Мозаїка Тунісу

Ель Джем, Туніс - усі фотографії - це авторські фотографії

Продавці в суках Тунісу були благословлені даром ґаб. Переважна більшість з них є багатомовними та намагатимуться вхопити потенційних клієнтів, намагаючись вгадати його національність. Офіційна мова в Тунісі - арабська, але я чула, як вони розмовляють англійською, німецькою, російською та чеською мовами, і, мабуть, декількома іншими мовами, яких я не впізнав. Частіше за все, це французька мова, оскільки Туніс - колишня колонія республіки, і зв'язки залишаються тісними. Як такий, завдяки своєму спекотному сухому клімату і милі за милю піщаної середземноморської нерухомості, Туніс є привабливим і досить поширеним туристичним напрямком. І як вигукує будь-який туніський продавець, "Viens! C’est pas cher! ”

Курс євро до тунізького динара, як це писалося, є дуже сприятливим співвідношенням 1: 3; тобто приблизно за 1 € ви отримаєте 3 динари. Товари та послуги, як правило, дешевші, ніж де-небудь у мене, хоча якість відрізняється. У суках чи на базарі (чи є різниця чи просто два слова на одне й те саме? Я не знаю!), Все можна обговорити, і це гра, щоб побачити, хто отримає кращу справу. Як це буває, моя пані відвідувала юридичну школу і є дотепною переговорницею.

Ми відвідували Туніс двічі раніше, у 2012 та 2013 роках. Для нашого першого туру ми зупинились у прибережному місті Сусс уздовж східного узбережжя. Звідти ми здійснили багаторазові екскурсії до столиці Тунісу, руїни стародавнього Карфагена, портового міста Сіді-Бу-Саїд, священного міста Кайруан та Ель-Джем, в якому знаходяться залишки римського амфітеатру, де гладіатори колись воював. Минулого липня ми зупинилися на південному острові Джерба, який є короткою їздою на поромі від материка.

Порівняно невеликий острів Джерба ​​славиться двома речами, окрім того, що зараз заповнений курортами: перше - це те, що він вважається міфічним островом Пожиральників Лотоса, де гомерівський герой Одіссей якось опинився після звільнення Трої. Набагато недавно місто Джербан Аджім послужило фоном кіно для горезвісного космодрому міста Мос Ейслі, насіннєве місце, яке відзначив майстер джедаїв Оби-Ван Кенобі, є «жалюгідним вуликом негідників та лиходіїв». Це може дуже добре бути правдою. Ми проїхали там на автобусі. Для мене це виглядало здебільшого тихо і пильно, хоча можна було побачити кілька примірників міхурових резиденцій та мечетей, якими відомий регіон.

У цій поїздці ми здійснили лише одну екскурсію, яка доставила нас до села Матмата, відомого своїми жителями троглодитичних печер та піднесеним видом на гірську пустелю, що охоплює око, наскільки може побачити око. Далі по трасі гори поступалися місцем дрібнозернистому піску, що накопичувався в дюнах. Дикі верблюди переглядали узбіччя дороги, як бродяча худоба, жуючи ситні кущі пустелі. Одного разу нашому водієві автобуса довелося сповільнитись, щоб уникнути верблюда, який перебирав час на інший бік. Нашим пунктом призначення було місто Дуз, відоме як «Ворота в Сахару». Сам Дуз знаходиться в межах оазису, там були цілі поля величезних пальм.

Вони запропонували верблюдних атракціонів у тому місці, де ми зупинилися, але ми відмовилися, зробивши це роком раніше. Тих, хто вирішив брати участь (звичайно, заплативши гонорар), потім сповивали у важку постільну білизну та блакитний тюрбан та відправляли у потойбічну спеку. Наш екскурсовод повідомив нам, що в цей день погода була 45 ° С (113 ° F), але регулярно піднімається на висоті до 57 ° C (135 ° F).

Читачі, які живуть на південному заході США, ймовірно, можуть оцінити ці екстремальні температури. Деякі люди хочуть припустити, що це не так вже й погано, оскільки суха спека, якій не вистачає типово середньої західної вологості, що спричиняє стан, коли хтось із моїх колишніх колег по FedEx фрахт любить називати "болотяну дупу". Ну, я можу вам сказати, що зараз повна дурниця. Хоча висока вологість дійсно смокче, сахарська спека - це не жарт. Здається, це майже фізична присутність. Сонце над головою випромінює і світиться, і я можу зізнатися, я почував себе радий перебувати на борту автобуса з кондиціонером, який не зазнав нещастя поломки посеред нізвідки.

