Tunus Mozaiği

El Djem, Tunus - tüm fotoğraflar yazarın

Tunus pazarındaki satıcılar gab armağanı ile kutsandılar. Bunların büyük çoğunluğu çok dilli ve vatandaşlarını tahmin etmeye çalışarak potansiyel müşterileri kapmaya çalışacaklar. Tunus'taki resmi dil Arapçadır, ancak İngilizce, Almanca, Rusça ve Çekçe dillerinde ve muhtemelen tanımadığım diğer birkaç divanda çınlamaları duydum. Tunus, Cumhuriyet'in eski bir kolonisi olduğundan ve bağları yakın kaldığından, sık sık olmasa da, Fransızlar’dır. Bu nedenle, sıcak ve kurak iklimi ve Akdeniz'in kumlu emlaklarından bir mil sonra kilometrelik mil nedeniyle, Tunus çekici ve oldukça yaygın bir turizm merkezidir. Ve herhangi bir Tunuslu satıcının “Viens! En iyi pas cher! ”

Euro-Tunus dinarı döviz kuru, bu yazı itibariyle, 1: 3 oranındaki çok olumlu bir orandır; yani, yaklaşık olarak 1 € 3 dinar alacaktır. Mallar ve hizmetler, kalite farklı olsa da, genel olarak yaşadığım diğer yerlere göre daha ucuz. Bir pazarda veya çarşıda (aynı şey için bir fark veya sadece iki kelime var mı? Bilmiyorum!), Her şey tartışılabilir ve kimin daha iyi bir anlaşma yapabileceğini görmek için bir oyundur. Olduğu gibi, hanımefendi hukuk fakültesine devam etti ve kurnaz bir müzakereci.

2012 ve 2013 yıllarında Tunus'u iki kez ziyaret ettik. İlk turumuz için, doğu sahilindeki Kostal şehri Sousse'de kaldık. Oradan, başkent Tunus'a, antik Kartaca'nın kalıntılarına, liman kenti Sidi Bou Said'e, kutsal Kairouan kentine ve gladyatörlerin bulunduğu Roma Amfitiyatrosu'nun kalıntılarına ev sahipliği yapan El Djem'e birçok gezi yaptık. bir kez savaştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında, ana karadan kısa bir feribot yolculuğu olan güney Djerba adasında kaldık.

Nispeten küçük Djerba adası, şimdi tatil köyleriyle dolu olduğu kadar iki şeyle de meşhur: Birincisi, Homeric kahraman Odysseus'un bir şekilde Truva'nın işten çıkarılmasından sonra sona erdiği, efsanevi bir Lotus Yiyen adası olduğu düşünülüyor. Çok daha yakın bir zamanda, Djerban şehri Ajim, Jedi Üstat Obi-Wan Kenobi'nin önerdiği “berbat bir serseri kovanı” olduğunu öne süren ünlü bir yer olan Mos Eisley kentinin sinema zemini olarak hizmet etti. Gerçek olmak. Oradan otobüse geçtik. Bana göre, bölgenin köpüklü kubbeli konutları ve bölgenin bilinen cami örneklerini görebilseniz de, çoğunlukla sessiz ve tozlu görünüyordu.

Bu yolculukta, bizi, ilkel mağara sakinleri için bilinen Matmata köyüne götüren ve gözün görebildiği kadarıyla dağlık çölün yüce manzarasına sahip tek bir gezi yaptık. Güzergah boyunca, dağlar kum tepelerine yığılmış ince taneli kumlara yol açtı. Vahşi develer doyurucu çöl çalıları üzerinde munching, sokak başıboş sığır gibi gezindi. Bir noktada otobüs şoförümüz zamanını diğer tarafa geçen bir devenin önüne geçmek için yavaşlamak zorunda kaldı. Hedefimiz, Sahra Geçidi olarak bilinen Douz şehriydi. Douz'un kendisi bir vahanın içinde ve kocaman palmiye ağaçlarının tüm alanları vardı.

