Міцукеджіма і Цзяньхуа Лю

Після того як місто втратило свій потяг

Школи закриваються. Населення скорочуються. Міста згасають. Сільська Японія для нового початку звертається до мистецьких фестивалів.

Минулого вересня я поїхав до маленького містечка на краю ніде в Японії, щоб подивитися на мистецтво. Майже за сотню миль від найближчого міського центру місто Сузу живе мистецтвом: масштабні внутрішні установки та скульптури на свіжому повітрі, щойно побудовані та затамувані подихом на новому веб-сайті та на сторінках значного посібника. Все настільки нове, що коли в путівнику за кілька місяців до мого приїзду було натискати мізерно, нічого не було готове, тому твори мистецтва були представлені досить кульгаво концептуальними малюнками та комп’ютерними переказами. Але я мав підстави вважати, що варто поїздки.

Сузу знаходиться на вершині півострова Ното в Японії. Карта від Google.

Місто Сузу - це дійсно пухке скупчення прибережних сіл, що дзвонять на гори та сільськогосподарські угіддя в японській префектурі Ісікава. Він знаходиться на самій верхівці півострова Ното, коса суші, що спливає з середини Хонсю, найбільшого і найбільш густонаселеного острова японського архіпелагу, і тягнеться до Росії, Китаю та Кореї.

Сучасна віддаленість Сузу вважається його історичним значенням як ворота торгівлі, пов'язаного з портами вгору і вниз по західному узбережжю Японії та по всій країні материка. Цього дня це тихе місце, неминуче сільсько-японське скупчення охайних доріг та нові машини, встановлені проти вивітрюваних будинків, фабрик, святинь, рисових птахів та густого лісу. Мешканці зустрічаються дружніми, як і в будь-якому іншому маленькому японському містечку, часто літнім. У Suzu швидко закінчується молодь.

Дорожній вокзал Сузунарі.

Після погодинного рейсу з Токіо до аеропорту Ното та півгодинної їзди на фургоні з аеропорту до Сузу, ми з супутником приїхали на дорожний вокзал Сузунарі, центр відвідувачів та магазин сувенірів у центрі головного міста. Поїзди зупинялися на сусідній платформі, яка була біля кінця лінії Ното, але лінія Ното назавжди закрилася. Велика будівельна конструкція з лісоматеріалів відчула себе в масштабах, вітаючи випадкові навантаження туристів з показом прокат велосипедів та всюдисущі торгові автомати країни.

Ця південна, більш розвинена сторона Сузу рівна, з щільними скупченнями старих магазинів, змішаних із більш слабкими конфігураціями нових комерційних будівель. Відвідувачі ніколи не знаходяться далеко від океану, а річки та потоки, що стікають з гори, розрізають зрізну лінію міста на частини. Деякі найкращі краєвиди, які можна побачити, є з багатьох міських міст.

Підготовка до літніх фестивалів у Сузу.

Довга алея, що знаходиться найближче до океану, пошита грандіозними, витонченими синтоїстськими святинями, їх знакові ворота торі, звернені до води. Ми час від часу стикалися з непримітно високою будівлею гаража; в цих будинках пливе киріко, пливе високий дерев’яний фестиваль, навантажений безліччю паперових ліхтарів і несе городян під час літніх фестивалів. Мистецький фестиваль був приурочений до обрядів кіріко, що робило наш візит поєднанням історичного та сучасного. Наша перша значна зустріч із художніми творами фестивалю була однією з багатьох прихильностей цієї теми. "Театр Шумер" Йошитаки Наньйо встановлений у колишньому театрі в Айді.

На передньому вході, прислужник штампував наші паспортні фестивалі на відповідній площі, а потім підвів нас до скрипучих сходів і на балкон, освітлений однією тьмяною лампочкою. Ми стояли з кількома іншими відвідувачами на перилах балкона, даремно вдивляючись у чорну простору внизу. У приглушеній, темній кімнаті я вдихнув запах старої дерев’яної будівлі, затхлий і гострий. Повітря було прохолодним, колючим на відміну від теплого пізнього літа надворі.

