Çocuk yakacak odunumuzla geldiğinde ve dışarıdaki dolu fırtınasından kaçmak için toz kaplı zeminde çömeldiğinde, gözlerimi ondan ayırabilirim.

Sadece beş yaşında ve yalnız olduğu ya da Jedi benzeri bir bayat gri battaniyeye sarıldığı ya da altı sırılsıklam ineklerin eşlik ettiği girdaptan gerçekleştirdiği değil. Ateş yakarken, bir sonraki saati hareketsiz, parıldayan, sodden kıyafetlerini saran buharla sessiz bir kaya gibi yırtılmış olduğu gerçeği de değil. Ayrılmak için kalktığında, Wellington botlarını çömeldiği havuz suyunu boşaltmak için durur.

Oldukça basit bir şekilde, gün boyunca gördüğüm ilk şey imkansız derecede büyük ve tanıdık olmayan bir şey. Dışarıda, küçük bir şeyle karşılaşmanın nadir olduğu Simien Dağları vardır.

Burada zaman geçiriyorum, zaten keşfediyorum, Jack'in Beanstalk'taki ilk keşifte nasıl hissettiği hakkında oldukça iyi bir izlenim veriyor.

Chenek kampının üstündeki tırmanma kenarındaki yürüyüşçüler.

Kuzey Etiyopya'daki Büyük Yarık Vadisi'nin volkanik atılımları arasında yüksek görünmek, ciddi bir gigantizm vakası olan doğadır: 40 kilometre uzunluğunda, 11.000 ve 15.000 feet rakımları arasında yer alan, süper büyüklükteki bitkiler ve maymun ordularıyla dolu bir bazalt yükselmesi 500 mutlaka. 1978'de UNESCO, onu “dünyanın en görkemli manzaralarından biri” olarak adlandırdı ve Simien Dağları Milli Parkı'nı, ilk Dünya Mirası Alanları, Yellowstone ve Galapagos Adaları ile birlikte kutladı.

Ancak yakın zamana kadar, yabancılar her zaman yüksek yaylalarında yürüyemediler. 1983-1999 yılları arasında Simien'in “Afrika Çatısı” unvanı için rakibi olan Kilimanjaro Dağı, kitapçıdaki trajik bir kıtlık ve bölgesel savaş kombinasyonu olan her 'Ölmeden Önce Yapılacaklar' sayfasına giriyor Simien'in turizm potansiyelini toz haline getiriyordu.

Bununla birlikte, son yıllarda, “Afrika'nın En Yüksek Oteli” olarak adlandırılan yukarı pazar Simien Lodge'un açılmasıyla özetlenen altyapı iyileştirmeleri ve yabancı yatırımların sürekli bir damlası umut verici bir geleceğe işaret ediyor gibi görünmektedir. Bu destansı toprağın bir gün doğa parkurunun Afrika haritasında en çok rağbet gören pin olup olamayacağını öğrenmek için geldim.

Sankaber'den yola çıkarak - Simiens'teki bir trek için klasik yol başı - sınırsız görsel aşırı yük dünyasına girişimi işaret ediyor: dikenli yaprakların devasa tundra ve devasa lobelislerin 10 metrelik yüksek çiçek sapları tarafından devriye gezen geniş tundra üzerinde yürümek; dev yırtıcı kuşların filoları tarafından çaprazlanmış sonsuz gökyüzüne bakmak; ve anlar tozda uzanarak, vertigoyu bastırmak için göbek aşağı, akışların yükselen kenarın üzerine dökülmesini izleyerek, buhar bulutlarına balık tutmadan önce yüzlerce metre düşerek geçirdi.

Zaman zaman büyük gagalı bir kuzgun - Avrupa kuzenlerinin iki katı büyüklüğünde - paketlenmiş öğle yemeğimdeki kırıntıları yıkmak için sallanır, Simiens yüce beklentilerimi aldı ve onları uçurumdan düşürdü.

