Duygusal Yoksulluk: Batı Turistinin Suçluluğu

Nepal bir konserdir ve Pokhara'dan Chitwan Ulusal Parkı'na kadar mazgalları aşağı yukarı dolaşıyorum. Pokhara'nın eteklerinde, turistik bölgenin beyaz tenli Wi-Fi'sinden çok uzakta, otobüste yoğun trafikte duraklar, Batılılara gizli tutulduğumuz sanki kaçan turistlerle kalınlaşır ve yaklaşmakta olan kıyamet hakkında ileri uyarı verilir. Boynuz sesi, scooter yağıyor, erkekler bağırıyor, inekler moo, ve bel emniyet kemerimi bir kez daha kontrol ediyorum.

Ve yolun kenarında, iki kayıtsız ağaç arasındaki ölü, ıslak bir çimenlikte, çıplak bir çocuk, oğlumla aynı yaşta, çamurda yuvarlanıyor. Annesi boş olarak ileriye bakıyor. Trafik kesiliyor ve otobüs öne çıkıyor. Telefonumu kontrol ediyorum, dini bir alışkanlık. Günün bu saatinde evde arayacak hiç kimse yok.

Birkaç saniye sonra Ford Bayiliğini geçtik. Hepsi cam ve krom. Nepal’in ikinci kenti Pokhara’nın güneyindeki ana cadde olan çukurlu yolun ilerisinde, çekici Japon kadınlarının çok büyük imgeleriyle Japonya’ya kaçacak vaat eden sözde Gurkhas ve dil okulları için ön değerlendirme eğitim merkezleri bulunuyor. Binaların ve reklam panolarının pencerenin koruyucu / uzak TV camının arkasından geçtiğini izliyorum.

Haftanın başlarında, kırk kişinin yakın zamanda öldüğü Annapurna trekking devresi gibi, şeker sarmalayıcı çiçek açma parkurlarında yürüdüm. Oğlumdan daha büyük olmayan çocuklar partimizi takip ettiler ve çikolata istediler, para değil. İngiliz futbol takımı formalarını takıyorlardı. Rehberimiz bize onları görmezden gelmemizi emretti. 'Bir şeyleri perspektife koyar' ve 'benden daha iyi' gibi şeyler söyledim, başkalarına tamamen kalpsiz olmadığımı göstermekten başka hiçbir anlamı olmayan ifadeleri yazdım.

Pokhara'da bir kadını geçti. Bir kolu ve çamur sıçrayan kıyafetleri vardı. Bir yalvarıyor kase düzenledi. Gözlerinden kaçındım. Gülümsedi ve 'namaste' dedi. Bir yardım kooperatifinde ailem için hediyeler alarak kendimi daha iyi hissettim. Harcanan tüm para dezavantajlı kadınlara gider, bana söylenir.

Başıboş köpeklerle dolu bir dağ köyü olan Ghorepani'de, Avustralyalılar ve Tuborg'un reklamları, erişte yemeğimizi çığlık atarak yarıda kesildi. Dışında, yerel bir sırtüstü yattı. Ve çığlık atmaya devam etti. Aç bir bebeğinkine benzeyen bir yırtılma sesiydi. Kot pantolon ve kırmızı bir su geçirmez giydi. Omuzlarının çevresinde çürüyen bir çiçek çelenk vardı. Bir araya gelen turist kalabalığından çekilirken, yerel bir kadın içki içti ve şakağına parmağını çevirdi. Önemli bir şey hissederek başımı salladım ama belirsizdi. Telefonumun herhangi bir Wi-Fi ağı tespit edip etmediğini bir kez daha kontrol ettim.

Yalnız trekking birçok genç kadınla tanıştım. Ve 1950'lerden itibaren İngiliz tarzında üniformalar giymiş, kusursuz giyinmiş okul çocukları gördüm - kravatlar, at kuyruğu ve diğerleri. Bu şeyler açık ve dikkate değer şekilde iyi. Kadınlar nereye gittikleri konusundaki yaratıcı olmayan sorularıma sabırla karşılık verdiler. Okul çocukları dillerini sıkıştı ve el salladı.

Annapurna dağ silsilesi bir Polaroid kadar gerçek değildir. Görüntünün, banliyö tuvalete asılmaya hazır olmak için ilham verici bir tırnaktan yoksun olduğunu hissetmemek zor. Poon Tepesi'ne tırmanırken dağların üzerindeki gün doğumu için yüzlerce Batılı turiste katıldım. Sürekli olarak iPhone'larda ve iPad'lerde fotoğraf çekmem istendi, İngiliz teknolojik uzmanıma yatırım yaptım. Biri Prag'da bir striptiz barının reklamını yapan bir tişört giymişti. Fısıldayan, parti benim bir çük olduğumu kabul etti.

Nepal boyunca, bambudaki Mesih karşıtı sembolü olan voodoo tokenleri gibi görünen devasa salıncaklar var. Beş yüz ayaklık bir bacağın kenarında, Himalayaların eteklerinde, ileri geri sallanan iki çocuğun, kahkahalarının ve arkadaşlarının kahkahalarının yeşil vadide yankılandığını gördüm. Duyduğum kadar saf bir neşe ifadesiydi. Yerel halkla gülümsemeleri ve 'namastları' mırıldandım. Ne yazık ki dost canlısı, yüzleri İngiliz olduğumu duyma heyecanıyla dans etti. İngiliz Ordusu yılda birkaç yüz Nepalli'yi Gurkha alaylarına katıyor. Birlik Bayrağı, Birleşik Krallık'taki Yıldızlar ve Çizgiler gibi, Nepal tişörtlerini, çantalarını ve otobüslerini süslüyor.