Пролунав зумер, і ми занурились у темряву. З тиші почала грати музика, і послідовно вогники повільно, послідовно висвітлювали риси в прірві внизу: стілець, стіл, велосипед. Старий електричний вентилятор кружляв до світла у світлі прожектора. Спочатку одне світло згасало, перш ніж продовжувалося наступне, і я напружився, щоб зрозуміти те, що бачу. Коли музика почала набрякати, гра вогнів стала все складнішою, і повільно виникла сцена - спалах занедбаного, дуже старого мотлоху, розкиданого на театральній підлозі та на сцені. Вогні ожили статичну сцену, хореографічну послідовність, встановлену на час музики.

Через кілька хвилин танець вогнів завершився, а сцена нижче повернулася до темряви. Музика згасла, і маленька надземна лампочка знову повернулася, і нас вивели у полудень відблиски. Деякий час ніхто не говорив.

"Театральний шумер" був простим розташуванням та доповненням речей, які, мабуть, просто сиділи там, чекаючи, що їх активують. Поза межами контексту це могло бути забутим. У занедбаному театрі в Сузу він почувався розшарованим сенсом, викликаючи спогади, які висіли густо і невидимо в кімнаті. Таким чином, був заданий тон того, що повинно було прийти під час мого перебування в Сузу.

•••

Художній фестиваль Suzu, що отримав назву триєнале Оку-Ното, - це останнє творіння режисера Фрама Кітагава, який прославився у своїй країні з оркестрування масштабних мистецьких фестивалів, розташованих у розрізі сільської сільської місцевості Японії. На тлі все більш переповненої сцени мистецького фестивалю в Японії, фестивалі Кітаґава приділяли значну увагу своєю якістю, розмірами та успіхом у залученні вітчизняних та міжнародних відвідувачів до економічно депресивних та депопуляційних районів.

Оригінальний сільський фестиваль Кітагава, Трієнале мистецтва Ечіго-Цумарі (нині Мистецьке поле), розташований у величезному внутрішньому регіоні префектури Ніігата, який охоплює приблизно 200 сіл. За його власним рахунком, це був невдалий початок. У монографії Art Art Japan, що проходила у 2014 році про фестиваль Ехіго-Цумарі, Кітагава писав: "[Коли ми почали працювати з громадою], ми намагалися організовувати навчальні сесії, які влаштовували видатні члени кожного муніципалітету, але ніколи не могли вийти за межі вирішення питання про прізвисько. за проект до того, як розгориться суперечка ».

Зрештою, його наполегливість була винагороджена, а триріччя дебютувало влітку 2000 року. Кожне третє літо фестиваль привертає до регіону понад сто тисяч туристів, залучених унікальною сумішшю ідилічних гірських сіл та зростаючою кількістю творів мистецтва.

Кітагава замовив роботи, створені у відповідь на землю, структури та жителів регіону. Він черпав з попереднього досвіду в містах мистецьких проектів. «Основний акцент, - писав він, - що я дуже сильно відчував, - це те, що мистецтво повинно виконувати певну функцію для людей, що живуть у цьому місці. Мистецтво має бути інтегровано у тканину [області], на відміну від якогось автономного твердження про своє окреме існування. ”Художні твори на основі сайту стали правилом, драйвером, сутністю.

Внутрішнє Японське море 2016 року.

Наступний фестивальний проект його переніс до Японського внутрішнього моря, яке Дональд Річі чудово описав англійською мовою в мемуарі 1971 року. Називається Сето Найкай або ширше Сетучі японцями, кордон Внутрішнього моря визначається прилеглими японськими островами Хонсю на півночі, Шикоку на південному сході та Кюсю на південному заході. У ній є майже 3000 островів і чільне місце в історії Японії, де вона служила головним морським коридором і джерелом риби нації.

Сьогодні рибні запаси виснажені, і складна система малих поромів і комерційних катерів, яку описав Річі, значною мірою поступилася місцем руху транспортних засобів на масивних мостах, які зараз з'єднують основні острови, минаючи малі. Залишається вражаюча краса регіону.

Під'їзд до Наосіми на поромі під час 2016 Трієнале мистецтва Сетучі.

Я відвідав Внутрішнє море в липні 2016 року під час третьої триєнале Сетучі. Дебют фестивалю був у 2010 році, але коріння мистецького експерименту в Сетучі сягає 30 років, коли японський мільярдер Сойчіро Фукутаке купив ділянку землі на острові Наосіма, щоб побудувати дім для своєї зростаючої колекції переважно західного сучасного мистецтва. Насолоджуючись повільним темпом життя Сетучі через розпусне розбещення Токіо, він замовив проект того, що стане цілою серією музеїв відомого архітектора Тадао Андо, включаючи один, художній музей Чічу, який сидить повністю під землею. Коли Фрам Кітагава підписався, він співпрацював з Фукутаке та островними громадами, щоб розширити проект за межами Наосіми, створивши мережу інсталяцій та сезонних виступів на понад десятках островів та прилеглих портів.

