Поза пляжами Барбадосу

На Карибському острові чекають безлічі культурних чудес.

Захід сонця, Барбадос | © Беріт Ваткін / Flickr

Я приїхав до Ойстінської затоки після темряви, з рибними причалами добре входив до їх очищення. На плиті залишилося кілька риб, напівзакритих льодом: червоні хамути, риба-меч і махі-махі. Світло від верхніх світильників тихо коливається у вечірній вітерець, блякаючи, як мілководдя, змушуючи їх виглядати живими навіть у смерті.

Тупий стук звукової системи лунав по пляжу. Майже закінчивши день, рибаловники просівали скрізь ящики з льодом та вбирали криваву підлогу, тримаючи час під музику. Незабаром вони приєднаються до натовпів, зібраних в бухті Ойстінс.

Далі по набережній я виявив гуляків у п’ятницю ввечері, що танцюють навколо набору ораторів. Натовпи коливаються, як корал у відливі, виконуючи репертуар карибських танців настільки ж позачасовий та інстинктивний, як схід сонця.

Повітря було густе димом барбекю. Кухарі несамовито працювали з-за своїх торгових майданчиків з морепродуктами, ледь не витримуючи накази, що надходять швидко від голодних баджанців. Я приєднався до столу за межами Пат-Плас, замовив махі-махі на грилі та деякі місцеві пива (Банки та 10 святих) і спостерігав за натовпами на головній дорозі Ойстіна.

Рибальські човни в бухті Ойстінс, Барбадос | © Loozrboy / Flickr

Наступного ранку я попрямував до Бріджтауна, щоб відвідати Ніде Ізраїль - вважали, що це найстаріша синагога західного півкулі. Кариби мають цікаву історію іудаїзму, і одна теорія передбачає, що назва Лос-Барбадос (що означає «бородатий») стосується ранніх єврейських поселенців, а не бородатих смоковин, які є рідними на острові.

Могнат Баян з нерухомості сер Пол Альтман (Apes Hill Club, Центр способу життя Limegrove та Сенді Лейн) присвятив останні три десятиліття врятуванню синагоги 17 століття від зносу та поверненню будівлі до колишньої слави.

Альтман, архітектор-реставратор, створений за стилем, відтворив оригінальний інтер'єр із архівованих фотографій, включаючи репліки оригінальних люстр та вигадливі скульптури ананаса на бімах. Ананаси були символом гостинності ще з колоніальних часів.

Під час розкопок ґрунтів студенти-дослідники також виявили залишки мікви 17 століття, природної джерела, що колись використовувалася для купання. Сьогодні синагога та міква складають частину музею, присвяченого варварському іудаїзму, що розповідає історію єврейської міграції з Ресіфі на східному узбережжі Бразилії до Карибського острова Курасао та історії там.

Синагога Nidhe Ізраїль, Бриджтаун, Барбадос | © Мег Стюарт / Flickr

Далі на північ, абатство Святого Миколая присвячене різного роду духом. За останні п’ять століть винокурня на пагорбі Cherry Tree виробила один з найкращих ромів на острові.

Я відвідав плантацію в стилі Якобе (одна з лише трьох у західній півкулі), провівши ранкові огляди в Малій бухті, де природні отвори в коралі створюють величезні носики морської води, заробляючи їх прізвиськом "завивки".

Колись винзавод XVII століття колись володів предками актора Бенедикта Камбербетча ("Зоряний шлях", "Шерлок", "Раб 12 років"), а портрет Абрахама Камбербетча (який непересічно нагадує голлівудську зірку) досі висить у Великому домі. Трохи більше 10 років тому плантація була продана Ларрі Уоррену, першому Баяну, який володів власністю.

Аббатство Святого Миколая далеко не єдине місце, де можна насолодитися ромом на Барбадосі. На острові розташовано понад 1000 затишних батончиків, куди баджанці відправляються випити і загубиться в анімаційних іграх доміно та дорожнього тенісу - виду спорту, унікальному для острова. Джон Мур - один із найстаріших на острові і чудове місце з перших вуст з культурою Баяна.

Великий дім - це віковий спиртзавод із рома в якобійському стилі | © Абатство святого Миколая

Залишивши метушню магазину рому позаду, я відвідав Сади Ханта, будинок легендарного садівника-садівника Ентоні Ханта. Ексцентричний мільйонер присвятив останню половину свого життя створенню безтурботного притулку та вихованню всіх видів тропічних видів.

Коли я прогулююсь навколо розкішних майданчиків, місцеві птахи дует із мелодіями Шопена та Шумана, які грають із прихованих динаміків, перетинаючи важке повітря. Спокій порушується лише ненадовго, коли сім'я зелених мавп прокрадається по високих долонях.

Нарешті, приманка пляжу та освіжаючий Карибський океан виявляються занадто спокусливими. Але для тих, хто думає, що Барбадос - це лише піщані береги та бірюзові води, пора подумати ще раз.

Версія цієї статті спочатку була опублікована на theculturetrip.com, де можна прочитати всі роботи Алекса Джордана.