Oğlan yakacak odunla geldiğinde ve dışarıdaki dolu fırtınayı atmak için toz kaplı zeminde çömeldiğinde, gözlerimi zar zor yırtabiliyorum.

Sadece beş yaşında ve tamamen yalnız olması ya da Jedi benzeri bir ipliği gri bir battaniyeye sarması ya da alttan boğulmuş inekler eşliğinde maelstrom aracılığıyla gerçekleşmiş olması değildir. Ateş yakmakla birlikte, bir sonraki saatini hareketsiz, parıldayan, sodden giysilerinden buhar çıkaran sessiz bir kaya gibi eğilerek geçirdiği gerçeği de değildir. Ayrılmak için kalktığında, sürekli çömelmiş olduğu havuzlanmış suyun Wellington çizmelerini boşaltmak için kapıda durur.

Oldukça basit, bütün gün gördüğüm ilk şey, inanılmaz derecede büyük ve yabancı görünmeyen bir şey. Dışarıda Simien Dağları var, burada küçük bir şeyle karşılaşmak nadirdir.

Burada zaman geçiriyorum, şimdiden keşfediyorum, size Jack'in Beanstalk'taki ilk seferinde nasıl hissettiği hakkında oldukça iyi bir izlenim veriyor.

Çenek kampının yukarısındaki tırmanış kenarında yürüyüş yapanlar.

Kuzey Etiyopya’daki Büyük Rift Vadisi’ndeki volkanik ayak sesleri arasında yükselen, ciddi bir devasalık vakasıyla doğasıdır: 40 kilometre uzunluğundaki bir bazalt yükselmesi, süper büyük bitki ve maymun ordusu ile doldurulmuş 11.000 ila 15.000 feet irtifaları arasında hayretler içinde 500 mutlaka. 1978'de UNESCO, “dünyanın en muhteşem manzaralarından biri” olarak nitelendirdi ve Simien Dağları Milli Parkı'nı, Yellowstone ve Galapagos Adaları ile birlikte ilk Dünya Miras Alanları topluluğunda kutladı.

Ancak yakın zamana kadar yabancılar her zaman yüksek yaylalarında yürüyemediler. 1983 - 1999 yılları arasında Kilimanjaro Dağı - Simien'in “Afrika'nın Çatısı” unvanına olan rakibi - kıtlık ve bölgesel savaşın trajik bir birleşimi olan kitabevindeki her 'Ölmeden Önce Yapılacak Şeyler' sayfalarına doğru ilerliyordu. Simien'in turizm potansiyelini toza öğütüyordu.

Ancak son yıllarda, “Afrika’nın En Yüksek Oteli” olarak adlandırılan, piyasadaki Simien Lodge’un açılmasıyla somutlaştırılan istikrarlı bir altyapı iyileştirmeleri ve yabancı yatırım damgası umut verici bir geleceğe işaret ediyor gibi görünüyor. Bu destansı yayla ülkesinin bir gün, yürüyüşçünün Afrika haritasında en çok rağbet gören pin haline gelip gelmeyeceğini öğrenmek için geldim.

Simiens'te bir trek için klasik patika olan Sankaber'den yola çıkarak, sınırsız bir görsel aşırı yük dünyasına girişimi işaret ediyorum: Dikenli yaprakların devriye gezdiği geniş tundraya yürüdüm ve dev ayaklıların 10 metrelik yüksek çiçek sapları; devasa raptor filoları tarafından çaprazlanan sonsuz gökyüzüne bakıyor; ve tozun içinde yatarak, vertigoyu bastırmak için göbek aşağı uzanıyordu, akarsu kenarına dökülen akıntıları izliyor, balık kuyruğunu buhar bulutlarına dökmeden önce yüzlerce metre hızla akıyordu.

Avrupa kuzenlerinin iki katı büyüklüğünde, büyük gagalı kuzgun bir kuzgun zamana kadar, paketlenmiş öğle yemeğimin kırıntılarını kırmak için aşağıya doğru kayıyor, Simiens yüce beklentilerimi alıp uçurumdan düşürdü.