Pokhara'dan otobüs durur, böylece sürücü bize turistlere biraz su alabilir. Yanında ölü bir dere var. Sudan daha fazla plastik kablo tutar. Gecekondu piyasası durakları yolu çiziyor. Çürük görünümlü elmaları istifleyen yorgun gözlü annesinin yanında duran genç bir kızın dikkatini çekiyorum. Sallamayı düşünüyorum ama bir kez daha bir çük olarak kabul edilmek istemiyorum. Bu kız bana baktığında ne düşünüyor? Ne bir hüzünlü ne de öfkeli, ama bir hayvanat bahçesindeki bir genç gibi hafif meraklı görünen bir şempanze tarafından bir şempanze iPhone'undan kısa bir süre dikkatini dağıtıyor.

Nasıl hissediyorum? Bir kez daha, kendimi daha fazla hissetmişim gibi hissediyorum. Kendimi eksik hissediyorum. Belki irtifa ya da belki bir daha üzülmek ya da suçlu hissetmek için çok fazla TV haberini izledim. Bornozlu bir Kanadalı'nın dizüstü bilgisayarına takıldığı ve ortamdaki Soundcloud'unu kontrol ettiği kahvaltı evinde daha fazla duygu ve öfke hissettim. Bir dağ sakalı ve İsa sandalet giyiyordu. Brooklyn ironisi, orta sınıf hippinin klişelerini yeniden canlandırdı. Kafasını yudumlarken ve parmaklarını kalın sakalından geçirirken onu sıcak ve gerçek bir şey hissettim. Ve Katmandu'da binlerce kişi daha vardı. İçinde cehenneme benzeyen bir şehir, şeytanın uzun süredir motorlu scooterlara binmiş bir Hindu'dur.

Yolculuğun başında daha keskin bir duygu hissetmiştim - bağırsaktan utanç duyuyordum. İzdeki bir çayevinde akşam vakti oldu. Limonlu çayım tekrar doldurulurken, telefonumun şarjını yapacak bir yer bulabilirsem, dost canlısı görevlisine (özel bir etnik grup olan Sherpa değil) sordum. İngilizce konuşmadığı için isteğimi kalın yumruklu mime olarak tekrarladım. Telefonumu ve şarj cihazımı aldı ve binanın bağırsaklarına bir perde geçip kayboldu. Yakında döndü, başını salladı ve takip etmem için beni çağırdı. Biraz endişeyle, karanlık bir koridor boyunca perdeyi geçip tuvaletimin büyüklüğündeki bir odaya süpürdüm. İçinde (hatırladığım kadarıyla) yirmi yerli, küçük bir televizyona bakacak, yüzleri ışığıyla aydınlandı. Girdiğim gibi dönmediler, ancak bekçi beni televizyonun önünde bulunan bir uzatma soketine çağırdı ve görüşlerini engelledi, hızlı, öfkeli Nepalce konuştu. Taşıyıcı şarj cihazımı gösterdi ve telefonumu kaldırdı. “Hayır,” dedi ve hatalı değildi - telefon takılı olmasına rağmen, aşırı derecede şarj etmeyi reddetti. Hem ona olan empoyetimi hem de TV şovunu bozduğumu kabul etmek için, şarj cihazını uzatma parçasından çıkarmak için hareket ettim. “Hayır,” dedi tekrar, bu sefer daha acilen. Ne yazık ki, çok geç. Garip elim televizyonun zarif fişini çekti ve ekran bir pop ile siyaha döndü. Bir protesto korosu vardı, kafaları titreten bir manzara vardı. Telefonumu kaptım ve limon çayına geri döndüm, ruhum utançla yanıyor.

Ama evsiz çocuklara otobüs penceresinden bakarken böyle bir sıcaklık hissetmiyorum. Ben insan mıyım Ya da sadece bir turist? Kimliğim, beni yalnızca gelir akışında bir damlacık olarak gören bir ülke tarafından bozuldu. Dünya beni zengin etti, bu kız fakir - ve böylece ikili, birbirimizi anlamamızın tek yolu. Yoksulluğun trajik olduğunu biliyorum ama telefonum gibi bağlanamıyorum. Bir empati geliştirmeye ihtiyacım var.

Otobüs penceresinden, gülümseyen kızların parlak renkli eşarpların üstünden atladıklarını izliyorum. Reklam panolarında eğlenceli İngilizce buluyorum: 'Sex Appeal' adlı bir deodorant ve 'Naughty Black' adlı tıraş sonrası. Parlak bir şekilde boyanmış bir kamyon geçiyor, Nepal'de 'Kralın Yolu' kabininin altına yazılmış başka çeşit yok. Karımı ve oğlumu özlemeye karar verdim. Çocukları Kurtarmak için bağışta bulunduğum aylık ödemeyi iki katına çıkarmaya karar veriyorum: 5 ile 10 TL

Ve en azından yol kenarındaki çocukların, seyahate daha önce basmış olduğum fillerin aksine, metal bir çubukla vurulduğunu, zincirlerin içinde olmadığını düşünüyorum. Telefonumu tekrar kontrol ediyorum. Cevapsız arama yok, mesaj yok.