Şelale Gich Abyss dökülüp.

Yine de bu bir başlangıç ​​ve gösterinin gerçekten başladığı ikinci sabah. Beni Gich kamplarında bulur, kampta bir kenara bırakılan milli parktaki üç parkurdan biri, Dawoud 'Chigger Yeh-Lem'le tepeden tırnağa uçurduğum [Sorun değil] Suleyman, bulaşıcı hevesli bir rehber ve zorunlu tüfek avcısı Alemu.

Üçümüz hala bazı masa-ülke hava ile bir koşmak nemli, dün gece bizim varış çürük bulutlar ve işe alınan çadırları adımlamak için elimizden geleni çabaları engelleyen mermer boyutlu hailstones karşılama komitesi tarafından karşılandı. Tarlanın bir köşesinde bir 'kulübe' duruyor, ama saçmalık, ”Dawoud, bir yıl boyunca Chichester, İngiltere'deki bir kolejde okuduğu ana dili birçok kez konuşlayarak körü körüne değerlendirdi. Daha fazla inceleme, çamur sıçramış bir kulübeden biraz daha fazlasını ortaya çıkardı. Akşam ateşimizin közlerinin etrafında toplanan ortak bir açık taraflı cezaevinde sığınak aramaya başladık.

İzleyen geceden sonra, çim sazdan çatıda sızıntılardan kaçınarak büyük ölçüde harcandı, bir sonraki aşamamızın kısa olduğunu bilmek rahatlatıcı. Yakındaki tek yollu Debark kasabasında Milli Park Genel Merkezi personeli tarafından önerilen bir güzergahı takip ediyoruz ve bugün - kuzeydeki platonun bir devresi ve Gich'e geri dönüyor - gidiş neredeyse gözleme düz olacak, bana maksimum gawping süresi sağlayacak parkın en güzel vantajlarından bazıları.

Güneş hala ufukta gezegensel bir yayma, lobelia üç renkli bir ordunun az önce karaya yayılmıştı. Biz dün gece yağmur hala süngerimsi zemin karşısında şafak yenmek ve sabah soğukta stave için bir tırıs yola çıktık.

Kuzeyde bir yerde, bir koro cıvıltısı duyuyorum: bu bölgenin tousle saçlı simgeleri olan gelada maymunları, uçurumun yüzündeki mağaralarından, yaylada bize katılmak için tırmanıyorlar. Bu gelada, Etiyopya yaylalarına özgü karizmatik bir yaratıkların yıldız dönüşleridir.

Geladas (sağdan saat yönünde): Bir erkek gelada (Patrick Bouquet); Anne ve bebek (Patrick Buketi); Tırmanma kenarındaki Geladas (Flickr CC // shaylib); Chenek (Henry Wismayer) dışında bakım yapan geladalar; Erkek geladas mücadele (Flickr CC // Vanessa).

Trekimiz boyunca, onlara tekrar tekrar koşacağım. Ama bu sabah yaban hayatı bir yan gösteridir. Şimdilik her şey görüşlerle ilgili. Bir saatlik bir yürüyüşten sonra, mide dönüşü aniden, yer düşey bir mil boyunca altımdan düşüyor.

İz, platodan, Imet Gogo olarak bilinen bir kayanın boğumuyla biten dar bir kıymık kaya omurgasına doğru kayıyor. Parkın en ünlü bakış açısı ve iyi bir nedeni var. 12.000 metrelik tepesinden kuzeye baktığımda, keskin bir rahatlamada duran bir çift kaya kesici kesici görüyorum, pürüzlü uçları sis buklelerini sallıyor. Bunun ötesinde, geniş kurak ovalar, pus boyunca birleşmeye başlar ve mineral renklerinde toplanan buttes ve mesa benzeri dağlara yükselir.

Imet Gogo'nun burnundan ovaların görünümü.