Durduğumuz yerde deve gezintisi teklif ettiler, ancak bunu reddetmiştik, bir yıl önce yaptık. Katılmayı tercih edenler (bir ücret ödedikten sonra tabii ki) daha sonra ağır nevresimler ve mavi bir türban içinde dolanıp diğer dünya çöl ısısına yollandılar. Tur rehberimiz o günkü havaların ılık 45 ° C (113 ° F) olduğu ancak düzenli olarak 57 ° C (135 ° F) yüksekliğe çıktığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki ülkelerde yaşayan okuyucular muhtemelen bu aşırı sıcaklıkları değerlendirebilirler. Bazı insanlar, eski FedEx Freight çalışanlarımdan bazılarının “bataklık kıçını” olarak adlandırması şartı yaratan, genellikle orta batı neminden yoksun olan kuru bir ısı olduğu için o kadar da kötü olmadığını öne sürmek istiyor. saçmalık tamamlandı. Yüksek nem gerçekten emse de, Sahara ısısı şaka değil. Neredeyse fiziksel bir varlığa sahip görünüyor. Tepegöz güneşi parlıyor ve parlıyor ve itiraf etmiyorum ki, hiçbir yerin ortasındaki bir çöküş talihsizliğine maruz kalmayan klimalı bir otobüse bindiğim için memnun oldum.

Yıldız Geçişli Arap Baharı, Tunus'ta Aralık 2010'da, Mohamed Bouazizi adında işsiz bir genç adamın bir el arabasıyla meyve satmasıyla ortaya çıktı. Geçen bir müfettiş geldi ve bütün mallarına el koydu. Daha sonra kendini benzinle doldurdu ve ateşe yaktı. Kişi, bunu yapmak için hissetmesi gereken küçük düşürmeyi, çaresizliği ve çaresizliği ancak hayal edebilir. Hareketleri ve ölümü kısa sürede ülke çapında öfkeye yol açtı ve cumhurbaşkanı Zine El Abidin Ben Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan protestolara yol açtı.

Bu ve Tunus'ta ve Arap dünyasında izlenen her şey, iyimserlik ve umut mumlarının bir süre önce patlamış olmasına rağmen, gazeteciler tarafından iyice kaplandı. Suriye iç savaştan dolayı çöktü ve Mısır, otoriter yönetime geri döndü. Tunus bile son yıllarda terörist saldırıların ardından turizminin azaldığını gördü.

Yine de Ben Ali'nin devrilmesinden bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Protestocuların 30 günlük bir oturuma katıldığı ve katıldıkları Tunus'ta Avenue Habib Bourguiba'daki İçişleri Bakanlığı binasının önünde durduk. Caddenin diğer ucunda, kemer şeklindeki Porte de France'a hayran kaldık. Paris’teki Champs-Élysées’e benzeyen Avenue Habib Bourguiba, geniş ve çeşitli güzel görünümlü binalar ve dikilitaş şeklindeki bir saat de dahil olmak üzere ağaçlar ve dükkanlarla kaplı. Sokak çağrısı yapılmadan bir yıl önce devrim çağrısı yapmak zordu. Ancak ziyaret ettiğimiz gün her şey sakindi. Kitapçılara göz atarken insanlar güneşli bir gün geçiriyorlardı.

Huzursuzluk Temmuz 2013'te on üç ay sonra geri döndü. Ayrılmadan iki gün önce, Tunus muhalefet partisi lideri Mohamed Brahmi evinin önünde öldürüldü. Bu, uçuşların iptal edilmesi ve ülke ulusal bir yas gününe girerken, birçoklarının seyahat planlarını kargaşaya düşürdü.

Bu cılız ve kurak topraklara seyahat eden tenli bir Batılı olarak, kendimi yerinden dışlanmış hissettim. Tabii ki, tamamen renkli bir tişört, şort, sandalet ve kamıştan oluşan bir frizden oluşan genel gardırobumla tam bir turist gibi görünüyordum. Bej renkli çantama ve elimden hiç uzak olmayan bir kamerama ek olarak, satıcıların köpek balığı yemi gibi bize hızlıca atlamaları da şaşırtıcı değildi.

Avrupa'da ziyaret ettiğim yerlerden, genellikle karışıp yerli olabiliyorum. Slavik özelliklere ve uygun bir soyadıma sahip olduğum için Çek Cumhuriyeti ve Sırbistan'da bu özellikle kolaydı ve Václavské náměstí gibi bir yerde yoldan geçen bazı turistler tarafından durdurulduğumu söyleyemem. Ama çok zaman kimliğimi veriyorum ağzımı açıyorum.