Я багато разів перекреслював Наосіму під час свого нетривалого перебування, відвідуючи та переглядаючи визначні пам'ятки у близько-тропічній спеці. Окрім Художнього музею Чічу, основні моменти включали проект «Будинок мистецтва», який представляє собою групу перетворених будинків та інших будівель у селі Гонмура, що містить різноманітний набір високодосконалих та ідеально виконаних постійних установок; та цілодобова поїздка до сусідньої Тешими, де «музей» острова - це величезна хвиляста бетонна конструкція, що не має колони, що містить єдину (і синхронно-зачаровуючу) водну рису скульптора Рей Найто.

Близько мільйона людей відвідали Триєнале Сетучі в 2016 році, що для важкодоступної ділянки сільської Японії майже неможливо. Разом фестивалі в Сетучі та Ечіго-Цумарі встановили планку надзвичайно високою для маленької Сузу.

•••

З кількох десятків художніх творів, котрі вказують на кінчик півострова Ното, ряд - скульптури на відкритому повітрі та інсталяції, які безпосередньо взаємодіють із навколишнім природним середовищем. Сюди входить «Продовження міфу» Такафумі Фукасави, значні ворота шинто-торій на пляжі, побудовані з білого пластикового сміття, врятованого з хвиль; "Іди на берег", людська фігура з великими рогами Томоко Конойке, що ховається на лісистій скелі, що виходить на воду; дерев'яні споруди антрополога Дайсуке Такекава посеред лісу ("Про море; про гору"); і дивна, захоплююча установка Масайоші Коями, "Дрифт Духа на задньому боці".

"Drift Spirit" - гібрид човнового скелета, що нагадує риб'ячу рибу - голову недоторкану, але в іншому випадку просто кістки. Він сидить на пляжі, на човні виходить на місто і кістковий хребет спрямований до прибою. Її перевернуті ребра - вигнуті шматки карча. Вищі припливи занурюють скульптуру на частини, і, імовірно, вона з часом розпадеться або вкриється піском. Знову і знову мистецтво в Сузу перетворюється на ефемерне.

Одна з найвідоміших пам’яток району знаходиться у воді на південно-західному кінці міста. Називається Mitsukejima, це високий скелястий острів, який з берега виглядає як гострокутний лук кам'яного корабля, увінчаний деревами. На березі неподалік лежить «Дрифтовий пейзаж китайського художника Цзяньхуа Лю». Скульптор та кераміст Лю, розмахував великі шматки розтрощеного фарфору та каменю у довгій смузі, що простежує верхній берег на північний схід від притоки. Велика кількість розбитих предметів заважає, але настільки, що суперечить мальовничій краєвиді локації, це запрошує споглядання.

Коли ми приїхали в Mitsukejima на своїх орендованих велосипедах, ми стикалися з місцевим старцем. Ми привіталися з ним та балакали кілька хвилин. Він був здивований, що ми приїхали з Токіо та Каліфорнії, щоб подивитися на розбиті гончарні вироби. Він був доброзичливим під час нашої розмови, але я швидко зібрався, що, дивлячись на творіння Лю, його думки не зверталися до напруги між природою і вигадкою, або тендітної якості навіть наших найсильніших творінь. Він ніби потрапив десь між роздратуванням і збентеженням. Я міг собі уявити виклики, які виникали перед ним чи іншими людьми на сходах у місті, коли вперше була запропонована ідея фестивалю.

Кітагава написав:

Коли ми почали усвідомлювати триріччя [Ечіго-Цумарі], перед нами виникли ряд проблем. Ми влаштували інформативні презентації для мешканців мікрорайонів, населених пунктів громад, асоціацій промоції місцевостей, шкільних чиновників, підприємств гостинної діяльності, сільськогосподарських кооперативів, засобів масової інформації та місцевих зборів, і їх відповіді були надзвичайно скептичними: "Немає способів зробити громаду будувати з мистецтвом! "або" Немає сенсу витрачати гроші на щось таке нерозбірливе і нерозбірливе, як сучасне мистецтво ".

