McCarthy, Alaska: Soysal bir geçmişi olan Frontier Town

Kennecott buzulu, bakır işleme tesisinin arkasına yükseliyor. Fotoğraf: Milli Park Servisi

23 yıl sürdü ama sonunda Wrangell Dağları'nın derinliklerinde bir kasaba olan McCarthy, Alaska'ya geri döndüm. Oraya ilk geldiğimde, Kennecott bakır madeninde servet arayışı içinde olan binlerce madenci tarafından terk edilen sanal bir hayalet şehirdi. 1900'den 1938'e kadar şaşırtıcı derecede yüksek dereceli bakır cevheri tedariği madenleri tam buharda çalıştırdı. Cevher gittiğinde mal sahipleri madenleri, değirmenleri, depoları ve mutfağı terk etti. Kaçan madenci ve mal sahipleri tarafından geride bırakılan günlük yaşamın araçlarını ve eserlerini hala görebilirsiniz.
 
1995 yılında kocam ve yürümeye başlayan oğlumla birlikte McCarthy'ye uçtum. Küçük uçak, bizi Wrangell Elias Ulusal Parkı'ndaki geniş buzul alanlarının ve buzulların üstünde Anchorage'dan 250 mil ötede taşıdı. İki buzul hala Kennecott'a yürüme mesafesinde akıyor ve güzel bir gün yürüyüşü buzlu yüzeylere dokunacak kadar yaklaştıracak. Kamp yerimizden geçen Kennecott Nehri'nden geçen bir buz kütlesi temmuz ayında ne kadar soğuk olduğunu kanıtladı.

Dünyanın En Zengin Bakır Madeni

Kışın her şey donar ve karda kalır. Fotoğraf: Nancy Peckenham

İlk ziyaretimizde Kennecott maden binalarının içinde yürüdük ve fabrika kapandığında terk edilmiş mobilya, tıbbi malzeme ve diğer kalıntıların geride kaldığını görebildik. Rehberimiz Chris Richardson, erkeklerin ranza yataklarında vardiyalı olarak nasıl uyuduklarını, biri diğerinin madene gittiğini anlattı. Bakır'ın piyasaya taşınması için yorucu bir dağlık arazide bir demiryolu inşa etmek için işçilerin sıfırın altındaki elli sıcaklıklara nasıl dayandığını anlattı.

McCarthy'de Ölümcül Bir Gün

Hepsinden önemlisi, Richardson 1983'teki kış gününden bahsetti. Yerel bir sakin, McCarthy'deki 22 kişiden altı kişiyi katledi, Alaska petrol boru hattını durdurma planının bir parçasıydı. Richardson saldırgan tarafından kafasından vuruldu ve yaşadı. İyi insanlar öldüğünde neden hayatta kaldığı sorusuna kapılan saldırının ayrıntılarını günlük olarak yeniden yaşadı.

Madenin çökmekte olan kalıntılarını yürüdükçe, bakır madencilerinin ve emekçilerin hayaletlerini hissedebiliyordunuz. Fakat Chris Richardson’un keskin karanlık gözlerine baktığımda, bu yalıtılmış dağ kasabasında yaşadığı travmayı hissedebiliyordum. On yıldan daha uzun bir süre önce bir ev yangında öldüğü için onu McCarthy'ye bu ikinci seyahatinde görmeyeceğimi biliyordum.

Maden Binalarının Milli Parklarla Restorasyonu

Günümüzde, McCarthy ve Kennecott Madeni'ne gelen çoğu ziyaretçi katliamdan habersiz görünüyor. Bunun yerine Milli Park Servisi tarafından restore edilen buzulları ve maden tesislerini görmeye geliyorlar.

Maden şefi ofisi, ön planda, restore edilmiş ve halka açıktır. Fotoğraf: Nancy Peckenham

Chris Richardson bir zamanlar harabelerin etrafında bir avuç ziyaretçinin önderlik ettiği yerde, park bekçileri dolaşıyordu. Kiosklar, mayını ve yaşam koşullarını ve turistleri Kennecott'taki yeni boyanmış yapıların önünde poz veriyor. Bu haziran ayında park hizmeti, 1911-1938 yılları arasında maden işletmesi sırasında Kennecott'ta yaşayan işçileri ve aileleri canlandıran etkileşimli bir sergi açtı.

