McCarthy, Alaska: Görkemli Bir Tarihle Sınır Kasabası

Kennecott buzulu bakır işleme tesisinin arkasında yükseliyor. Fotoğraf: Milli Park Servisi

23 yıl sürdü ama sonunda Wrangell Dağları'nın derinliklerindeki Alaska McCarthy'ye geri döndüm. Oraya ilk geldiğimde, yer Kennecott bakır madeninde servet arayan binlerce madencinin terk ettiği sanal bir hayalet kasaba idi. 1900'den 1938'e kadar şaşırtıcı derecede yüksek kaliteli bakır cevheri arzı, madenlerin tam buharla çalışmasını sağladı. Cevher gittiğinde, sahipleri madeni, değirmeni, ranzaları ve mutfağı terk ettiler. Hala kaçan madencinin ve sahiplerinin geride bıraktığı günlük yaşamın araçlarını ve eserlerini görebilirsiniz. 1995 yılında kocam ve yürümeye başlayan oğlum ile McCarthy'ye uçtum. Küçük uçak bizi Anchorage'dan 250 mil uzakta olan Wrangell Elias Milli Parkı'ndaki geniş buz alanlarının ve buzulların üzerine taşıdı. İki buzul hala Kennecott'a yürüme mesafesinde akıyor ve güzel bir günlük yürüyüş sizi buzlu yüzeylere dokunacak kadar yakına getirecek. Kamp alanımızın önünden geçen Kennecott Nehri boyunca hareket eden bir buz parçası, Temmuz ayında ne kadar soğuk olduğunu kanıtladı.

Dünyanın En Zengin Bakır Madeni

Kışın, her şey donar ve karda gömülür. Fotoğraf: Nancy Peckenham

İlk ziyaretimizde Kennecott maden binalarının içinde yürüdük ve değirmen kapandığında terk edilmiş mobilya, tıbbi malzeme ve diğer kalıntıları görebiliyorduk. Rehberimiz Chris Richardson, erkeklerin vardiyalarda ranzalarda nasıl uyuduğunu anlattı, bir adam diğerine madene gittiğinde devraldı. Bize, işçilerin bakırın piyasaya sürülmesi için yorucu bir dağ arazisi üzerinde bir demiryolu inşa etmek için sıfırın altında elli sıcaklığa nasıl katlandığını söyledi.

McCarthy'de Ölümcül Bir Gün

Hepsinden önemlisi Richardson, kış mevsimi hakkında 1983'te yerel bir sakinin Alaska petrol boru hattını durdurma planının bir parçası olan McCarthy'deki 22 kişiden altısını katlettiği hakkında konuştu. Richardson saldırgan tarafından kafasından vuruldu ve yaşadı. İyi insanlar ölürken neden hayatta kaldığı sorusuyla perili olarak saldırının ayrıntılarını her gün yeniden yaşadı.

Madenin ufalanan kalıntılarını yürürken, bakır madencilerinin ve emekçilerin hayaletlerini hissedebiliyordunuz. Ama Chris Richardson'ın keskin karanlık gözlerine baktığımda, bu izole dağ kasabasında yaşadığı travmayı hissedebildim. On yıldan fazla bir süre önce bir ev yangında öldüğü için onu McCarthy'ye ikinci yolculuğunda göremeyeceğimi biliyordum.

Maden Binalarının Milli Parklarla Restorasyonu

Bugün McCarthy ve Kennecott Madeni ziyaretçilerinin çoğu katliamdan habersiz görünüyor. Bunun yerine, buzulları ve Milli Park Servisi tarafından restore edilen maden tesislerini görmeye geliyorlar.

Maden amirinin ofisi, ön planda, restore edilmiş ve halka açıktır. Fotoğraf: Nancy Peckenham

Chris Richardson bir zamanlar harabelerin etrafında bir avuç ziyaretçiyi yönlendirdiğinde, park korucuları dolaşıyor. Köşkler madeni ve yaşam koşullarını tarif ediyor ve turistler Kennecott'daki yeni boyalı yapıların önünde poz veriyor. Bu haziran ayında park hizmeti, 1911-1938 yılları arasında maden işletmeciliği yıllarında Kennecott'da yaşayan işçileri ve aileleri canlandıran interaktif bir sergi açtı.