Bu, Simiens'in ünlü olduğu türdeki tüm kırılgan ovalar ve zirvelerdir. 1920'lerde burada seyahat eden bu manzara, İngiliz maceracı Rosita Forbes'daki şiire ilham kaynağı oldu. “Eski tanrılar Etiyopya'da hüküm sürdüğünde, bu muazzam kramplarla satranç oynamış olmalılar,” 1925 seyahatinden Kızıldeniz'den Mavi Nil'e geçişi okur.

Ama şimdi satranç taşını benzetmesi çok genteel gibi görünüyor. Gördüğüm şekiller şiddet içeriyor: arkamdaki uçurum bir savaş baltasının darbesi; örsün bir demircinin demirinden uzaktaki masa-zirvesi; pusun içinde kaybolan geçici abutmentler, bir yeraltı savaşının yükselmiş skar dokusu, bir Titan savaşının kalıntılarıdır.

Bir saatlik bir yürüyüşten sonra, mide dönüşü aniden, yer düşey bir kilometre boyunca altımdan düşüyor

Bu tür izlenimler gerçeklikten çok uzak değildir: bilimin açıklaması daha az travmatik değildir. İpucu, popolarda: birkaç düzine milyon yıl önce, üç kilometreden daha kalın devasa, devasa bir bazalt kubbeye katılaşan aşırı ısıtılmış bir lav sızıntısı pompalayan uzun soyu tükenmiş volkanik deliklerin yerlerini işaret ediyorlar. Beş milyon yıl önce, Etiyopya'nın erken hominidleri hala evrimin gözünde bir parıltıyla, buzul çağı son dokunuşları ekledi, çünkü güçlü buzullar şimdi etrafımızdan düşen uçurumları kemirme sürecini başlattı.

Bir Amerikalı ziyaretçi, düzinelerce atış yaparak, sonucu oldukça iyi özetliyor: “Büyük Kanyon'un yarısı gibi” diyor. "Sadece daha büyük." Panorama bundan sonra herkesi kapattı.

Tüm süre boyunca, akbaba akrabaları olan üç lammergeyer, sığınakları sırayla almak için sırayla inek femurlarını bırakarak, rüzgar nefesini hissedemesem bile tek bir kanat atışı olmadan manevra yaparak.

Park sakinlerinden bazıları daha zor ama - ziyaretimin süresi boyunca her öğleden sonra bir yağış topluluğuna giren hava hariç, her şey yoluma gidiyor. Ertesi sabah, Gich'teki bir başka soğuk ve hantal geceden sonra, yerel bir çocuk hepsinden daha zor olanı görmemde bana yardımcı oluyor.

“Benim adım Tazo. Tilkiyi gördün mü? ”

Bir çocuk çobanı - iğ bacaklı, yalınayak, kestane rengi bir kaputta yarı mumyalanmış - iz üzerinde bir blöf teperken görünüşe benziyor. "Orada!" işaret ediyor. Onun bıçaklama parmağının çizgisini, ince bir namlu ve alev renginde kürklü heykeltıraş bir canavarın, 200 metre uzaklıktaki soğuk manzara boyunca gölgelediği yere kadar takip ediyorum. Bu özel bir ayrıcalıktır: Etiyopyalı bir kurt, dünyanın en tehlikede olan canid'i (ya da taksonomist değilseniz 'köpek'). Bu buz gibi gölge, vahşi doğada hala yaşayan türlerinin tahmini 550'sinden biridir.

Simien tilki, dünyanın en tehlikede olan canid'i.

“Blimey!” diyor Dawoud, hayalet bizi gözetliyor ve canter uzaklaşırken sırtta bize katılıyor. "Onları neredeyse hiç görmüyoruz."