Artık fena düzeyde Fransızca bildiğim Fransa'da bile, nazal olarak Ortabatı aksanım Pinokyo’nun burnundan daha fazla öne çıkıyor. Kaçınılmaz olarak, birisi “Amerika? orada bir tane var. Her konuştuğumda sanki sesim sessiz bir sokakta korna çalısıydı.

Bu genellikle piyasada ilginç şekilde oynandı. Tozlu caddeleri açtığımızda, satıcılar çok dilli tahmin oyunlarına başlayacaklar ve kızım da “Française” diye cevap verecek.

Pazarlık başlasın!

Djerban kenti Houmt Souk'ta genç bir dövmeli Rastafarian baharat satıcısıyla karşılaştık. O öğleden sonra pazar oldukça seyrekti ve diğerlerinden biraz uzakta bir dükkan kurmuştu. Taşınabilir standı, köri, kimyon, kırmızı biber, tarçın, safran, curcuma, harissa ve diğer karışımlar ve karışımlar gibi olağan renkli baharat çeşitlerine sahipti. Günün erken saatlerinde, şehir merkezindeki bir baharat dükkanından biraz tarçın almıştık, ancak bu adamın karizması ve samimiyeti tarafından yakalandık. Hızla konuştu ve söylediklerini takip etmem zordu.

Kız arkadaşım şaka yapan, safran fiyatı ve omzuna tuz atma ritüeline benzer şekilde ceplerine siyah kimyon taneleri koymanın iyi şansı hakkında spieline katılıyor. Her birimize bir tutam siyah kimyon verdi. Koku almamız için bu baharatın ya da bunun küçük örneklerini alıyordu ve hepsi harika kokuyordu.

Ara sıra, omzuma tokat attı ve kızımın ne kadar çılgınca olduğu hakkında bir şeyler söylerdi çünkü zor bir pazarlık yapıyordu. Sessizliğim ve güneş gözlüklerim yüzünden, şüphesiz bu işlemin son sözünü vermişim gibi benim için kesinlikle şef olduğunu Fransızca olarak bildiğiniz “şef” demeye başladı! Sonunda tarçın için bir miktar vanilya, biraz curcuma ve portakal sarısı wunder baharatlı safran ile bağlanmış bir anlaşma yaptık. Daha sonra bunu iyi bir fiyata alıp almadığımızı merak etmiştik. Ertesi gün, başka bir pazarda, biraz safranla ilgilenip ilgilenmediğimizi isteyen başka bir baharat satıcısıyla konuştuk. Zaten biraz aldığımızı söylediğimizde, daha ne kadar harcadığımızı sordu, belki de daha düşük bir fiyat önerebileceğini düşünüyordu. Ancak, bu rakamı duyduktan sonra, bize bir gülümseme verdi ve normal oranın yarısında yaptığımızı söyledi!

Çarşılarda dikkatli olunması gereken bir şey dolandırıcılıktır. Tunus'ta yaygın görünen belirli bir aldatmaca, “Otelinizde çalışıyorum!” Aldatmacası olarak adlandırdığım şeydir. Tunus'taki otellerin her şey dahil bir deneyim sundukları bilinir, ancak check-in sırasındaki dezavantajlardan biri, genellikle gece kulübünde aldığınız takma bileziklerden biriyle markalanırsınız. Her şey dahil ikramiyenizi alabilmeniz için seyahatiniz boyunca kullanmanız gerekir. Sanatçıları ve aleyhtar sanatçıları dolandırmak için bu bilezik sizi A Sınıfı et olarak ilan edebilir. Dahası, her otelin kendine özgü bir bileziği var ve bir dolandırıcı için otelinizi tahmin etmesini ve güveninizi arttırmasını kolaylaştırıyor.

İlk gezimizde, keşfetmek için şehirdeki ikinci günümüzde Sousse merkezine girmiştik. Sousse medinesi çok ortaçağ hissi veriyor. Sokaklar dönüp dönüyor ve kaybolması kolaydır. Deri çantam ve haki pantolonumla kendimi modern bir gün olarak hayal ettim, Indiana Jones umutsuzca Marion ve şempanze peşinde koştu. Aslında, Sousse, Kahire'yi temsil eden Kayıp Ark filmi Raiders filminin sinema mekanı olarak hizmet etti.