Навіть для ініційованих і навіть на тлі популярних фестивалів в інших місцях важко оминути ці аргументи. Це розмова, яка слідкує за Кітагава, куди б він не поїхав, досягаючи основи місцевої ідентичності, гідності та історії.

•••

Японія - культура поїздів. Перший поїзд, зменшений паровий двигун і вагон, а також довжина колії - був подарунком і похвалитися - від американців, коли вони відкрили двері країни в 1853 році. Але в той час як американська залізнична галузь була відкладена на користь особистого Автомобілі, Японія продовжує невпинно вкладати кошти у свою залізничну мережу, маючи понад 27 000 км (16777 миль) колії, що перевозить сім мільярдів пасажирів на рік. Списки нерухомості в Японії помітно рекламують відстань до найближчої станції. Її відомі ефективні кульові потяги викликають заздрість у світі.

Установка Тобіаса Ребергера

Втрата залізничного сполучення Suzu через низьку верхівку повинна бути психічним ударом для жителів міста. Лінія Ното дісталася лише Такожіма, її кінець, в 1963 році, і сьогодні в Сузу багато людей, які пам’ятають час перед поїздом. Сліди, прокладені тунелями крізь гори, простежували контури узбережжя та прошивали повз будинки та над полями, річками та дорогами. Зараз їх здебільшого демонтують, але підняті берми та бетонні конструкції, які їх підтримували, все ще є разом із дивним мостом чи забороненим входом у тунель.

Сьогодні кілька колишніх залізничних станцій Suzu перетворені на твори мистецтва. У творі Тобіаса Ребергера "Щось інше можливо" німецький художник встановлює заголовну фразу твору на високому знаку забарвлення дизайну тематичного парку і пропонує глядачеві дивитися на нього через телескоп з-під спіралеподібної структури червоного до жовто-пофарбовані квадратні металеві рами.

Знак, встановлений Тобіасом Ребергером,

Сам знак проростає з-за межі напівзруйнованої станції Такожіма, а від оглядової споруди ви можете пройти кілька сотень ярдів вздовж рейок, щоб оглянути знак. Хоча достатньо розпливчастий, щоб дозволити інтерпретацію, повідомлення Рехбергера підсумовує трансформаційні настрої, втілені в трирічному віці.

"Малий музей загублених статей" Тацуо Кавагучі накриває стіни в колишній касі станції Айда на станції "Іїда" різними незатребуваними особистими речами, всі спреї пофарбовані однорідним жовтим кольором; назовні покинуті парасольки виходять з тротуару вздовж платформи, як бур’ян.

На станції Уедо індійська група Raqs Media Collective копіювала одиноку зал очікування старої платформи в любовно деталізованій структурі вогнів, встановлених під кутом над оригіналом. Вдень це трохи зайнято пошуками. Вночі, коли дух маленької будівлі, схоже, виходить із затемненої земної форми, це магічно.

Моєю улюбленою роботою станції було "MA-MO-NAKU", привласнення алжирсько-французького художника Аделя Абдессемеда на станцію Укай та його виведений з експлуатації єдиний поїзд. Довга неонова трубка пронизує автомобіль по діагоналі по довжині, виходячи з кожного кінця. Вночі його світіння розжарює інтер'єр у примарному світлі. Вдень це все ще досить провокаційно, оскільки відвідувач може стояти на тліючій платформі і зазирати всередину, а дзвінок, що переїжджає на поїзді, звучить плавно через рівні проміжки часу. Його ефект є бурхливим, але спокійним, меланхолічним і гірким, солодким, жестом до способу життя, який назавжди загублений у Suzu.

•••

Щоб зрозуміти будь-яке місце за межами великих міст сучасної Японії, треба протистояти зростаючому соціальній кризі в країні. Рівень народжуваності вперто низький, а вік середньостатистичного громадянина зростає (третина населення старше 65 років). У період з 2010 по 2015 рік офіційний перепис Японії зафіксував втрату майже мільйона людей по всій країні. Згідно з дослідженням Організації Об'єднаних Націй, опублікованим у 2015 році, Японія на шляху до втрати третини свого населення до кінця століття. Якщо цей прогноз вийде, це буде приголомшливим та потенційно катастрофічним рухом для третьої за величиною економіки в світі.

