Pasifik Crest Trail Günü'nde Yaşam 16–17: Bunu, Benim İçin mi yoksa Instagram'ım İçin mi Yapıyorum?

Günde en az bir kere ayaklarımın yerinden donup, çenemi düşüren Pacific Crest Trail'in manzarasına bakıyorum. Bazen gözlerime gözyaşı getiriyor. Bugün yürüdüğüm ilk mil içerisinde; denizin altından dövülmüş toz ve taş gibi keskin bir çöl manzarası. Yerkürenin çekirdeğinde bulunan erimiş demirin motoru tarafından plastik kabuk boyunca sürülen eons keskileri her kesim pistinde ortaya çıkar.

Aşağıda, bir anne geyik ve ikiz bebekleri bir sırtta beslenir. Fawnslar, anneleri sıyrılırken her gün büyüyen bir güven ve güçle kayaların üzerinden bağlanırlar. Gözleri tehditler ve memelerini doldurma konusunda aklı başında. Sırtın altında bir göl parıldıyor, rüzgar azurit yüzeylerini ortaya çıkarmak için yüzeye çıkıyor.

Tanık olmak için burada olduğum için şanslıyım.

Yaşamaktan onur duyuyorum.

Telefonumu kaldırdım ve fotoğraf çektim. Ve çıkan budur.

Bu yıkılan piksel karmaşasının hayal kırıklığı içinde, kendime ilk ve hatta yirminci süreyi sormam gerekiyor.

“Bunu benim için mi yapıyorum yoksa Instagram beslemem için?”

(Takip etmek istiyorsanız @BarachOutdoors’dur)

Elbette, buraya gelmeden önce bu cevabı biliyordum. Bu, yabancıları sosyal medyada kısaca etkilemek için çok fazla zaman ve çabadır. Kederin, maceranın aşkı ve beni evden çıkaran her şey dışında, buradayım çünkü doğada uzun mesafelerde yürümeyi seviyorum.

Açıkçası, bunu yapmanın maliyetinden daha fazla.

Bununla birlikte, küçük bir şekilde PCT'yi gezdiğini başkalarına anlatmak için PCT'yi yürüdüğünüzü kabul etmiyorsanız, kendinize yalan söylüyorsunuz. Benim için bu seyahatleri paylaşmak seyahatle ilgili en sevdiğim şeylerden biri. Bu sebeple, şehirdeki zamanımın beş veya daha fazla saatinin, diğer yürüyüşçüleri yakalayabildiğim veya Tazmanya Şeytan tarzındaki restoranlara göz atarken blog yazıları yazıp düzenleyerek geçirilmesinin nedeni budur. Bunu, burada olmayan insanlara getirmek istiyorum. Bunu, aileme ve maceraya kararlılık veya aileye öncelik veren arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

Ya da benden farklı olarak, sadece sık sık para istemiyordum.

Yine de, bu anı sanki kavrulmuş çalılıkların ve sandıkların ağartılmış mercan kayalıklarından San Gorgonio vahşi doğasının üzerinde dururken, geyik ailesi ile daha iyi yakalayabilmeyi diliyorum. Başka bir fotoğraf çekmek için telefonumu kaldırıyorum. Bir şekilde geyik beni gördü ve sırttan bağladı. Omuz silkiyorum. Geyikler yine de aptallar. Devasa bir orman yangını 2013 yılında bu dağa kavuştuğundan beri yerinde olan Forbes Ranch Road yangın yolunu çevirdim ve aşağı iniyorum.

Uzun bir geri dönüş, bir servis yoluna yol açar ve bu da beni geyik olarak görmeye zorlanmayan, ancak bu konuda daha az motive olan bazı ineklere yol açar. Düşük ve birbirlerine doğru kıvrılıyorlar. Karayoluna geri dönüp Idyllwild'e geri dönüp, inekler vagonları çevreleyen zıplayan çanlar seslerini geçiyorum.

Plan, PCT'ye, Idyllwild'in hemen dışındaki Şeytan'ın Zirve Patikası'ndan yeniden bağlanmak. İki aksam beni oraya götürdü.

Birincisi, Carl ve yaşlı chihuahua adlı ince bir tamirciyle. Carl bana neredeyse zengin olduğunu, ancak Microsoft'un icat ettiği çevrimiçi alışveriş sepeti işlevini çalarak onu becerdiğini söyledi. Trump'tan hoşlanmıyor, ancak sistemi sarsması için orada olduğu için mutlu.

İkincisi, bir gün önce Idyllwild'den otostop çekmem için bana talimat veren Rick isimli Idyllwild'den emekli bir ağaç işleri öğretmenidir. Daha da tesadüfî bir şekilde, Seattle'da olduğum hastanede doğdu, benden sadece otuz yıl önce ve terapistler yerine gemi yapımcıları ailesine. Çocukları okul öğretmeni olmak için büyüdü ve en büyüğü 40 yaşında “tanrıça bir kadın” ile evlendi.

