben senin otelde garsonum! ”

"Hayır değilsin."

“Ah, bu numarayı biliyor musun?”

"Evet."

"Öyleyse özür dilerim. İyi günler dilerim." Dersimizi öğrenmiştik.

Ekonomik olarak, Tunus nispeten fakirdir. Libya gibi bazı komşularının aksine, ülkenin çok büyük petrol rezervleri yoktur ve ekonomi bir dizi farklı sektör arasında çeşitlendirilmesine rağmen, yolsuzluk, sahipler ve yokluklar arasında belirgin bir boşluk bırakmıştır. Bu ekonomik eşitlik, devrimin ve ardından ekonominin liberalleşmesinin arkasındaki temel itici güçlerden biriydi.

Yolların kenarlarında çöp yığınlarını görmek yaygındır. Bir kasabadan diğerine taksi sürmek, her blok gibi görünüyordu inşaatın ortasında terk edilmiş bir bina olurdu. Tipik olarak, Tunus'taki her binanın inşasına entegre gibi görünen bitmiş beton çerçeve ve kırmızı seramik tuğla yığınları olurdu. Bu ihmal edilmiş binalar oyuk kabuğa benziyor. Evsiz insanlar ve dilenciler banklarda ya da avuç içi gölgesinde ya da park edilmiş iki araba arasında uyurlar. Yoksulluk yaygın ve cesaret kırıcıdır.

Tunuslular, antik çağa kadar uzanan zengin miraslarından nazik ve gururludurlar. Göçebe Berber kabileleri ilk olarak kayıtlı tarihin başına yerleşti. Fenikeliler sahil şeridini MÖ 10. yüzyıla kadar taşıdı, Kartaca şehrini kurdu ve sonunda Punic Savaşları, Hannibal, dağların üzerinden yürüyen filler ve tüm bu cazları ortaya çıkardı.

MS 145 yılında inşa edilen Kartaca'nın Roma egemenliği sırasında İmparatorluk hamamlarının kalıntıları

Kartaca Savaşı'ndan sonra Tunus olarak bilinen alan ekonomik ve kültürel olarak geliştiği Roma egemenliğine girmiştir. Orta çağlara gelindiğinde, 7. veya 8. yüzyıl civarında Arap Müslümanlar bölgeyi fethetti ve Kuzey Afrika'daki ilk İslam şehri olan Kairouan şehrini ve UNESCO Dünya Mirası bölgesini kurdu. Orada 670 yılında kurulan antik Uqba Camii'ni ve İslam sanatının ve mimarisinin tartışılmaz bir başyapıtını ziyaret ettiğimiz bir geziye çıktık.

Bu gezinin ikinci yarısı bizi yukarıda belirtilen amfitiyatrosu ile El Djem kasabasına götürdü. Ancak önceden Roma işgalinden kalma geniş bir mozaik koleksiyonuna sahip El Djem Müzesi'ne uğradık. Sanat, hem makro hem de mikro ölçekte akıllara durgunluk vericiydi. Küçük renkli taşlardan oluşan mozaikler, Roma mitolojisinde güneş, rüzgar ve zamandan solmuş karakterlerin tablolarını oluşturdu. Bazıları tüm katları kapladı. Müzenin bir diğer kanadı, gölgeyle kaplı kısmen yeniden inşa edilmiş bir Roma villası sergiledi. Sahneye yakın çiçekler, yasemin çalılar ve zeytin ağaçları dolu. Bizi ıstakoz haline getiren kabarık ısı serin bir reprieve an oldu.

Bu, iki ayrı tatilin deneyimlerini tek bir makalede birleştiren saçma bir genel bakış oldu. Her gezinin lezzeti benzer ve farklıydı. Bu kadar uzun bir süre boyunca birçok kültürün harmanlanması, bu eşsiz ülkenin tarih ve geleceği arasında bir yere sıkışmasına neden oldu. Yoksulluk ve cennet, Berberi'nin halısı gibi geçmeli veya dolaşık görünüyor. Burada, Akdeniz'in yumuşak kumsalları ultramarin sularını Sahara'nın tepeleri ve tepeleri ile kaya ve çalılarından ayırın. Her biri kendine özgü bir şekilde nefes kesici.

Bu parçayı beğendiyseniz, daha fazla fotoğrafçılığı şiir dokunuşuyla birleştiren Tunus'u açılmamış olarak görmenizi tavsiye ederim. Şerefe.