Криза гостріше відчувається в сільській місцевості. Хоча дані про населення в Токіо та Осаці поки що залишаються рівномірними, це пов'язано з постійним припливом молодих людей із серця країни, які шукають ступінь та роботу. Опинившись, вони рідко повертаються у свої рідні міста, де робочих місць мало, а зарплата низька.

Житловий будинок у Сузу.

Мало місцевих молодих пар, які залишаються для створення сімей, сільські класи стають спокійнішими, змушуючи школи закриватися та консолідуватись. Сімейний бізнес працює до виходу на пенсію старшого покоління, а потім вони назавжди закриваються. У Японії словосполучення «місто затвора» було введено для опису колись жвавих вулиць, тепер прикрашених рулонними металевими віконницями, постійно закритими, як стільки вибілений корал. Ролети стали синонімом японського містечка.

•••

Багато порожніх будівель Suzu перетворено на художні інсталяції; вони - суть фестивалю. Поза театральними та вокзальними будівлями є багато занедбаного простору для роботи. У “JUEN: Час летить”, Оджі Йосіно перетворив старий двоповерховий бар у водний тематичний музей своїх дерев’яних морських істот.

Коли я пересувався вузькими задніми передпокоями та сходами, кожен поворот давав новий сюрприз. Школи підвісної риби вплітали і виходили з приватних кімнат, розташованих під татамі. Гігантський дерев’яний краб заповнив іншу кімнату, завершену хитромудро зчленованими кігтями. Трохи липкий декор середньовіччя плавно поєднується зі злегка банальними, але надзвичайно добре обробленими скульптурами.

Сцена з фільму

У декількох кварталах студенти студенти коледжу мистецтв Каназави (команда під назвою SUZUPRO) перетворили розповсюджений колишній будинок у багатогранне вивчення теми "навколо спокійних океанських течій". На цю досить приглуху фразу студенти відповіли великою, сміливою. удари.

Будинок простягався в декілька напрямків; вниз по одній передпокої ми зайшли у високу кімнату, де стіни не зовсім торкалися землі, впускаючи знизу своєрідну якість світла. Підвісна у просторі була масивна форма, що містила, як нам сказали, практично все, що було залишено в будинку. Тарілки, книги, меблі, зв'язані між собою десятими, відкритими сітками, що тягнулися до та через стелю вгорі, як великий моторошний кокон.

Сцена з групової установки SUZUPRO в Suzu.

В іншій кімнаті були вирізані частини дерев’яної підлоги, які виявляли глиняну черепицю, що зберігалася в просторі під нею. Навколишні стіни були обклеєні тонким папером, на якому студенти малювали фрески, наповнені історичними місцевими сценами; це було дивовижно. Ми розмолотілися з кількома іншими, підлога під широкими дошками голосно скрипела під нашими ногами і вивчила хитромудру детальну розповідь, яка нас оточувала.

Сцена з групової установки SUZUPRO в Suzu.

В іншому місці, куратор Наокі Ісікава, куратор великого вакантного ріокана (традиційна корчма) у Хорю, під назвою "Змішана купальна всесвіт", запропонував номер після кімнати історичних артефактів Сузу. Простір був прекрасним, і багато фотографій були інтригуючими, але виставка якось була як хиткою, так і надмірно дорогоцінною, ні резонуючи, ні реагуючи на простір.

Вклад Нобуюкі Танаки ("Тактильна пам'ять - Первісний світ -") був цілком протилежним: дві лаковані скульптури в крихітній старовинній скарбничці. Робота та простір вели ідеальний діалог, занижений, але захоплюючий, ніби маленька старовинна споруда витримала століття зносу та термітів в очікуванні цього моменту.

З усіх мистецьких майданчиків на Трієнале Оку-Ното я найбільше часу провів у маленькій лазні в Шойн. До закриття лише кілька років тому це було місцем вибору для купальників району. Розділіться на чоловічу сторону праворуч і на жіночу сторону ліворуч, роздягальні, обшиті деревами, відкриті плиткою для ванних кімнат із вивернутими на стінах шийками, спінками, що вмиваються загалом, та ідилічними фресками вгорі.

Кожна сторона була надана іншому художнику. З боку жінки Yui Inoue розтягнув тонку прикрашену тканину в цікаві пікові форми, пом'якшивши простір приємним чином, але насправді не освоївши її.