Şelale Gich Abyss'e dökülüyor.

Yine de bunların hepsi bir başlangıçtır ve şovun gerçekten başladığı ikinci sabah. Beni kamp için ayrılan milli parkın üç yolundan biri olan Gich kamplarında buluyor, bu yüzden Dawoud 'Chigger Yeh-Lem' ile [Başarabilirim] Süleyman, bulaşıcı bir hevesli rehber ve zorunlu tüfek kullanan izci Alemu.

Her üçümüz de hala bazı masa havası havasındaki bir koşuşturma yüzünden nemliyiz, dün geceki varışımızdan sonra, kiralanmış çadırlarımızı zıplatmak için elimizden gelen en iyi çabaları engelleyen, acımasız bulutlar ve mermerden yapılmış dolu haçlar komitesi tarafından karşılandı. Alanın bir köşesinde ‘lodge’ var, “ama saçma’, ”Dawoud açık bir şekilde değerlendirdi, bir yıl boyunca İngiltere'de Chichester’de bir kolejde okuduğu bir süre boyunca topladığı yerel halkı ilk kez konuşlandırdı. Daha sonra yapılan incelemelerde çamurlu bir kulübe çok az şey olduğu ortaya çıktı. Akşam ateşimizin közünün etrafında toplanmış ortak bir açık hava genelevinde sığınak aramaya başladık.

Çatıda sazdan çatıda sızıntıları önlemek için büyük ölçüde harcanan gecenin ardından bir sonraki etabımızın kısa olduğunu bilmek rahatlatıcı. Milli Park HQ personeli tarafından yakındaki tek yollu Debark kasabasındaki ve bugünkü - Glat'a giden platonun bir devresi olan Gich'e geri dönen bir güzergahı izliyoruz. parkın en iyi değerlerinden bazıları.

Güneş hala ufukta bir gezegensel yaymadır, lobelia moorlandın üzerine dağılmış triffid benzeri bir ordu indi. Bir şafakta yola çıktık - şafağı yenmek ve sabah soğukluğundan sıyrılmak için - geçen geceki yağmurdan süngerimsi zeminde.

Kuzeyde bir yerlerde, bir serseri korosu duyuyorum: gelada maymunları, bu bölgenin tousle-simgeli ikonları, bize yamaç suratlarındaki mağaralardan bize masaya katılıyor. Bu gelada, Etiyopya dağlık bölgelerine özgü karizmatik bir yaratık kadrosundaki yıldız dönüşleri.

Geladas (sağdan saat yönünde): Bir erkek gelada (Patrick Bouquet); Anne ve bebek (Patrick Buketi); Escarpement jantındaki Geladas (Flickr CC // shaylib); Chenek'in dışına çıkan geladas (Henry Wismayer); Erkek geladalar savaşıyor (Flickr CC // Vanessa).

Yürüyüşümüz boyunca, tekrar tekrar karşılaşacağım. Ancak bu sabah vahşi yaşam bir gösteridir. Şimdilik her şey görüşlerle ilgili. Bir saatlik bir yürüyüşten sonra, mide dönüşü ani bir hareketle, zemin dikey bir mil için altımda düşer.

İz, platodan dar bir parçalanmış kaya omurgasına doğru kayıyor ve Imet Gogo olarak bilinen bir kılçığıyla bitiyor. Parkın en ünlü bakış açısı ve iyi bir sebep. 12.000 metrelik zirvesinden kuzeye baktığımda, keskin bir kabartma içinde duran bir çift kaya kesici, pürüzlü uçları sisin kıvrılarak kıvrılıyor. Öte yandan, geniş kurak ovalar pus boyunca birleşmeye başlar, mineral renklerle çevrilmiş butte ve mesa benzeri dağ sıralarına yükselir.

Imet Gogo'nun burnundan ovalardan bir görüntü.