Bu, çoğunlukla hareket halinde geçirilen bir güne hayırlı bir başlangıçtır - en uzun vuruşumuz 11 mil. Imet Gogo'yu atlayarak iz, ilk önce Meflekeaw Ravine'nin yeşil duvarlı boşluğu boyunca uzanan Simiens manzaralarının tam spektrumu boyunca doğuya döner; daha sonra bir hayalet akımının telkari başlıkları ile buruşuk altın bir kırın üzerinden geçerek; daha sonra yağmurun yabani kekik kokusunu açığa çıkardığı fundalıklı heather ağaçları ormanından 2.000 fit tırmanmak.

Dolambaçlı bir yol boyunca, sabit arazide kilometreler, önden Dawoud, ortada ben, alçak ve şiddetli Alemu, uyanık sessizlikte arkaya getiren, çizme topuklarımızın arkasına düşüyor, biriken çöplerle dolu bir çuval çuval bir kemik omzuna ve diğer cıvata eylem tüfeğine asılmıştı - ki bu da asla uykusunda bile yanından ayrılmıyor - diğerinde.

“Çocukları uyarmak için,” diyor Dawoud, silahın neden gerekli olduğunu sorduğumda, ancak yüksek otlaklar arasında bir daha karşılaştığımızda, onların varlığı neredeyse korkutucu değil. Yürüyüşümüzün 13.000 metrelik yüksek noktasına yaklaşan bir çıkıntıda, bazı girişimci çocuklar zirveye başvuran herkese inek boynuzu kadehleri ​​ve okaliptüs dolandırıcılarını toplamak için toplandılar.

İzci portreleri: Alemu, yazarın izcisi; 'Tonto', Gich Abyss'in (GS Matthews) önüne oturdu.

Parkın sınırları içinde yaşayan Amhara pastoralleri için turistlere biblo satmak, aksi takdirde eski bir yaşam biçiminden yeni bir çeşitliliktir. Yolculuk ilerledikçe, onlarla zaman geçirme fırsatı, Simien deneyiminin ev olarak adlandırdıkları olağanüstü manzara kadar ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Nadiren bir saatlik bir tukul görmeden bir saat geçiyor - Etiyopya'nın yayla topluluklarında görülen konik sazdan çatılı çamur duvarlı yuvarlak ev - ya da uzak bir tepenin üstünden bize saldıran yüksek perdeli hellos korosu.

Bir aile bizi bir fırtınadan korunmak için tukullarına davet ediyor. Düşük lento altında Ördek, ben et ve mews bir kakofoni tarafından karşılandı. Gözlerim kasvetlere uyum sağladıkça, gerçek bir hayvanat bahçesi yapıyorum: toprak zeminde küçük civciv takımları; dört keçi ve okaliptüs dallarından kabaca kesilmiş uyku platformlarının altında bağlı bir buzağı barınağı. Bir yavru kedi, kömürle çizilmiş zikzaklarla süslenmiş duvarların altında, ateşin yanında katatonik uzanır. Alçak taburelerin üzerine oturuyoruz. Hassas bir sakallı, ince olan baba bize sert ve tuhaf arpa ekmeği sunuyor.

Dawoud kulağıma “Bir şey vermemeleri onlar için bir tabu” dedi. Kızları bir köşede arpa kazanırken, kapıda küçük bir pazarlamacı belirir, gözümü yakalar ve başörtüsünün kıvrımlarından tek bir tavuk yumurtasını ortaya çıkarır. Lalibela'da aldığım bir kavanoz bal için değiştirdim. Scampers, zaferle kıkırdayarak.

Bunun ötesinde, geniş kurak ovalar, pus boyunca birleşmeye başlar ve mineral renklerinde toplanan buttes ve mesa benzeri dağlara yükselir.

Erkekler yerel dedikoduları yakalarken anne doğaçlama bir kahve töreni hazırlar. Fasulye demir bir tabakta kavrulur, sığ tütsü baş aşağı bir tencere kapağında yakılır ve çamur kalın demleme toplananlara servis edilir - her biri üç fincan. Bütün bunları sırtına keçi derili bir bebek ve karnına sıkılmış Mohican saç kesimi olan küçük bir parıldayan çocukla yapıyor.