Вклад Шоко Асо з боку чоловіків був дивнішим, і я не міг перестати його дивитися. Асо спорудив асиметричну органічну структуру в задній частині простору, що сягав стелі. Це було повністю затьмарене мильними пісками, які стікали вниз по обличчю, на і на весь поверх ванної кімнати з інтервалом у п’ять хвилин. Це було все - мильні піски. А що може бути більш очевидним у лазні?

Інсталяція Шоко Асо

Я не міг піти. Ми пробули, можливо, три чверті години, спостерігаючи за бульбашками. Одна з двох присутніх, яскрава молода жінка з Сайтами на ім’я Момока, довго розмовляла з нами про художній твір та художника. Я слухав, але мене фіксували на бульбашках. Вони притулилися до нас, накривши всю підлогу, але, здавалося, магічно зупинилися на порозі - поки раптом вони цього не зробили, а інший прислужник махнув на них ламінованим аркушем паперу, намагаючись загнати їх назад. Ми всі сміялися. Все ж ми залишилися.

Я досі не знаю, що це було про цю кімнату. Я б хотів, щоб я міг повернутися назад.

•••

Автобус Suzu настільки ж точний і ефективний, як будь-який в Японії, але якщо ви його пропустите, вам доведеться довго чекати, поки прийде наступний. Опинившись на борту, ти, як правило, ставишся до компанії кількох старців міста, які ввічливо ігнорують туристів, коли вони радісно спілкуються на діалекті Сузу на звивистій трасі між селами.

Ми вибрали житло за межами міста, в міншуку чи традиційному діловому готелі, розташованому серед невеликого скупчення будинків та старих комерційних будівель на північному узбережжі. У номерах були татамі підлоги та тонкі матраци з футону, і виходили на глиняні черепичні дахи. На другу ніч я знайшов по-справжньому гігантський богомол на стіні сходів і провів його назовні. Ми, мабуть, єдині гості.

Влітку було вітром, і поки цикади сезону все ще робили своєрідні ракетки на деревах, вітер був прохолодним. Ми деякий час ходили по дорозі в дожджі, оцінюючи розмір місця. На цьому кінці Suzu, транспортному засобу, безумовно, потрібно було пройти відстань між арт-майданчиками, а у нас його не було.

Ми йшли по долині на краю довгого ланцюга рисових рисочок, які регулярно охороняли строкатий екіпаж жорстоко прикрашених опудалів. Вони були настільки креативно сфабриковані та прикрашені, що неможливо було уявити їх окремими від офіційної трирічної програми, хоча їх не було в путівнику.

«Човен, який переносить час» Чіхару Шиота. Фото Нохагі Нака з веб-сайту Трієнале Оку-Ното.

Ми не бачили, як установка Чіхару Шиота червоними нитками вивергається, як фонтан крові зі старої човни, що знаходиться у занедбаному дошкільному закладі. (Тут згадується час.) Ми також не бачили океану солі Такахіро Івасакі, що заповнює старий будинок у Місакі. Перший був занадто далеко на полі, а останній трохи далі нашого маршруту.

Насправді, незважаючи на те, що Suzu вже два дні досліджували велосипеди, пішки та автобуси, ми ледь не заповнили колекцію паспортних талонів на фестивалі. Ми часто бачили домашніх туристів, що літають між напрямками на машині; вони, як правило, залишалися протягом часу, необхідного для зняття селфі, перш ніж переїхати до наступного шпильки карти. Я їм не заздрив.

Після опудалів ми обернулися і знайшли біля нашого готелю невеликий ресторан. Ми були єдиними закусочними, і літні власники явно були в захваті від нас. Ми замовили японське каррі та дуже велике пиво і сиділи час, смакуючи їжу та тишу.

•••

Міжнародні мистецькі фестивалі, звичайно, не є новими і не унікальними для Японії. Навіть концепція регіонального розвитку, що стоїть за проектами Кітагава, не є безпрецедентною. Але в Японії відбувається щось інше, заквашене в історії та досвіді країни із сучасним мистецтвом та активоване сучасним економічним та соціальним кліматом.

Стіна ресторану кабаре в Сузу. Всередині

Суміко Кумакура та Юїчіру Нагацу з Токійського університету мистецтв є провідними експертами японських "арт-проектів". Огляд художніх проектів в Японії, керівництво 2015 року, вони визначили мистецькі проекти як "ініціативи, пов'язані з мистецтвом, що проводяться поза традиційним музеєм і галереєю" простори ", зокрема", що займають цілу низку сайтів, що підкреслюють процес взаємодії з широким колом людей ".