McCarthy Yolu

McCarthy'ye gittiğimizde yavaş attık. 60 mil toprak yol kötü şöhretli ve Alaska yollarda başka bir lastik bust istemiyordu. Yol, eski demiryolu yatağı boyunca uzanır ve eski ahşap bağları ve sivri yüzeyleri hala yüzeydedir. Ulusal Park Servisi ziyaretçi merkezinde bir CD disk aldık ve anıtsal zorluklar ve demiryolunun inşasına yönelik kahramanca çabaları hesaba kattık.

Bu ahşap demiryolu sehpası 1908 yılında inşa edilmiştir. Fotoğraf: Nancy Peckenham

Kar yağdıktan sonra yol sürülmez ve kışın büyük ölçüde kapalı kalır. Biz Temmuz ayı başlarında geldi ve güneş bütün gün oldu. Kennecott nehrinin kıyısına park ettik ve McCarthy kasabasına geçmek için yaya köprüsünü aldık.

McCarthy yaya köprüsü.

Tarih, Yürüyüş ve Honky Tonk

Yerel müze, madendeki erkeklere likör, kadın ve diğer kolaylıklar sunmak için ortaya çıkan bu izole toplulukta günlük hayata odaklanıyor. Maden yöneticileri ailelerini getirdi ve küçük bir profesyonel sınıf, kaburgaların ortasında 'iyi' hayat sürmeye çalıştı. Bugün, birkaç binanın Eski Batı tarzı cephesinin arkasında el yapımı mücevher ve el sanatları, hamburger, salata ve bira bulabilirsiniz. Biz oradayken Tennessee'den bir ülke grubu yerel salonda dans eden insanlar aldı. Dağın beş mil yukarısında, Kennecott Madenleri'ne ve oradan Kök Buzulu'na (3 mil) yürüyüş yapabilir veya konuşabilirsiniz. Ya da havalar müsaitse, Bonanza ve Jumbo Madenlerine 400 metre kadar yürüyün.

Kök Buzulu'ndaki benim. Fotoğraf: Nancy Peckenham

McCarthy'nin hemen dışında, buzulla kaplı buzul höyükleri olan bir buzultaş tarlasına doğru yürüyüş yaptık. Buz serin su havuzları içinde yüzen buz parçaları ile manzara nokta.

Buz parçaları ile bir buzultaş alan. Fotoğraf: Nancy Peckenham

McCarthy'de dört gün geçirdik, yoldan çıkmadan problemsiz geçtik.

Valdez: Öldürülecek Manzaralar

Ana yolda bir sola saptık ve Prens William Sound'daki bir liman olan Valdez'e doğru yola koyulduk. Aşağı binmek şaşırtıcı derecede güzeldi: Bir tarafta büyük buzullar ve buz alanları, nehir tarafında yükselen şelalelere yol veriyor.

Worthington Buzulu. Ziyaretimizden bir gün sonra, 10 inçlik bir kaya buzuldan düştü ve beş yaşındaki bir çocuğa vurdu, onu öldürdü ve Alaska doğasının ne kadar vahşi olabileceğini kanıtladı. Fotoğraf: Nancy Peckenham

Bir balıkçı kasabası ve Alaska petrol boru hattının terminali olan Valdez, denize bağlı gelişen bir topluluktur.

Balıkçılık Valdez'in can damarıdır. Fotoğraf: Nancy PeckenhamWrangell Dağları.

Biz sadece birkaç saat kaldı sonra bizim adımları geri çekildi. Bulutlar kayboldu ve güneş parlıyordu, Kuzey Amerika'nın 5. en yüksek zirvesi olan Blackburn Dağı da dahil olmak üzere karla kaplı görkemli Wrangell Dağları'nı açığa çıkardı.

Bir kez daha Alaska'nın güzelliğini gördük.