Bu, Simienlerin ünlü olduğu tüm kırılgan ovalar ve doruklar gibi bir görünüm. 1920'lerde buraya gelen bu manzara, İngiliz maceracı Rosita Forbes'in şiirine ilham verdi. “Etiyopya'da eski tanrılar hüküm sürdüğü zaman, bu muazzam hatalarla satranç oynamış olmalılar”, diyor 1925 seyahat notunun Kızıl Denizden Mavi Nil'e geçişi.

Ama şimdi satranç taşlı metafor çok kibar görünüyor. Gördüğüm şekiller şiddetli: arkamdaki vadide savaş baltası patlaması; örsün demirci ustalığının demirinden uzaktaki masa tepe noktası; sisin içinde kaybolan geçici abutmentler, bir Titan’ın savaşının kalıntıları olan bir yeraltı çatışmasının yükselen yara dokusu.

Bir saatlik bir yürüyüşten sonra, mide dönüşü ani bir hareketle, zemin dikey bir kilometre için altımda düşüyor

Bu tür izlenimler gerçeklikten çok uzak değildir: bilimin açıklaması daha az travmatik değildir. Bu ipucu popoların içinde: onlar, birkaç düzine milyon yıl önce, zamanla üç kilometreden daha kalın bir devasa magmatik bazal kubbeye katılaşan aşırı ısıtılmış bir lav sızıntısı pompalayan uzun soyu tükenmiş volkanik deliklerin yerlerini işaretliyorlar. Beş milyon yıl önce, Etiyopya’nın erken dönemdeki hominidleri hala evrimin gözünde bir parıltıyla, bir buzul çağı, güçlü buzullar şimdi çevremizdeki uçurumdan uzaklaşan uçurumları kemirmek sürecini başlattığı için son dokunuşları ekledi.

Bir düzine çekimi geride bırakan Amerikalı bir ziyaretçi, son sonucu oldukça iyi özetliyor: “Biraz Büyük Kanyon'un yarısı gibi” diyor. “Sadece büyük”. Panorama bundan sonra herkesi susturdu.

Bu arada, üç akbaba - akbaba akrabaları - baş aşağı sekiz rakamı çekiyorlar, sırayla ilik atlamak için kayaların üzerine inek femurlarını bırakıyorlardı, rüzgarın soluğunu hissetmeme rağmen tek bir kanat atışı olmadan manevra yapıyorlardı.

Parkın sakinlerinin bazıları daha zor ancak - ziyaretim süresince her öğleden sonra bir yağış mertebesine dönüşen hava durumu dışında - her şey yolunda gidiyor. Ertesi sabah, Gich’te bir soğuk ve soğuk gecenin ardından, yerel bir çocuk, hepsinden en zor olanı görmeme yardımcı oluyor.

“Benim adım Tazo. Tilkiyi gördün mü?

O bir çocuk çobanı - iğ bacaklı, yalınayaklı, kestane rengi bir kaportada mumyalanmış - izinde bir blöfü fırlatırken görünüşe benzeyen gibi görünüyor. “Orada!” Diye işaret ediyor. Onun bıçaklama parmağının çizgisini, ince bir namlu ve alevi renkli kürkle yapılmış heykelcik bir yaratığın, yaklaşık 200 fit ötedeki ayaz manzara üzerinde gölgelediği yere kadar takip ediyorum. Bu özel bir ayrıcalık: Etiyopyalı bir kurt, dünyanın en çok nesli tükenmekte olan canid'i (ya da taksonomist değilseniz 'köpek'). Bu iri gölge, hala vahşi doğada yaşayan türlerinin tahminen 550'sinden biridir.

Dünyanın en çok nesli tükenmekte olan canid simien tilki.

“Blimey!” Diyor Dawoud, hayalet bizi casusluk edip uzaklaşırken sırtımıza katılıyor. Onları neredeyse hiç görmüyoruz.