Перетнута зіркою Арабська весна виникла в Тунісі в грудні 2010 року, коли безробітний молодий чоловік на ім'я Мохамед Буазізі продавав фрукти з тачки. Приїжджаючий інспектор прийшов і конфіскував усі його товари. Згодом він облив себе бензином і запалив вогонь. Можна лише уявити приниження, безпорадність і відчай, які він, мабуть, відчував для цього. Його дії та смерть невдовзі викликали загальнонаціональне обурення та протести, які завершилися зривом тодішнього президента Зіном Ель Абідіне Бен Алі.

Це та все, що слідувало в Тунісі та по всьому арабському світі, було ретельно висвітлено журналістами, хоча свічка оптимізму та надії вибухнула деякий час тому. Сирія була розірвана громадянською війною, а Єгипет повернувся до авторитарного правління. Навіть Туніс за останні роки спостерігав зменшення рівня туризму внаслідок терористичних атак.

Ще трохи більше року після повалення Бена Алі ми стояли перед будівлею Міністерства внутрішніх справ на проспекті Хабіба Бургіби в Тунісі, де протестувальники пройшли маршем та брали участь у 30-денному засіданні. На іншому кінці проспекту ми дивувались арці у формі Порти де Франс. Акін до Єлисейських полів в Парижі, алея Хабіб Бургіба широка і вистелена деревами і магазинами, включаючи кілька милозвучних будівель і годинник у формі обеліска. Важко було повірити лише за рік до того, як вулиці ожили з закликами до революції. Але в день, коли ми відвідали, все було спокійно. Люди були насолоджуючись сонячним днем, поки ми переглядали книгарню.

Безлад повернувся через тринадцять місяців пізніше, у липні 2013 року. За два дні до того, як ми мали піти, лідер туніської опозиційної партії Мохаммед Брахмі був вбитий біля свого будинку. Це кинуло плани подорожей багатьох у занепокоєння, оскільки рейси були скасовані, а країна перейшла в національний день жалоби.

Як русявий західняк, що подорожує цією суворою і посушливою землею, я відчував себе непомітно. Звичайно, я був схожий на загального туриста, зі своїм загальним гардеробом, який складався з яскравих кольорів футболок, шортів, босоніжок та солом’яної фейдори. Окрім моєї бежевої сумки та камери, яка ніколи не перебуває під рукою, мало дивно, що продавці швидко стрибають на нас, як акула для акули.

З місць, які я побував у Європі, я взагалі можу вписатися в рідні місця. Це було особливо легко в Чехії та Сербії, оскільки у мене є слов'янські риси та відповідне прізвище, і я не можу вам сказати, скільки разів мене зупиняв якийсь турист, який проходив у такому місці, як Václavské náměstí. Але я віддаю свою особу дуже раз, коли я відкриваю рот.

Навіть у Франції, де я зараз розмовляю на прохідному рівні французької мови, мій носовий південно-західний акцент виділяється більше, ніж ніс Піноккіо. Неминуче хтось запитає: "Американе?", А я посміхаюся і кажу: "Ой, tout à fait". У Тунісі я відчував дещо самосвідомість щодо своєї відвертої американськості, оскільки, наскільки я міг сказати, я був єдиним один там. І кожен раз, коли я говорив, то було так, ніби мій голос лунав рогом на тихій вулиці.

Зазвичай це цікаво розігрується на ринку. Поки ми гуляли по запорошених вулицях, продавці розпочали свою багатомовну гру з здогадами, і моя дівчина відповіла: "Франсез".

Хай почнеться торгування!

У місті Джербан Хоум Сук ми зіткнулися з молодим татуйованим растафаріанським продавцем спецій. Ринок того дня був досить рідким, і він влаштував магазин на відстані від інших. Його портативна підставка мала звичайний різнокольоровий асортимент спецій - каррі, кмин, паприка, кориця, шафран, куркума, гаріса та інші суміші та відвари. Раніше в той день ми вже купували трохи кориці у магазині прянощів у центрі міста, але нас привернула харизма та дружелюбність цього чоловіка. Він говорив швидко, і мені було важко дотримуватися всього, що він сказав.

Моя дівчина займалася схованками, беручи на себе відгуки про ціну шафрану і про те, як пощастило покласти зерна чорного кмину в кишені, подібно до ритуалу кидання солі через плече. Він дав нам кожну щіпку чорного кмину, яку ми покірно засунули всередину кишені. Він взяв би маленькі проби цієї спеції чи тієї, що нам пахне, і всі вони чудово пахли.