“Faranjilerden [yabancılar] korkuyor,” diyor Dawoud ve onu zorlukla suçlayabilirsiniz. Dağ geçidi ve ova gibi, bizler ayrı dünyalar.

Yolda, bulutlar karanlık ve düzensiz hale geldi ve Chenek kampına havayı yenmek için koşuşturuyoruz: bir çıkıntıya yayılmış birkaç korucu kulübesi ve bir dere yanında lobelia çivili bir yamaçta yer alan iki barınak. 1980'lerde bu alan, meşhur Derg rejimine karşı ayaklanması sırasında Tigray Halk Kurtuluş Cephesi için bir sığınaktı. Asilerin Çenek'te bir kalesi ve dağ yamaçlarını delen mağaralarda saklanma yerleri vardı. Ancak bugün işler çok daha misafirperver. Burada lodge, sadece sıcak Dashen bira bir sandık ile güzel bir kız var aslında Gich, daha az bok olduğunu.

Asfaltsız bir yol - milli parka nüfuz eden tek yol - Chenek'ten geçiyor ve varış saatimiz, bir tur acentesinin dört tekerlekten çekişinin bir hendekte yer aldığı yamaçtan daha yüksek bir kargaşa ile çakışıyor.

Köy çocukları (Flickr CC // Leonard Floyd)

Bu yol, turizmde yavaşlama belirtisi gösteren yükseliş nedeniyle burada yapılan değişikliklerin en açık tezahürüdür.

“Ziyaretçilerin büyümesinin bir lanet haline gelmesini ummuyoruz” diyor Dawoud, cipin yayılması için cennete katıldıktan sonra. “On yıl önce yol göstermeye başladığımda yılda sadece birkaç yüz ziyaretçi görecektik. Bugün her gün yüksek sezonda 200'e kadar varıyoruz. ”

“Bu bölge için iyi değil mi?” Ben, Debark'a fırladığını gördüğüm yeni otelleri, Gonder yolunu yeniden planlamayı, işleri ve turist dolarlarını düşünerek soruyorum.

“Elbette para ve istihdam fırsatları getiriyor ve hükümete yaban hayatı ve bitki örtüsünü iyileştirmek için bir neden veriyor - yatırımcılar bunun Afrika'nın büyük doğal cazibe merkezlerinden biri olabileceğini fark etmeye başlıyor. Ancak faydalar park sınırları içinde yaşayan insanlara ulaşmadı. ”

Dawoud, misafirperverliğini daha önce sevdiğimiz Ali ailesinin, bu yaylalarda yaşayan 3.000'den fazla Amhara pastoralistinden olduğunu açıklamaya devam ediyor. Fakat çevredeki topraklarla ilişkileri huzursuz. 1996 yılında, yüzyıllar boyunca aşırı otlatmanın neden olduğu toprak bozulması Simien Dağları Milli Parkı'nı UNESCO'nun Tehlikedeki Dünya Mirasları Listesi'ne fırlattı. Her ne kadar koruma resmi iyileşiyorsa da - 2010 tarihli bir raporda Etiyopyalı kurtların yerel nüfusunun 1990'ların ortalarından bu yana beş kat arttığı bulundu - bölgenin yaylaları yeniden yerleşim için sabit kalmaya devam ediyor ve burada daha uzun olmayabilir.

Toplananlara çamurlu demlemek servis ediyor - tüm bunlar sırtına keçi derisi olan bir bebek ve karnına sıkılmış küçük bir parlayan çocukla

“Ben çocukken, insanlar güzel geleneksel dokuma kıyafetler giyiyorlardı, ama bugün görmüyorsun. Büyükannem sukabaşlardaki yerel köylere süt sağlıyordu. Bugün turistlerden plastik şişelerin kullanılmasını istediklerini duyabilirsiniz. Sonunda çöp olarak çıkıyorlar… ”Dawoud, kültür ikilemine karşı klasik gelişmeyle sarsılan, kaba bir tavırla.