Görmek istediğimiz şeylerden biri, Sousse örneğinde, Kuzey Afrika'daki en eski ve en iyi korunanlardan biri olan büyük müstahkem yapı, yarı minare, yarı gözetleme kulesi - ribattı. Otelimizden Medine'ye giden yön basitti; temelde, sadece denize doğru paralel kalarak bir yöne doğru gidin. Kararlı olarak şehir merkezine ulaşmamıza rağmen, cehennemin tam olarak neresiydi?

İnce bir yüzü ve bıyığı olan orta yaşlı bir adama girin ve tişört, jean şort ve deri sandaletten aşağıya beyaz kısa kollu bir düğme takın. Bize bir arkadaş gibi yaklaştı. O zamanlar zavallı ve göze çarpıyordu, deniz duvarı boyunca hafızada duran bir heykel ya da çeşme olanın yanında oturup her şeye bir haritaya bakıyorduk. Yardıma ihtiyacımız var mı diye sordu.

Ribat'ı aradığımızı söyledik.
Bize göstereceğini söyledi.

Açıkça iyi niyetlerine rağmen tereddütlü ve güvensiziz. “Otelinizde çalışıyorum! Yemek odasında. Hotel Mövenpick, evet? ”

Böylece, bileklerimizin etrafındaki ince gri plastik üzerinde hareket etti. Geldiğimizden beri gördüğüm sayısız yüze hızla döndüm. Emin olamadım. Orada çalıştığı kesin gibi görünüyordu. Birbirimize göz gezdirdik ve takip ettik.

Bizi kentin tren istasyonunu geçip eski şehre bir dizi ara sokak ve arka yoldan soktu. Ribat'ı belli bir mesafeden gördük, rehberimizi birkaç adım izleyerek ve ona güvenerek doğru hareketi yapıp yapmadığımızı sessizce sorguladık. Rota boyunca bize avuç içinde bir göz görüntüsü olan, el şeklinde bir muska olan küçük bir gümüş hamsa gösterdi. Bunun için diğer isimler, birinin dine bağlı olarak Fatima'nın eli, Meryem'in eli veya Miriam'ın elidir. Bir çeşit satış için bizi büyüttüğü belli oldu. Tabii ki, kısa sürede küçük bir kuyumcu dükkanına yönlendirildik, cam vitrinler duvarları kaplıyor, mal sahibi ile bir anlığına tartışıyorlardı ve “rehberimiz” bir şey almak istemediğimizi ve hemen ayrıldığımızı söyledi.

Olduğu gibi, hemen köşeyi döndük.

Birkaç fotoğraf çektik. Eskiz sanatçısı yanında oturan yaşlı bir adam bize küçük bir tur atmayı teklif etti ve biz de mecburduk. Sousse'un tarihi, yerel mimari ve daha fazlası hakkında bilgi vericiydi. Benim yararım için de İngilizce konuştu.

Küçük gezimizin sonuna doğru, bizi yerel bir pastacılık işi olarak ikiye katlanan birinin evinin merdivenlerinden çıkardın. Sıfırdan yapılan çok sayıda tatlı, hamur işleri, kurabiye ve kekler vardı. Birkaç şey bal ile sırlandı veya tarihlerle dolduruldu veya pudra şekeri ile tepesinde. Şekerli bademler ve antepfıstığından yapılmış yeşil renkli bir şekerleme vardı. Taze bir baklava partisi için büyük bir hamur işi böreği hazırlanmaktadır. Bir aile operasyonu boyunca Tunuslu kadınların en az üç ya da dört kuşağı hamuru çevirdi ve işini bitirdi. Birkaç ücretsiz tatlı örneği aldık. Hepsi tatlı ve lezzetliydi ama aynı zamanda süper zengindi. Aynı anda bu türden bir tatlıyı yemek imkansız olurdu. Daha sonra rehberimiz bize teklif verdi ve minnettarlığımızı göstermek için birkaç dinarla ona (ve harika pasta hanımlarını ekleyerek) telafi ettik.

Ertesi yıl Cerbe gezisinde, Rastafarian satıcısından baharat satın aldıktan kısa bir süre sonra, geniş bir kullanılmış kullanılmış çarşı pazarından geçtik. Şehrin tüm giysilerini içeren bir bahçe satışı hayal edin. Hayal edemiyorum? Sana göstereceğim.

Genç bir adam temas kurmaya çalıştı.

"Hey! Otelinizde bir garsonum! ”

"Hayır değilsin."

“Bu numarayı biliyor musun?”

"Evet."