Karısı birkaç yıl önce öldü, bu yüzden arkadaşları ona Charlie'yi sarı laboratuvara götürdü.

“Kendisini eğitti.” Bana “Gerçekten akıllı bir köpek” dedi. Enayiyi çabucak görecek kadar zeki. Başı asla kucağıma çıkmıyor.

Charlie'yi okşamaya başladığımda, otoyol boyunca yürürken üç PCT yürüyüşçüsünü Idyllwild'e götürüyoruz. Teknik olarak, PCT sapması, Idyllwild'e ulaşmak için yürüyebilecekleri yangın kapağının etrafında 11 mil daha uzanıyor.

Ama teknik olarak, karayolu yürüyüşü berbat ve ben bunu yapmamada iyiyim. Doğanın sessizliğinde çok uzun süre kirlendikten sonra, her adımda bacağınızı sarsacak düz, sert betona zorlu bir geçiş olur;

Rick beni Devil’s Peak trailhead'inde bıraktı. Sırt çantamı alıcının yatağından alıyorum ve gittikçe tanıdık hale geldi. El sıkışıp birbirimize şans diliyoruz.

Dikey iz, yerçekimini her adımda düşmanım yapar ama manzara buna değer. Kar erimesiyle beslenen buz gibi soğuk perçinler, yeşil eğrelti ve yosun kanallarından bronzlaşma yamaçlarından dökülür.

Çam ağaçlarının arasında, vadinin her mil ile birlikte genişlediğini görüyorsunuz. Kertenkeleler, patikadan hızla inen pistlerde hızla ilerler; burada şehirdeki güvercinler veya parktaki sincaplar gibi. Açık havada çalışanlar önünüzde koşturuyor, sonra yakaladığınızda dinlenmeyi bırakıp tekrar öne doğru koşturuyor. Bu konuda onlara bir kereden fazla bağırdım.

İki mil yukarısında ilk kar yamalarına çarptım; çamurların altına yayıldı ve çarpıldı, izler yükseldi.

Warner Springs'in dışındaki kısa telaşın yanı sıra PCT'de ilk kez karla karşılaştığımda bu, Sierra kar paketinin bir önizlemesi. İzini beyaz tepeciklerin altındaki birkaç kez kaybediyorum ve GPS'imi kullanmam gerekiyor, böylece daha fazla kaybolmuyorum, ayaklarım ve ayakkabılarım suya batıyor. İz devam ediyor. Vadi boyunca fildişi nehirleriyle kaplı granit kambur sırtları, ağaçlar kanatları boyunca ahırlar gibi yayılıyor.

İz bir tabelada 8,500 fit yükseliyor. Bir ok Fuller Ridge'i işaret ediyor. Diğer tarafa giden yol sizi San Jacinto Peak'e kadar götürür. Deniz seviyesinden 10,853 fit yükseklikte, Sierras'a kadar PCT'deki en yüksek nokta. Tabii ki yapıyorum. Karayolu üzerinde değilse, PCT'nin bana vereceği fazladan milleri yürüyeceğim.

Bu arada, bir gün yürüyüş için Rebecca adlı çilli bir araştırma patologu ile tanıştım. Zamanını Kentucky'de yaşadığı ilk eliyle gördüğü opioid salgını hakkında konuşmaya harcıyoruz ve Colorado'daki ağrı yönetimi klinikleriyle gördüm. Ağır konuya rağmen, tekrar konuşacak birisinin olması iyi geldi. Black Widow olmadan, Idyllwild'den ayrıldığımdan beri sessizlik içinde yürüyordum. Mesozoyik granit levhaları, karda izini kaybedene kadar ilerledikçe iz boyunca boyut ve sayı olarak büyür.

Görünürdeki zirve ile, son yarım mil kardan yukarı doğru tırmanmaya ve ardından hafif bir kaya tırmanmaya başlar. Son kayanın üzerine kendimi kapatıp üste geldiğimde ince hava alıyorum.

Yumruğumu zaferle doldururum ve sonra nefesimi yakalamak için biraz otururum. Denver'da bir mil kadar yüksek bir yıl geçirdikten sonra bile akciğerlerim ağrıyor.

Idyllwild'de tanıştığım birkaç yürüyüşçü zaten zirvede. Crimson (saçı için) ve Bio (mekanik dizliklerinden) Toronto'dan iki mühendis arkadaş, Pony (kenarlı şapkasından dolayı Pony Express için kısa) Avustralya'da yemek pişirme ve makyaj gösterileri yapımcısı ve yöneticisi. Gelecekteki bir belgesel için PCT gezisini sürekli çekiyor. Su samuru (beanie bebek su samuru arkadaşı için), beyin ameliyatı çalıştığı tıp fakültesinden ayrılıyor.