Bu, çoğunlukla hareket halinde geçirilen bir güne hayırlı bir başlangıçtır - en uzun vuruşumuz 11 mil. Imet Gogo'nun atlanması, iz, Simiens manzaralarının tam spektrumundan doğuya, ilk önce Meflekeaw Ravine'nin yeşil duvarlı boşluğunun kenarına; daha sonra bir hayalet akıntının telkari kafaları ile buruşuk altın bir kır geçidi; daha sonra yağmurlu bir yabani kekik kokusunu saldığı, huysuz bir heather ağaçları ormanı arasında 2,000 feet tırmanma.

Sabit bir arazi üzerinde, dolambaçlı bir parkur boyunca kilometreler boyunca kilometrelerce topuklu ayakkabıların arkasından Dawoud öne, ortada ben ve Alemu, akustik ve şiddetli, arkada biriken çöplerimizle dolu bir çuval torbası uyandırıyor Biri kemikli bir omuz ve antika cıvatayla hareket eden tüfek üzerine asıldı - bu da asla uykusunda bile yanını terk etmedi - diğer yandan.

“Çocukları uyarmak için,” diyen Dawoud, silahın neden gerekli olduğunu sorduğumda, yüksek otlaklar arasında bir daha karşılaştığımızda, onların varlığı pek korkutucu olmasa da, iddia ediyor. Bir girişimde, trekimizin 13.000 metrelik yüksek noktasına yaklaşırken, bazı girişimci çocuklar, inek boynuzu kadehlerinin ve okaliptüs sahtekarlarının zirveyi dolduran herkese dolaştırmak için toplandılar.

İzci portreleri: Alemu, yazarın izci; “Tonto”, Gich Abyss'in (G. S. Matthews) önünde oturdu.

Parkın sınırları içerisinde yaşayan Amhara pastoralistleri için turistlere biblo satmak, eski bir yaşam biçiminden yeni bir çeşitliliktir. Yolculuk ilerledikçe, onlarla zaman geçirme fırsatı Simien deneyiminin bir parçası haline gelir ve ev dedikleri olağanüstü manzara gibi olur. Nadiren bir tukul görmeden bir saat geçiyor - Etiyopya'nın yayla topluluklarında görülebilen sazdan çatılı çamur duvarlı bir daire - ya da bizi uzak bir tepenin tepesinden saldıran yüksek eğimli cehennem korosu.

Bir aile bizi fırtınaya sığınmak için tukullarına davet ediyor. Düşük lento altında ördüğümde, etler ve ahırlardan oluşan bir kakofoniyle karşılaşıyorum. Gözlerim kasvetliğe ayak uydurabildiği için, doğru bir menageri yapıyorum: toprak zemin üzerinde küçük civciv kızakları; dört keçi ve okaliptüs dallarından kabaca oyulmuş uyku platformlarının altındaki baldır barınağı. Bir yavru kedi ateş tarafından katatonik yatıyor, duvarların altında kömürle çizilmiş zikzaklar ile süslenmiş. Düşük taburelere oturuyoruz. Hassas bir sakalı olan narin, babası bize sert ve sıkıntılı arpa ekmeği sunuyor.

“Bize bir şey teklif etmemeleri tabu,” diye fısıldadı Dawoud. Kızları bir köşede arpa yerken, küçük bir pazarlamacı kapıya bakıyor, gözüme bakıyor ve tek bir tavuğun yumurtasını başörtüsü kıvrımlarından ortaya çıkarıyor. Lalibela'da aldığım bir kavanoz balla değiştirdim. Muzaffer bir şekilde kıkırdayarak kıkırdıyor.

Öte yandan, geniş kurak ovalar pus boyunca birleşmeye başlar, mineral renklerle çevrilmiş butte ve mesa benzeri dağ sıralarına yükselir.