Іноді він ляскав мене по плечу і сказав щось про те, яка божевільна моя дівчина, бо вона веде важку торгу. Через мою тишу та сонцезахисні окуляри він прийняв називати мене «шеф-кухарем», який, безперечно, ти знаєш, що французький для шефа, як ніби я мав останнє слово у цій угоді! Врешті-решт ми зробили угоду про корицю, заправлену натяком на ваніль, трохи куркуми та оранжево-жовтий шафран wünder-spice. Потім ми поцікавились, чи отримали ми це за вигідною ціною. Наступного дня на іншому ринку ми поспілкувались з іншим продавцем спецій, який запитав нас, чи цікавимось якимось шафраном. Коли ми сказали, що у нас вже є кілька, він запитав, скільки ми витратили, можливо, думаючи, що він може запропонувати нижчу ціну. Однак, почувши нашу фігуру, він посміхнувся і сказав, що ми вийшли на половину нормальної швидкості!

Одне слід насторожитися навколо суків - це афери. Однією з конкретних афера, яка, як видається, є поширеною в Тунісі, є те, що я буду називати аферою "Я працюю у вашому готелі!" Готелі в Тунісі відомі тим, що пропонують все включене враження, але один з недоліків, пов’язаних із заїздом, у вас є один з тих оснащених браслетів, які ви зазвичай отримуєте в нічному клубі. Для того, щоб отримати ваші повноцінні переваги, хоча ви повинні їх носити протягом усього часу поїздки. Для шахраїв та шахраїв, цей браслет може також оголосити вас як м'ясо сорту А. Більше того, кожен готель має своєрідний браслет, що дозволяє аферисту відгадати ваш готель та привернути довіру.

Під час нашої першої поїздки ми вирушили в центр Сусса під час нашого другого дня в місто, щоб дослідити. Медіна Сусса має дуже середньовічне відчуття. Вулиці крутяться і повертаються, і легко загубитися. З моїм шкіряним ранцем і хакі, я уявив себе як сучасний Індіана Джонс, який безнадійно ганяється за Меріон і її шимпанзе. Фактично, Сусс послужив місцем фільму для фільму «Рейдери загубленого ковчегу», що представляє Каїр.

Однією з речей, яку ми хотіли побачити, був рібат - велика укріплена споруда, частина мінарету, частина башта сторожі - яка, у випадку Сусса, є однією з найстаріших і найкраще збережених у Північній Африці. Напрямок від нашого готелю до Медіни був прямим; по суті, просто головою в одному напрямку, залишаючись паралельно морі. Хоча ми рішуче дісталися до центру міста, саме там, де, пекло, був рібат?

Увійдіть до чоловіка середнього віку з худим обличчям і вусами і одягнете білу футболку з короткими рукавами вниз, футболку, джинсові шорти та шкіряні босоніжки. Він підійшов до нас, як до товариша. У той час ми виглядали жалюгідними і помітними, сидячи вздовж морської стіни біля того, що на пам’ять було або статуєю, або фонтаном і, дивлячись, на все, на карту. Він запитав, чи потрібна нам допомога.

Ми сказали, що шукаємо рібат.
Він сказав, що покаже нам.

Ми вагалися, не довіряючи, незважаючи на його явні добрі наміри. Він сказав щось на кшталт: «Я працюю у вашому готелі! У їдальні. Готель Mövenpick, так?

При цьому він махнув рукою на тонку сіру пластику навколо зап’ястя. Я швидко проїхався по незліченним обличчям, які я бачив з моменту нашого приїзду. Я не міг бути впевнений. Звичайно, здавалося можливим, що він там працював. Ми перезирнулися і пішли за ними.

Він провів нас серед ряду бічних вулиць та фонів, повз залізничний вокзал міста та в старе місто. Ми здалеку помітили рибат, проступивши наш путівник декількома кроками і непомітно розпитавши, чи зробили ми правильний крок, довіряючи йому. По маршруту він показав нам маленьку срібну хамсу, що представляє собою оберег у формі руки з зображенням ока в долоні. Інші назви для нього включають руку Фатіми, руку Марії або руку Міріам, залежно від релігії. Стало зрозуміло, що він підготував нас до якоїсь продажу. Звичайно, нас невдовзі завели до невеликого ювелірного магазину, де скляні вітрини облицьовували стіни, миттєво посперечавшись із власником та нашим "посібником", сказали, що ми не зацікавлені у тому, щоб щось купувати, і пішли одразу.

Як це сталося, просто за кутом ми підійшли до ребра.

Ми зробили кілька фотографій. Чоловік похилого віку, який сидів біля художника-ескіза, запропонував нам провести невелику екскурсію по цій місцевості, і ми зобов’язалися. Він був досить інформативним про історію Сусса, місцеву архітектуру тощо. Він також говорив англійською моєю користю.