McCarthy Yolu

McCarthy'ye girerken yavaşladık. 60 kilometrelik toprak yol ünlüdür ve Alaska yollarında başka bir lastik basmak istemedik. Yol eski demiryolu yatağı boyunca uzanıyor ve eski ahşap bağlar ve çiviler hala yüzeyde. National Park Service ziyaretçisinin merkezinde bulunan bir CD diski aldık ve anıtsal zorlukları ve demiryolunun inşası için yapılan kahramanca çabaları anlattık.

Bu ahşap demiryolu sehpası 1908 yılında inşa edilmiştir. Fotoğraf: Nancy Peckenham

Kar yağdığında, yol sürülmez ve kış boyunca büyük ölçüde kapalı kalır. Temmuz başında geldi ve gün boyu güneş doğdu. Kennecott nehrinin kıyılarına park ettik ve yaya köprüsünü kullanarak McCarthy kasabasına geçtik.

McCarthy'ye giden yaya köprüsü.

Tarih, Yürüyüş ve Honky Tonk

Yerel müze, maden ocağındaki erkeklere içki, kadın ve diğer imkânlar sunmak üzere ortaya çıkan bu izole edilmiş toplulukta günlük hayata odaklanıyor. Maden yöneticileri ailelerini getirdiler ve küçük bir profesyonel sınıf kurbanlığın ortasında “iyi” hayatlar yaşamaya çalıştı. Bugün, birkaç binanın Eski Batı tarzı cephesinin arkasında el yapımı takı ve el sanatları, hamburger, salata ve bira bulabilirsiniz. Biz oradayken Tennessee'li bir grup grubu yerel salonda dans eden insanlar edindi.
 
Dağdan beş mil uzaklıktaki Kennecott Mines'e ve oradan da Root Buzulu'na (3 mil) yürüyüp yerel bir mekikle konuşabilirsiniz. Veya, hava izin verdiği sürece, Bonanza ve Jumbo Mines'e 3800 feet yüksekte bulunun.

Bu benim Root Buzulu'ndaki benim. Fotoğraf: Nancy Peckenham

McCarthy'nin hemen dışında, bir mera tarlasına, buzla kaplı buz tepecikleriyle çakıl kaplı bir yürüyüş yaptık. Buzun serin olduğu havuzlar içinde yüzen buz kütleleri ile peyzajı işaretler.

Buz kütleli bir mayın tarlası Fotoğraf: Nancy Peckenham

Sorunsuz bir şekilde geçtiğimiz yola çıkmadan önce dört gün McCarthy'de geçirdik.

Valdez: Ölmek İçin Vistas

Ana yoldan sola döndük ve Prens William Sesi'nin limanı olan Valdez'e gittik. Aşağı yolculuk şaşırtıcı derecede güzeldi: bir tarafındaki dev buzullar ve buz alanları, nehir tarafındaki yükselen şelalelere yol açtı.

Worthington Buzulu. Ziyaretimizden bir gün sonra, 10 inçlik bir kaya parçası buzuldan düştü ve beş yaşındaki bir çocuğa çarptı, onu öldürdü ve yine Alaska doğasının ne kadar vahşi olabileceğini kanıtladı. Fotoğraf: Nancy Peckenham

Bir balıkçı kasabası ve Alaska petrol boru hattının terminali olan Valdez, denize bağlı gelişen bir topluluktur.

Balıkçılık, Valdez'in can damarıdır. Fotoğraf: Nancy PeckenhamWrangell Dağları.

Biz sadece birkaç saat kaldı sonra adımlarımızı geri çekildi. Bulutlar kayboldu ve güneş parlıyordu, Kuzey Amerika'daki en yüksek 5. tepe olan Blackburn Dağı da dahil olmak üzere görkemli karla kaplı Wrangell Dağları'nı gözler önüne serdi.

Bir kez daha, Alaska'nın güzelliğini gördük.