Adamlar yerel dedikodulara yetişirken, anne hazırlıksız bir kahve töreni hazırlar. Fasulye bir demir plaka üzerinde kavrulur, ters bir tencerenin kapağında tütsü yakılır ve toplananlara çamur-kalın demlemek servis edilir - her biri özel olarak üç fincan. Bütün bunları, sırtında, sırtında derili bir bebekle ve karnına tutturulmuş Mohikan saç kesimi olan küçük bir parıltılı çocuk yapıyor.

Dawoud, “Faranjilerden [yabancılar] korkuyor” diyor ve onu suçlayamıyorsunuz. Dağ geçidi ve ova ovaları gibi biz de birbirinden ayrıyız.

İzlere geri döndüğümde, bulutlar karanlık ve düzensiz hale geldi ve havayı Chenek kampına yenmek için koşturuyoruz: bir çıkıntıya yayılmış birkaç bekçi kulübesi ve bir akışın yanında bir lobelia saplamalı yamaçta yer alan iki sığınak. 1980'lerde bu bölge, meşhur Derg rejimine karşı ayaklanması sırasında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne sığındı. İsyancılar Chenek'te büyük bir güçlükte kaldılar ve dağın eteklerini delen mağaralarda gizlilikler oldu. Bugün ise, işler çok daha misafirperver. Buradaki kır evi, Gich'teki parkurdan daha az saçmalık, eğer sadece içinde sıcak bir Dashen birası bulunan güzel bir kız olduğu için.

Asfaltsız bir yol - milli parka girebilen tek yol - Chenek'e giriyor ve varış saatimiz, bir tur acentesinin dört tekerlekten çekişinin bir çukurda kaldığı yamaçtan yukarı doğru çıkan bir kargaşayla çakışıyor.

Köy çocukları (Flickr CC // Leonard Floyd)

Bu yol, turizmdeki yavaşlama işareti gösteren turizmdeki bir yükseliş nedeniyle, burada değişiklik yapılan değişikliklerin en belirgin tezahürüdür.

“Ziyaretçilerin büyümesinin bir lanetlenmediğini umuyoruz” diyor Dawoud, cipi çıkarmak için cennete katıldıktan sonra. “On yıl önce rehberlik etmeye başladığımda, yılda sadece birkaç yüz ziyaretçi görecektik. Bugün yüksek sezonda her gün 200'e varıyoruz. ”

“Bölge için o kadar iyi değil mi?” Diye soruyorum, Debark'ta uçtuğunu gördüğüm yeni otelleri, Gonder yoluna, işlerine ve turistlere yönelik yeniden yapılanma planlarını düşünüyorum.

“Elbette para ve istihdam olanakları getiriyor ve hükümete vahşi yaşamı ve bitki örtüsünü rehabilite etmek için bir sebep veriyor - yatırımcılar bunun Afrika'nın en büyük doğal cazibe merkezlerinden biri olabileceğini fark etmeye başlıyor. Ancak faydalar park sınırları içinde yaşayan insanlara ulaşmadı ”dedi.

Dawoud, misafirperverliği daha önce zevk aldığımız Ali ailesinin bu yaylalarda yaşayan 3 binden fazla Amharalı paptoralist olduğunu açıklamaya devam ediyor. Ancak çevreleyen topraklarla olan ilişkileri rahatsız edicidir. 1996'da, yüzyıllarca aşırı otlatmanın yol açtığı toprak bozulumu, Simien Dağları Milli Parkı'nı UNESCO’nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Alanları Listesi’ne yerleştirmiştir. Her ne kadar koruma tablosu iyileşiyor olsa da - 2010 raporunda, Etiyopyalı kurtların yerel nüfusunun 1990'ların ortasından bu yana beş kat arttığı tespit edildi - bölgenin yüksek yaylaları yeniden yerleşim için sabitlenmiş durumda ve burada daha fazla bulunmayabilir.