Під кінець нашого маленького туру він вивів нас сходами чийогось дому, що збільшився як місцевий кондитерський бізнес. У них було зроблено низку солодощів, тістечок, печива та тортів з нуля. Кілька речей були глазуровані медом або заповнені фініками або посипані цукровою пудрою. Були цукрова мигдаль і кондитерська зеленого кольору, виготовлена ​​з фісташок. Величезна кишка тіста для випічки готується до свіжої партії пахлави. Сімейні операції наскрізь, щонайменше три-чотири покоління туніських жінок перевернули тісто і побігли. Ми отримали кілька безкоштовних зразків солодощів. Все це було солодким і смачним, але також супер багатим. Неможливо було б з'їсти багато такого десерту одразу. Після цього наш путівник запропонував нам adieu, і ми відшкодували йому (і подовживши чудових кондитерських дам) кількома динарами, щоб показати свою подяку.

У поїздці до Джерби наступного року, недовго після того, як ми придбали спеції у продавця растафарів, ми проїжджали через великий тестований ринок вживаного одягу. Уявіть, що продається двір, який містить одяг усього міста. Ви не уявляєте? Я покажу тобі.

Юнак намагався зв’язатися.

"Гей! Я офіціант у вашому готелі! "

"Ні, не ти."

"О, ти знаєш цей трюк?"

"Так."

"Вибачте тоді. Приємного дня ». Ми засвоїли наш урок.

Економічно кажучи, Туніс відносно бідний. На відміну від деяких своїх сусідів, таких як Лівія, країна не має величезних запасів нафти, і хоча економіка диверсифікована серед ряду різних галузей, корупція залишила помітний розрив між вагомими і недоліковими. Ця економічна рівність була однією з головних рушій революції та подальшої лібералізації економіки.

Звичайно бачити купи сміття уздовж доріг. Коли їхали на таксі з одного міста в інше, здавалося, що кожен квартал або так з’явиться будівля, яку покинули в середині будівництва. Зазвичай, там є готовий бетонний каркас і стопки з червоної керамічної цегли, які, здається, є невід'ємною частиною будівництва кожної будівлі Тунісу. Ці занедбані будівлі виглядають як порожнисті лушпиння. Безпритульні люди та жебраки сплять на лавках або під пальмовою тінню або між двома припаркованими автомобілями. Бідність там є повсюдною і зневажливою.

Тунісини добрі і пишаються своїм багатим надбанням, яке сягає часів античності. Кочові берберські племена вперше оселилися там на початку записаної історії. Фінікійці заселяли берегову лінію ще в 10 столітті до нашої ери, заснувавши місто Карфаген і, врешті-решт, породивши Пунічні війни, Ганнібал, слони, що марширують над горами, і весь цей джаз.

Руїни імператорських лазень за часів римського правління Карфагена, побудовані в 145 р. Н.е.

Після битви під Карфагеном область, що стала б називатися Тунісом, потрапила під владу Риму, де вона процвітала економічно та культурно. До часів середньовіччя, приблизно у 7 чи 8 столітті, арабські мусульмани завоювали регіон та заснували місто Кайруан, перше ісламське місто у Північній Африці, та об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми здійснили екскурсію там, де відвідали старовинну мечеть Укба, засновану в 670 році нашої ери, і безперечний шедевр ісламського мистецтва та архітектури.

Друга половина цієї екскурсії перевезла нас до містечка Ель Джем із його вищезгаданим амфітеатром. Попередньо, однак, ми завітали до музею El Djem, в якому була велика колекція мозаїк, що датуються римською окупацією. Артистичність була вражаючою - як в макро, так і в мікро масштабі. Мозаїки, складені крихітними різнокольоровими каменями, утворювали таблицю персонажів римської міфології, згасали від сонця, вітру та часу. Деякі накривали цілі підлоги. На іншому крилі музею відображена частково реконструйована римська вілла, вкрита тінню. Поруч зі сценами заповнені квіти, кущі жасмину та оливкові дерева. У мить було прохолодне відкликання від пухирчастого тепла, яке вже перетворило нас на омарів.

Це був огляд розбитого опису, що поєднує переживання двох окремих відпусток в одну статтю. Аромат кожної поїздки був схожим і все ж виразним. Поєднання кількох культур за такий тривалий проміжок часу призвело до того, що ця унікальна країна застрягла десь між історією та її майбутнім. Бідність і рай там здаються переплетеними або переплетеними, як берберський килим. Тут всього кілька годин відділяють м'які піщані пляжі ультрамаринових вод Середземномор’я від дюн і пагорбів, скель і чагарників Сахари. Кожен з них захоплює дух по-своєму.

Якщо вам сподобався цей твір, я рекомендую переглянути Туніс, розгорнутий, який поєднує більше фотографії з відтінком поезії. Ура.