Зміна варіації

(Похід над горами Ваша та вниз по Каньйону Котауасі, від Оркопампа до Котауасі)

Вигадливі пригоди родини в Перу

Ми були готові до пригоди. Тож коли автобус прибув до Orcopampa в холодній темряві 4:30 ранку, ми не взяли запропоновані таксі. Ми не ходили, щоб попросити світло 24 години готелю. Ми надягали увесь наш найсміливіший одяг, плечаті пакети з повною їжею та спорядженням та просто гуляли.

Світло міста згасало позаду нас, замінене спочатку місячним світлом, а нарешті холодним повзучим світанком. Гравійні дороги звивали повз поля, минулі копійки та акведуки та пахучі худоби.

Ми б пролили останні залишки нашого міського місяця в господарствах Андагуа, прогулявшись повз корів та овець на всі туристичні пам’ятки, позначені на плакатах та картах міста: конуси, що оточують село, водоспад, руїни, озеро… Ми ніколи не бачили іншого туриста, але це відчувало, як місто, яке бажало більше.

Наші легені звикли до скимерного повітря.

Андагуа знаходиться на відстані 3580 метрів (11 745 футів). Оркопампа знаходиться на 3800 метрах. Звідти ми піднялися. Спочатку повільно слідом за коровами стежить невеликий каньйон річки, а потім швидше одного разу фермер повідомив нам, що нам не дозволяють гуляти в каньйоні. Це був гарячий крутий підйом на альтіплано, минулі кактуси та випадкові випасання корів.

Худоба мене інколи дивує. Ми в них накрили планету. Вони є найбільшою масою сухопутних ссавців на землі, і вони можуть щасливо жити з мінімальними втручаннями скрізь від алеутського острова Умнак (де вівці вимерли через те, що вони замерзли до землі в зимові бурі) до високих пустельних долин в Андах. Я думаю, що всюди, куди я ступив у цю подорож, раніше гуляла корова.

На високих рівнинах, на 4640 м, ми могли бачити все. Іноді льодовик виблискував на вершині довколишнього вулкана. Минуло тріо вікунасів. Ми могли побачити дивні зелені куполи рослин ярети та обмежуючі кролики, як віскачі. Ми також могли побачити бурі.

Грім плескав. Під нашими пухкими хмарами утворилися темні смуги. Я думав про те, як через місяць без краплі ми залишили свої дощовики в Андагуа, щоб зберегти вагу. Діти думали про освітлення.

Грози просто не трапляються вдома. Літуа нервово стрибала при кожному плесканні та спалаху. "Чи достатньо високих скель тут?" Вона переказала все, що запам’ятала з відео про посвітління десь у своєму минулому YouTube, продемонструвавши правильний спосіб сидіти, зігнувши низько, підошви стоп разом у колі чи присідаючи на землі. Вона розповіла мені про всі властивості дерева, металу та шкіри при ударі від освітлення. Катмай уявляв дивні істоти та винаходи, які могли використовувати електроенергію від освітлення, схвильовано розмовляючи ватами та підсилювачами з Хігом.

Хмарні смуги обрушилися на нас, і на 4640 метрах вони були мокрими, а не дощем. Ми поспішили до нашого намету, віддавши останні кілька годин денного світла, щоб залишатися сухими.

Після цього дощив кожен день. Якщо тільки не випав сніг.

Ми все-таки піднімалися. Ми провели неквапливий ранок біля високого альпійського озера, а чому б не піднятися на вершину? Хіг виховував ідею. Катмай закликав це. Врешті-решт, ми всі погодились. Нам все одно довелося піднятися на високий перевал, і навіть під жарким сонцем і повітрям зайві кілька сотень футів здавалися вартими цього.

Я знав, що це буде повільно. Кожна голова боліла трохи, коли ми пробиралися. Але ми якось забули час, або сподівались, що погода втримається, поки ми майже не були на хребті, на 5110 метрів (16 765 футів), і град почав падати. Спочатку було смішно. Літуа сказала, що це схоже на крупу для сніданку. Тоді був сніг. Грім. Освітлення. Ми пропустили вершину і почали спіднити гору на сирій прохідній стежці, бронюючи її через найнижчий прохід так швидко, як тільки могли. Сніг почав накопичуватися на скелях. Поблизу блимали блискавки. Близько достатньо, щоб ми з дітьми могли відчути тріск, і ми почали їхати швидше, практично бігаючи до першого плоского безпечного кемпінгу.

Вранці кілька сантиметрів снігу були перевагою.

Тут сніг взагалі є надбанням.

Після сухих пилових пустель навколо Арекіпи ми переживали, що нам доведеться перетягувати воду з річки в річку. Але високогір’я було пишним. Болотиста рівномірна вода, що виливається із схилів і ярів, що протікає крізь тверді зелені бивні та повз ноги альпаки.