Період економічного буму Японії в кінці 20 століття створив образ занепалого футуристичного мегаполісу, який триває і донині, але епоха була складною для японських художників. Переважаючі соціальні позиції та державні пріоритети сприяли імпортній роботі західних художників знаменитостей над місцевими, а культура споживання засобів масової інформації швидко витіснила мистецтво в народну свідомість. Як писали Кумакура та Нагацу, "З економічним зростанням більше уваги приділялося простоті розуміння та насолодження красою, тоді як більш складні речі ставали менш терпимими".

До кінця століття знадобилося приплив, який відбувся на користь місцевих митців, із створенням грантів для окремих художників та національних мистецьких організацій, що проклало шлях для більшої підтримки та експозиції. Альтернативні простори для мистецтв стали більш поширеними, коли зросла кількість порожніх комерційних просторів після так званого сплеску економічного міхура, що забезпечував місця для виставки та експериментів. Коли вітчизняні художники зайняли впевненішу позицію в соціальній розмові, почали виникати більш інноваційні та соціально орієнтовані мистецькі проекти, що активізували громади у великих містах і навіть приживалися в більш консервативній сільській місцевості.

Кумакура і Натагсу написали:

Подібні зусилля можна спостерігати у багатьох країнах світу, але, мабуть, найбільш унікальною особливістю мистецьких проектів Японії є велика кількість мистецьких фестивалів, що проводяться у менших селах, містах та у великих сільських районах. Ці заходи формують і перетинаються з різними мистецькими сценами, починаючи від громадських проектів, організованих місцевими аматорами, до виставок, що проводяться місцевими професійними художниками, що демонструють свої роботи, до проектів, які запрошують міжнародних сучасних художників взяти участь.

Незважаючи на безліч сприятливих ознак, досі немає чіткого консенсусу щодо ефективності японських фестивалів мистецтва в сільській місцевості в русі економічних змін. Успіх триєнале Сетучі, вразивши мільйон відвідувачів протягом останніх двох ітерацій, здавалося б, підтвердив цю концепцію. Але благодійність Сойчіро Фукутаке і його Фонду Бенесса залишається потужним рушієм проекту, і ще рано знати, чи пережив “острів мистецтва” Наосіма справді стійкий економічний зрух. І навіть якщо він є, це може бути стороннім.

Під час фестивалю в Сетучі 2012 року Каролін Фанк та Нан ​​Чанг з Університету Хіросіми попросили відвідувачів Наосіми назвати "найпомітніше місце", з яким вони стикалися. Тридцять шість відсотків респондентів вибрали унікальний, дорогий художній музей Чічу, який, хоча і справді вражає, є по суті підземним вівтарем для творчості трьох західних художників (Клод Моне, Джеймс Туррелл та Уолтер Де Марія). На другому місці, маючи лише 15% голосів, опинився проект «Арт-хаус», який є більш типовим для сільських японських фестивалів.

У Suzu City немає інвестора-мільярдера, який би розпочав туристичний бум із престижною архітектурою та колекцією картин знаменитостей-імпресіоністів. Знову ж таки, японський уряд в останні десятиліття викликав критику за тенденцію витрачати великі гроші на проекти інфраструктури сільської місцевості з невеликою очевидною віддачею інвестицій. Для виробників мистецьких проектів Кітагава та Японії музеї - це не відповідь, незалежно від того, наскільки грандіозно і добре. Якщо проблема полягає у виживанні сільських громад, то, як здається, вони говорять, тоді порожні шкільні будинки та вокзали стають ідеальними місцями, а головна увага стає спорудою мистецтва як рушієм соціальних змін - не лише культурним товаром.

"Необхідно змінити обставини і ввести нові елементи", - написала Кітагава. «Важливо залучати та приймати інших. Мистецтво - це середовище, яка може рухати і перетворювати людей ».

•••

Після прогулянки на велосипеді по марафону по місту ми пробралися до Колективного музею усних традицій Oku-Noto, не маючи майже достатньо часу, щоб зробити це справедливим. Колектив, що триває, - це розширення Центру мистецтв, що триває в Кічінджі, околиці стегон у приміському Токіо. Центр Nozomu Ogawa - це головний простір для зустрічей, залучень та виставок для токійських художників. Я вперше побував у крихітному центрі за день до того, як поїхав до Сузу, і був приємно здивований хаотичним розсипанням роботи на виставці у тісному галереї нагорі.