Toplananlara çamur-kalın demlemek için hizmet ediyor - bütün bunlar sırtından deriye dökülen küçük bir keçi ve karnına sıkılan küçük bir parıltılı çocuk

“Çocukken insanlar güzel geleneksel dokuma kıyafetler giyerdi, ama bugün onu görmüyorsunuz. Büyükannem su kabakları içindeki yerel köylere süt veriyordu. Bugün, turistlerin plastik şişe kullanmasını isteyen çocuklardan faydalanmalarını duyabiliyorsunuz. Sonunda çöp gibi son bulurlar… ”Dawoud, kültürün ikilemine karşı klasik gelişimin etkisinde kaldığı için içten içe gidiyor.

Gich ve Chenek arasındaki iz üzerinde Alemu.

Chenek'te geçirdiğim zaman geçmesi gereken bir şeyse, Simiens orduları uzak tutmak için bir savaşla karşı karşıya. Göz alıcı manzaralara sahip olan Chenek, aynı zamanda parkın en dayanılmaz gelada sürülerine de ev sahipliği yapıyor. Her sabah, bir düzine kadar bir grup halinde toplanmadan, tırmanma, tırmanma, arka taraflarında dolaşma ve kampı çevreleyen otlak otları toplamadan önce, tırmanma üzerine tırmanırlar.

Gelada görüşlerinin garantili olduğunu söylemek, saatlerce yakın oturup gözlemleyebileceğim gerçeği vurgulamak olacaktır. İzolasyonda evrimleşmiş bir türün chutzpah'ını sergileyen maymunlar bize ikinci bakışta pek ödemezler.

Chela dışında otlayan Geladas.

“Çimen dışında neredeyse hiçbir şey yiyen tek maymunlar onlar” diyor Dawoud, Dashen biralarımızla o akşam özellikle tuhaf bir grubun yakınında çömelirken. Önümüzde, sürünün, her biri leonine kesici ve rock yıldızı değerli yeleğe sahip, göz alıcı bir şekilde denetlenmiş alfa erkek tarafından yönetilen birkaç “harem” içerdiğini açıklıyor. Küçük mülklerde dolaşan genç erkeklerin sorun yaratma grupları bekarlardır, aldatıcılarını çözmek için tasarlanmış bir “güçlü göstergeyi” kabartır ve atlar.

Simiens, uzun zamandır doğal tarihin sinemasının merceğinin gözdesiydi ve bunlar doğrudan doğa bilimci David Attenborough’nın arşivlerinden sahneler. Deneyimlerim, doğa belgesellerinin sonundaki 10 dakikalık günlük bölümleri hatırlatıyor: kamera ekipleri, sakalları saklı bazı vahşi doğalardan ve teneke kutuda daha önce hiç görülmemiş görüntülerden oluşan birkaç saniye. Burada, aksine, fenomen benden önce oynuyor: Keşif Kanalı canlı ve talep üzerine.

Bazı yürüyüşçüler Chenek'i, Etiyopya'nın en yüksek zirvesi olan Ras Dashen'i 15,157 fit'e kadar ölçeklendirmek için bir sonraki kamp için ana kamp olarak kullanıyor. Ancak bir kez zirveye çıkma çağrısı yapan bir sürücü beni tutmaz, bu cazibesi oturması ve görüntülerin ıslanmasına neden olma dürtüsüyle geçersiz kılınır. ve bu bölgelere özgü abartılı bir paça boynuzu olan bir dağ keçisi ve Simiens kontrol listemdeki son yaratık olan nadir dağ keçisi walia ibex için uçurumların keşfedilmesi.

Gerçekten de, Fasulye sapını alçaltmaya hazırlanırken ibex, beni çürütmeyen alçıların tek üyesidir. Bu, son öğleden sonraya kadar, Dawoud tukul'a bazı haberlerle girmeye başladığında: “Gel ve gör… dağ keçisi… 20'den fazla kişi otlamak için kampa geldi!”

Tabii ki şimdi hariç, hiç şaşırmadım.

Çatı görünümü (Flickr CC // Thomas Maluck)

Flickr Creative Commons lisansı ile kullanımlarını Simien Dağları'nın fotoğraflarını hazırlayan tüm mükemmel fotoğrafçılara teşekkürler.