Тут не позначено жодного міста. Жодні машини не можуть їздити. Але скельні стіни та кам'яні будинки настільки поширені, що мені іноді цікаво, чи кожну скелю в країні підняла якась людська рука. Деякі старі, потрапляючи в купи розкиданого каміння. А деякі (хоча вони цілком можуть бути старими) дуже користуються.

З іншого боку переходу відкрилася широка долина, що вела вниз до Ріо-Самані. Минула жінка кечуа, де нас чекав короткий дощ, одягнений у традиційні яскраві вовняні спідниці, круглу шапку та неяскраві босоніжки. Вона загнала кілька альпаків до свого будинку і запропонувала прийняти нас на ніч. Оскільки іспанська була і її другою мовою, і нашою, нам було потрібно трохи часу, щоб зрозуміти це, але ми врешті-решт зрозуміли це і пішли за нею по сліду, в той час як вона використовувала невеликий тканий слінг, щоб кинути скелі за альпаки, чіпляючи їх уздовж .

Діти були в захваті від цуценят. Хіг був змушений обсидіаном, який вони все ще збирають і використовують для інструментів, незважаючи на наявність сучасних. Ми їли багатий суп та рис, пили суперсолодкий чай (це загальне перуанське меню), і спали на купі овечих шкур у приміщенні з кам'яними стінами з бруду.

Слід звідти до Пуйки був трохи меншим, ніж 30 км, і вони зовсім не здивувались, що ми планували піти ним, тільки що це займе нас більше, ніж за день.

Ми звинувачували дітей, але насправді мусили звинувачувати себе у тому, що ухилялися від головного каміно (слід коня та пішки зі знаками шосе!) На користь вивчення глибини каньйону.

Коли ми спустилися, кактуси почали повертатися. Альпаки поступалися місцем коровам, перетинаючи їхні алмазні сліди на кожному схилі пагорба, по якому можна було ходити, і деякі, до яких я скептично ставився. Люди та коні приєдналися до них для кращих маршрутів, набивали бруд та гравій, які плели під і над безліччю скель, стрибуючи скельні стіни по дорозі.

Ми повинні були також приєднатися до них, але не завжди, поки ми не опинилися, що піднімалися зарослими коровами пізно вдень, мчачи дощем, поки ми нарешті не вирішили піднятися на півдорозі каньйону, щоб повернутись до головної стежки і не проплисти повз акведуки і поля до містечка Пуйка.

Puyca знаходиться всього на 366 метрів. Після 8 днів віддаленої ходьби це перше місце, де ми дійшли, де можна їхати. Також перший, де можна виростити речі. Кожна ступня схилу пагорба вирізьблена у вузькі терасові ферми, пов'язані скельними стінами, за винятком однієї гігантської тераси, яка є міським футбольним полем.

Ми провели дві ночі, відпочиваючи в місцевому госпедаджі. На схилі пагорба над містом є місто доінканських руїн, згодом укуповане інками, і в даний час його перевозять скотарі, котрі пасуть свої стада між старовинними кам'яними стінами. У ресторані ми їли суп та чай та рис із соусом із асортиментом місцевих жителів, тоді як телевізор грав нескінченні петлі переможного гола, що запевнило перуанську місце на Чемпіонаті світу, а конгрес вітав виступ тренера .

Вниз, вниз, вниз.

Дорога вниз від Пуйки була спагетті з перемикачів. Пішохідні стежки, що скорочували комутатори, мали і перемикачі. Діти практично танцювали вниз, занадто звикли, щоб стрімко лякатись, поруч із коричневим та білим собакою, який вирішив піти за нами цілий день. Власник hospedaje сказав нам, що дорога до наступного міста була 4 години пішки, 2 на машині. Вона могла мати рацію.

З кожним кілометром ми потрапляли в інший світ. Бромелії та лишайники звисали зі скель. Дерева зростали вище, густішали. Будинки з кам'яних стін були замінені вулицями, вистеленими грязями з цегли. Селища та тераси чіплялися до неймовірних схилів, і ми розважалися, гуляючи, намагаючись розібратися, якою стежкою пішов куди - як насправді можна дістатися до будь-якого з них.

Подорожувати від Пуйки до Котахуасі минуло три дні, здебільшого неквапливі дні, де ми їли хліб із сиром та помідорами та фруктами із сільських тіндаш. Діти грали в термальних ваннах. Одного разу ми спали в готелі. Колись місто було таким сонним, що обидва готелі були закриті, і ми провели ще кращий вечір, запрошений кинути спальні мішки на чиюсь підлогу вітальні.

Cotahuasi, усього 2670 м (8 760 футів), випікається в середині дня, і може похвалитися цілою вулицею, повної бізнесу та ресторанів, деякі з яких насправді пропонують більше, ніж один вибір для їжі! Але задоволення міського життя у нас не тривають довго, і ми незабаром плануємо зануритися далі в тропічні глибини каньйону. Хіг взяв дуже довгу їзду на таксі, щоб отримати зайві речі та комплекти, які ми залишили в Андагуа, і тепер, якщо нам пощастить, ми можемо продовжувати нашу подорож до океану.