Увійшовши до дошкільного закладу «Кодомарі» в Сузу, який займав постійний колектив, я забила ноги в надто маленькі тапочки, забезпечені та перетасувалась між кімнатами, відчуваючи звичне відчуття запаморочення. Інсталяції колективу стосуються усних історій, які митці збирали під час своїх досліджень у Suzu. Ці історії сильно маніпулювались, густо шарували сенсом, вимагаючи часу, щоб розпакувати. Більшість включених проектованих відео та звуку, але вони не завжди, здається, згодні між собою. Деякі образи були провокаційними, зображуючи секс та вбивства. В інших роботах образ був настільки абстрактним чи метафоричним, що сенс був невловимим. Часом я замислювався, чи навіть стою на потрібному місці. На фестивалі доступних (якщо це часто нюансів) мистецьких творів тут було відверто покликане кинути виклик глядачеві.

Я був задоволений, побачивши подібну роботу, розміщену на фестивалі. Але я також подумав про старого в Mitsukejima, і навіть про більш відкритих місцевих жителів, яких ми зустрічали під час нашої подорожі, тих, хто штампував наші паспорти по маршруту і висловлював глибоку прихильність до фестивалю. Без контексту можна потрапити через значне, все життя експонування сучасного мистецтва, як би це дійшло до них? Поза межами зіткнення ідей та гонки до майбутнього, втіленої у містах, чи справді можливо побудувати стійку спільноту навколо сучасного мистецтва?

Банери мистецьких фестивалів у Сузу.

На бані, наповненій мильними пісками в Шоїні, незважаючи на моє повне і майже незрозуміле поглинання роботою, я переконався обмінятися контактною інформацією з супроводжуючим Момокою, який так захоплено пояснив нам твір. Вона приїхала в Сузу із Сайтами, що неподалік від Токіо, щоб працювати над трирічником. Армія Кітаґава з молодих переважно прихильників добровольців є рушійною силою його проектів. Вони закладають основи, зв'язуються з місцевими жителями, допомагають художникам будувати свої інсталяції, вітають відвідувачів, інтерпретують твір, прибирають та всі інші незліченні деталі, які входять у ці величезні постановки.

Пристрасний прихильник мистецтв Момока переїхав до Сузу не лише, щоб працювати на фестивалі до літа, але планував залишитися на наступні три роки, щоб підготуватися до другого триєнале в 2020 році.

Її багаторічні особисті інвестиції в громаду є рідкісним винятком серед численних співробітників, які приєднуються до фестивалів протягом напруженого сезону, лише щоб поїхати з останнім з туристів. Це важливий знак, який соціологи та економісти та багато інших в Японії пильно стежать.

Suzu більше ніколи не буде таким, яким він був колись. Але що це може стати? Якщо такі маленькі місця, як Сузу, можуть залучати навіть невелику кількість енергійних громадських будівельників, як Момока, то, можливо, - просто можливо - це може сигналізувати про позитивний зсув.

Я запитав її, якою була відповідь місцевої громади на фестиваль мистецтв. Вона випереджала: "Багато людей похилого віку тут думають:" Мистецтво? Ні, дякую! ”Suzu City вирішив зробити фестиваль реальністю, але це не означає, що всі були раді від нього.

Вона не здавалася відлякуваною цими реакціями. Момока вразив мене як людину, яка наполегливо працювала над тим, у що вона вірила, і зустрічала перешкоди терпінням і дипломатією.

Ще в Штатах я зв’язався з нею в Instagram, де вона публікує фотографії та відео з життя в її усиновленому будинку. Група працівників, що підбадьорювали один одного на завершення фестивалю в листопаді. Місцевий староста висить хурму на своєму подвір’ї. Він помічає, як вона записує його, і соромливо посміхається. Схід сонця з морської скелі, хтось силуетував проти неба; жодного мистецтва не видно, але мистецтво є скрізь у Suzu.

•••

Наступний фестиваль «Ехіго-Цумарі» відбудеться влітку 2018 року. У 2019 році Трієнале мистецтва Сетучі відбудеться четвертий фестиваль, з актами навесні, влітку та восени. Трієнале мистецтва Оку-Ното в Сузу відбудеться у вересні 2020 року. Не згадується в цій статті, Японський Альп-арт-фестиваль, ще один сільський фестиваль Кітагава, дебютував навесні 2017 року.