Manzaraya girdikten sonra, günün geri kalanında gruplarına katılırım. Bizi takip etmek için GPS'e güvenirken, kar yamalarını kayak yaparken, kaydırırken ve kaydırırken tekrar şirkete sahip olduğum için mutluyum. PCT'ye, kar yağışı azgın dere yolunun paralel olduğu bir kamp alanı üzerinden yeniden katılıyoruz. Aşağıdan aşağıya doğru su, kıyılarının üzerinden akar ve tüm iz bölümlerinde taşar. Ayaklarımızı kuru tutmak için daha uzun kayaların arasından atlamamız gerekir. Cehennem kadar eğlenceli.

Güneş batmaya başladığında Fuller Ridge'i geniş bir çöl vadisinin üstünden geçiyoruz. Grup devam ediyor, ancak bu görüş bir izleyici kitlesi gerektiriyor. Renkli buzul camlarım sayesinde sonsuz bir bulut bankası güneşin yüzeyinde battığı sırtın altındaki tembel bir dere akar ve akar. Sağ tarafa doğru, azgın bir kızarık bulutlu sel, çöküyor ve bir dağın tepesinde yükseliyor, aşağıdaki vadiye giriyor.

Hiçbir yerde, önündeki yükselen altın renkli bir sütun aniden yükselip atmosfere salınıyor. Sınırlarına ulaşırken, mantar tepesi kendini sisin fırıldak spirallerine ayırıyor. Kehribar perileri, güneş ışığına dökülmeden önce iyice parıldamaktadır. O zaman gitti.

Bir süre sonra tekrar nefes almayı hatırlıyorum.

“İyi deneme, Tanrım.” Cevap veriyorum. Hala satın almadım. ”Geri dönüyorum, biraz titrek“ Ama gerçekten iyi deneme ”

Birkaç dakika sonra yürüyüşçülere, nerede olduğumu merak ederek anımsatan bile kısayım. Kaydedecek zaman yoktu. Bir mucizeyi tam olarak nasıl tarif edersiniz? Orada görecek birini istiyorum. Özellikle “Yah Tanrım, bu güzel bir deneyimdi” diyerek şarkı söyleyen Almanca'sında Black Widow.

Son bir tırmanış olarak bizi kelimelere dökmeye çalışıyorum, bizi alacakaranlıkta geçen altın ışıltılı altın kayanın hemen altındaki kamp alanına götürüyor.

Çadırımda dondurucu bir gece. Çalkantılı bir çene sayesinde Laguna Dağı'ndan gelen ultra-aydınlatıcıları lanetliyorum, bu da uyku tulumu astarına ihtiyacım olmadığını söyledi. Bu sadece ekstra, gereksiz ağırlık olurdu.

“Sadece uyan ve oturmak için kendini ısıtmak mı? Ne tür bir köpekbalığı tavsiyesi bu? ”Mırıldanıyorum, çok erken inandıklarına kızgınım.

Ayrıca, sit up hiçbir şey yapmadı.

Ertesi sabah yapacağım ilk şey ailemi aramak ve uyku tulumu astarımı geri göndermelerini söylemek. Bir ons kadar kilo, hipotermiden kaçınmanın rahatlığına değer.

Ertesi gün kamptaki son kişi benim. Bütün gece uyku tulumunda titremekten daha kötü olan tek şey, ertesi sabah ayrılmak için kendini motive etmektir.

Dün hepsi San Jacinto zirvesine tırmandı, bugün vadi tabanına 20 mil iniş yapıyor ve bazı kısımlarda 1000 fit düşüyor. Sabahları nefes kesen başka bir bakış açısına geldiğimizde, aynı soruyla karşı karşıya kaldım: Bunu burada olmayan insanlara tam olarak nasıl anlatabilirim?

İPhone'umu düşürdüğümde Grizzly'ye küstahça bir şekilde rica ediyorum ve 5 pound Nikon kamera, lens ve boynuna sarılmış pilleri düşürdü. Her ikimiz de, görüntü ekranlarımızdan geriye kalan soluk taklitlerden hayal kırıklığına uğradık. Vadi boyunca dolaşırken ikimizin de kısa sürdüğümüzü itiraf etmeliyiz. Sadece bu bulutlar vadisini ve bozulmamış granit tepelerini değil, yakalamak için de çok büyük.

Bir fotoğraftaki kas, ter ve ayak istismarı yoluyla bu görüşü kazanmanın gururunu yakalayamazsınız; Tırmanmanın coşkusu ve ciğerlerinizdeki sıcak nefes sadece rüzgarda kuru, çıtır kuru çam kokusu ile durmak için burada.