"Öyleyse özür dilerim. İyi günler. ”Dersimizi öğrenmiştik.

Ekonomik açıdan konuşursak, Tunus nispeten zayıf. Libya gibi bazı komşularından farklı olarak, ülke geniş petrol rezervlerine sahip değil ve ekonomi bir dizi farklı endüstri arasında çeşitlilik göstermesine rağmen, yolsuzluk, sahipler ve yoksullar arasında belirgin bir boşluk bıraktı. Bu ekonomik eşitlik, devrimin arkasındaki en önemli itici güçlerden biriydi ve ardından ekonominin serbestleşmesine yol açtı.

Yol kenarındaki çöp yığınlarını görmek çok yaygındır. Taksiler bir kasabadan diğerine giderken her blok gibi görünüyordu, bu yüzden inşaatın ortasında terk edilmiş bir bina olacaktı. Tipik olarak, bitmiş beton çerçeve ve Tunus'taki her binanın inşaatı ile bütünleşmiş görünen kırmızı seramik tuğla yığınları vardır. Bu ihmal edilen binalar oyuk kabukları andırıyor Evsiz insanlar ve dilenciler banklarda ya da gölgede ya da iki park edilmiş arabanın arasında yatarlar. Yoksulluk, yaygın ve bulaşık azaltıcıdır.

Tunuslular, antik çağlara dayanan zengin mirasları ile nazik ve gururludur. Göçebe Berberi kabileleri ilk önce kaydedilmiş tarihin başında oraya yerleşti. Fenikeliler, kıyı şeridini 10. yüzyıla kadar uzanan bir sürede, Kartaca şehrini kurarak nihayetinde Punic Savaşları, Hannibal, dağların üzerinden geçen filler ve tüm bu caz müziklerini doğurdu.

Roma Kartaca döneminde İmparatorluk hamamlarının kalıntıları, 145 A.D.

Kartaca Savaşı'ndan sonra, Tunus olarak bilinen bölgedeki bölge, ekonomik ve kültürel olarak geliştiği Roma yönetimi altına girdi. Orta çağlarda 7. ve 8. yüzyıllarda Arap Müslümanlar bölgeyi ele geçirdi ve Kuzey Afrika'daki ilk İslam şehri olan Kairouan şehrini ve UNESCO Dünya Mirası bölgesini kurdular. MS 670'te kurulan antik Uqba Camii'ni ve İslam sanatının ve mimarisinin tartışılmaz bir şaheserini ziyaret ettiğimiz oraya bir gezi yaptık.

Bu gezinin ikinci yarısı, söz konusu anfi tiyatro ile bizi El Djem kasabasına götürdü. Ancak önceden, Roma işgalinden kalma geniş bir mozaik koleksiyonuna sahip El Djem Müzesi'ne uğradık. Sanat, hem makro hem de mikro ölçekte şaşırtıcıydı. Çok renkli minik taşlardan oluşan mozaikler, Roma mitolojisinden güneşten, rüzgardan ve zamandan solmuş karakter tabelini oluşturdu. Bazıları tüm katları kapladı. Müzenin bir başka kanadı, gölgesinde örtülmüş kısmen yeniden inşa edilmiş bir Roma villası sergiledi. Yakındaki çiçekler, yasemin çalıları ve zeytin ağaçlarıyla dolu. O an, bizi zaten ıstakozlara dönüştüren kabarık sıcaktan serin bir geri dönüş vardı.

Bu, iki ayrı tatilin deneyimini tek bir makalede birleştiren çok kısa bir genel bakış olmuştur. Her seyahatin lezzeti benzer ve henüz ayırt edici idi. Birkaç kültürün bu kadar uzun bir süre boyunca harmanlaması, bu eşsiz ülkenin tarihle geleceği arasında bir yere sıkışmasına neden oldu. Yoksulluk ve cennet, Berberi’nin halısı gibi iç içe geçmiş ya da dolaşmış gözüküyor. Burada, sadece birkaç saat, Akdeniz'in yumuşak kumsallarındaki ultra ince sularını Sahra kumullarından ve tepelerinden, kayalarından ve çalılarından ayırır. Her biri kendine özgü bir şekilde nefes kesici.

Bu parçadan hoşlandıysanız, daha fazla fotoğrafı bir şiir dokunuşuyla birleştiren, kırılmamış Tunus'u izlemenizi öneriyorum. Şerefe.