Alemu Gich ve Chenek arasındaki iz üzerinde.

Eğer Çenek'te geçirdiğim zaman geçecek bir şeyse, Simiens orduları uzak tutmak için bir savaşla karşı karşıya kalır. Daha fazla göz kamaştırıcı manzaraya sahip olan Chenek, parkın en büyük gelada sürülerine de ev sahipliği yapıyor. Her sabah otlatmak ve damatlamak için bir düzine kadar grup halinde toplanmadan, arka taraflarında karıştırıp kampı çevreleyen tussock otlarından toplanmadan önce, yükselmeye tırmanıyorlar.

Gelada manzaralarının garanti edildiğini söylemek gerçeği anlamak olacaktır, bu yüzden onları saatlerce yakın bir yerde oturabilir ve gözlemleyebilirim. Tek başına gelişen bir türün chutzpahını sergileyen maymunlar, bize ikinci bir bakış atmak zor.

Geladas, Chenek'in dışında otlatıyor.

“O ottan başka neredeyse hiçbir şey yiymeyen tek maymunlar,” diyor Dawoud, o akşam Dashen biralarımızla özellikle kayıtsız bir grubun yanına çömelirken. Önümüzdeki sürünün, her biri leonine kesici ve kaya yıldızına layık bir yele ile kesik kesik bir alfa erkeği tarafından patronlaştırılan birkaç “harem” içerdiğini açıklıyor. Daha küçük mülklerde dikenli genç erkeklerin sorunları, bekar-önsözler, kabukları ve alfaların kararlılığını test etmek için tasarlanmış bir “kuvvet göstergesi” dir.

Simiens uzun zamandır doğal tarih film yapımcısının lensinin favorisi ve bunlar doğrudan doğacı David Attenborough arşivlerinden sahneler. Deneyimlerim, doğa belgesellerinin sonunda bu 10 dakikalık günlük segmentleri akla getiriyor: kamera sakallıları, sakallı sakallı ve birkaç saniye önce kutuda daha önce hiç görülmemiş çekimlerle kaçınılmaz bir vahşi doğadan geri dönüyor. Burada, aksine, fenomen benden önce oynuyor: Keşif Kanalı canlı ve talep üzerine.

Bazı yürüyüşçüler, Etiyopya'nın 15.157 fitteki en yüksek zirvesi olan Ras Dashen'i ölçeklendirmek için Chenek'i ana kamp olarak kullanıyor. Ama bir kez bir zirveyi torbalamak için egosentrik dürtü beni yakalamıyor, cazibesi oturmak ve görüntülerin ıslanmasına izin vermek tarafından geçersiz kılındı. Son birkaç günü daha kısa yürüyüşler yaparak ve doğuya doğru uzanan çatlakları süpürerek geçiriyorum, ve nadir görülen walia dağ keçisi, bu bölgeye özgü abartılı pala boynuzları olan bir dağ keçisi ve Simiens kontrol listemdeki son yaratık için uçurumları temizlemek.

Gerçekten de, Beanstalk'a inmeye hazırlanırken, dağ keçisi alçı beni çürümüş olmayan tek üyedir. Bu, Dawoud'un bazı haberlerle tukul içine koşmasıyla son öğleden sonraya kadar: “Gel ve gör… dağ keçisi… 20'den fazla kişi otlatmak için doğrudan kampa geldi!”

Şimdilik hariç, elbette, hiç şaşırmadım.

Çatı görünümü (Flickr CC // Thomas Maluck)

Flickr Creative Commons lisansı ile Simien Dağları'nın fotoğraflarını kullanıma hazır hale getiren tüm harika fotoğrafçılar sayesinde.