Bunu sorarken arkadaşlarıma ve aileme eve ne diyeceğim? Geniş açık bir vadi ve bazı büyük dağlar! Ama öncekilerden farklı, ağaçları var!

Oh ve biraz bulut! Dini olmayanlar olsa!

İz, tozlu tepenin etrafındaki eğriler. Sonra monoton saatler, çöl tabanına doğru inmeye başlar. Kızıl, Grizzly, Bio, Midilli, Otter ve diğerleri, yokuş aşağı adımlarımızı bulup, paketin önünde ilerlerken ya da geride kalırken uzun, bozuk bir konuşma dizisi yaratırlar. İz, çoğu aptal olan ten rengi kayalar, toz, fırça, çimen ve kertenkelelerdir. Vadi boyunca yamaç boyunca kavisli olduğunu ve on dakika içinde nerede olacağını tahmin edersiniz: biraz daha ileride ve aynı miktarda sıkılmış. Hepimiz 200 mil işaretleyicide kısaca duraklıyoruz, ilk 100 mil göründükten sonra ne kadar çabuk geldiğimize şaşırdık.

Bu geniş çöl zemininin ayrıntıları, miller daha keskin ve netleştikten sonra bize ulaşmak için yavaşça yükseliyor. Gölgeler fırça durur ve devre kartları kasaba haline gelir. Kara göller güneş paneli tarlaları haline gelir ve izlemekte olduğunuz uzaktaki trenlerin uçuk boynuzlarını, son iki saat boyunca sessizce geçerken duymaya başlarsınız.

Bu arada, Mt. San Jacinto, senin üstünde ve dışında görünüme kavuşuyor.

Yürüyüşçülerle sohbet ederken aşağıya inerken, son dört kilometreyi yalnız geçiriyorum. İzin bittiği nokta oldukça açık ve henüz iz bırakmayan inşaatçılar, bu kayalar ve ovalama stantları bir şekilde istisnai gibi gözüküyordu, sanki bir sırıtış gülüşü gibi geri kıvrılmadan önce bir süre boyunca ters yönde ilerlemeye karar verdiler. çıngırak yılanlarından kaçınmak için yeterince zaman harcamayın.

Sonunda, zeminden geçen uzun bir borunun tabanına yol açan son bir yay üzerinde zemin katının bir milinin içindeyim, daha sonra boruyu miller boyunca tek su çeşmesini beslediği yere kadar izler.

Su çeşmesinin yanındaki bir kaya, miller için tek gölge sağlar. Altında bir rakam çömeldi, geniş kenarlı mor şapkayı görene kadar detaylar netleşti ve netleşti. Ellerimi yukarı kaldırıyorum ve “Dul !!!” diye bağırıyorum.

Kafasını gölgeden kaldırır ve kollarını yukarı atar. İlk defa kucakladığımız için çok mutluyuz. Bu, Idyllwild'de veda ettiğimizden daha az garip bir kucaklama, ama fazla değil.

Eşekarısı su borusunun altındaki ıslak çakıldan içerek içerek salladım ve su şişemi salyaya koydum. Black Widow'un yanına çömeldiğimden San Jacinto Peak uzakta duruyor. Birbirimizi bu kadar kısa süre sonra tekrar görmeyi beklemeden birbirimizi günlerimizde birbirimizle yakalarken sırıtıyoruz. Ben çağrılmadan önce gitmeye hazırlanıyordu. Sonra, çenelerimizi düşüren ve ayaklarımızı yerinden donduran bir manzara olan San Jacinto'ya tekrar bakarız. Bir öğleden sonra yaklaşık 11.000 fit karda nasıl durduğumuza hayret ediyoruz ve 24 saatten daha kısa bir süre sonra kuru çöl tabanından bu küçülmüş dağa bakıyorlar. Bu arada, her yürüyüşçü su çeşmesi için izinden çıkar, eşekarısı fırçasını alır ve bağımsız olarak tek bir kayanın gölgesinde kalabalığa atılmadan önce “Eh, emilen” ifadesini kullanır. Bir fotoğraf çekmeyi bile denemiyorum.

Bunu benim için yapıyorum, çünkü bunu burada olmayan kimseyle tam olarak paylaşmanın yolu yok. Fotoğraflar, sahnenin ne kadar çabuk değişebileceğinin bağlayıcı dokusunu özlüyor. Vurguları ve güzelliği yakalarlar (bazen), ancak sessiz, donmuş ve zahmetsizdirler. Fotoğraflar bütünüyle yaşadığın günün kısa kısa ifadeleridir. Sadece önceden bilinenleri yakalayabilirler. Her günün ve her anın ne kadar yeni olduğunu ifade edemezler.

Veya bu anları paylaştığınız yürüyüşçüler, şimdi bildiğiniz tek tanıdık hale geldi.