Варіація висоти

(Похід над горами Ваша та вниз по Каньйону Котауасі, від Оркопампа до Котауасі)

Вигадливі пригоди родини в Перу

Ми були готові до пригоди. Тож коли автобус приїхав до Оркопампа в холодну темряву о 4:30, ми не взяли запропоновані таксі. Ми не ходили до привабливого світла готелю 24 години. Ми надягали весь наш найсміливіший одяг, плечові пакети, повні їжі та спорядження, та просто гуляли.

Світло міста згасало позаду нас, замінене спочатку місячним світлом, а нарешті холодним повзучим світанком. Гравійні дороги звивали повз поля, минулі копійки та акведуки та пахучі худоби.

Ми пролили останні залишки нашого міського місяця на фермах Андагуа, прогулявшись повз корів та овець на всі туристичні пам’ятки, позначені на плакатах та картах міста: конуси, що оточують село, водоспад, руїни, озеро… Ми ніколи не бачили іншого туриста, але це відчувало, як місто, яке бажало більше.

Наші легені звикли до скимерного повітря.

Андагуа знаходиться на відстані 3580 метрів (11 745 футів). Оркопампа знаходиться на 3800 метрах. Звідти ми піднялися. Спочатку повільно слідом за коровами стежимо невеликим каньйоном річки, а потім швидше одного разу фермер повідомив нам, що нам не дозволяють гуляти в каньйоні. Це був гарячий крутий підйом на альтіплано, минулі кактуси та випадкові випасання корів.

Худоба мене інколи дивує. Ми охопили планету в них. Вони є найбільшою масою наземних ссавців на землі, і вони можуть щасливо жити з мінімальними втручаннями скрізь від алеутського острова Умнак (де вівці вимерли через те, що вони замерзли до землі в зимові бурі) до високих пустельних долин в Андах. Я думаю, що всюди, куди я ступив у цю подорож, раніше гуляла корова.

На високих рівнинах, на 4640 м, ми могли побачити все. Іноді льодовик виблискував на вершині довколишнього вулкана. Минуло тріо вікунасів. Ми могли побачити дивні зелені куполи рослин ярети та обмежуючі кролики, як віскачі. Ми також могли побачити бурі.

Грім плескав. Під нашими пухнастими хмарами утворюються темні смуги. Я думав про те, як через місяць без краплі ми залишили свої плащі в Андагуа, щоб зберегти вагу. Діти думали про освітлення.

Грози просто не трапляються вдома. Літуя нервово стрибала при кожному плесканні та спалаху. "Тут достатньо високих скель?" Вона переказала все, що запам'ятала з відео про посвітління десь у своєму минулому YouTube, продемонструвавши правильний спосіб сидіти, зігнувши низько, підошви стоп разом у колі чи присідаючи землю. Вона розповіла мені про всі властивості дерева, металу та шкіри при ударі від освітлення. Катмай уявляв дивні істоти та винаходи, які могли використовувати електроенергію від освітлення, збуджено розмовляючи з Вайтом та амперами.

Хмарні смуги обрушилися на нас, і на 4640 метрах вони були мокрими, а не дощем. Ми поквапилися до нашого намету, відмовляючись останні кілька годин денного світла, щоб залишатися сухими.

Після цього щодня дощив дощ. Якщо тільки не випав сніг.

Ми все-таки піднімалися. Ми провели неквапливий ранок біля високого альпійського озера, а чому б не піднятися на вершину? Хіг виховував ідею. Катмай закликав це. Врешті-решт, ми всі погодились. Нам все одно довелося піднятися на високий перевал, і навіть під жарким сонцем і повітрям зайві кілька сотень футів здавалися вартими цього.

Я знав, що це буде повільно. У кожного голова боліла, коли ми пробиралися. Але ми якось забули час, або сподівались, що погода втримається, поки ми майже не були на хребті, на 5110 метрів (16 765 футів), і град почав падати. Спочатку було смішно. Літуа сказала, що це схоже на крупу для сніданку. Тоді був сніг. Грім. Освітлення. Ми пропустили вершину і почали спіднити гору на грубій прохідній стежці, бронюючи її через найнижчий прохід так швидко, як тільки могли. Сніг почав накопичуватися на скелях. Поблизу блимало світло. Поблизу достатньо, щоб ми з дітьми могли відчути тріск, і ми почали їхати швидше, практично бігаючи до першого плоского безпечного кемпінгу.

Вранці кілька сантиметрів снігу були перевагою.

Сніг взагалі є надбанням.

Після сухих пилових пустель навколо Арекіпи ми переживали, що нам доведеться перетягувати воду з річки в річку. Але високогір’я було пишним. Болотисте рівномірно, коли вода виливається із схилів гір та ярів, що протікає крізь тверді зелені бивні та повз ноги альпаки.

Тут не позначено жодного міста. Жодні машини не можуть їздити. Але скельні стіни та кам'яні будинки настільки поширені, що мені іноді цікаво, чи кожну скелю в країні підняла якась людська рука. Деякі старі, потрапляючи в купи розкиданого каміння. А деякі (хоча вони цілком можуть бути старими) дуже користуються.

З іншого боку переходу відкрилася широка долина, що вела вниз до Ріо-Самані. Минула жінка кечуа, де нас чекав короткий дощ, одягнений у традиційні яскраві вовняні спідниці, круглу шапку та неяскраві босоніжки. Вона загнала кілька альпаків до свого будинку і запропонувала прийняти нас на ніч. Оскільки іспанська була і її другою мовою, і нашою, нам було потрібно трохи часу, щоб зрозуміти це, але ми врешті-решт зрозуміли це і пішли за нею по сліду, в той час як вона використовувала невеликий тканий слінг, щоб кинути скелі за альпаки, чіпляючи їх уздовж .

Діти були в захваті від цуценят. Хіг був змушений обсидіаном, який вони все ще збирають і використовують для інструментів, незважаючи на наявність сучасних. Ми їли багатий суп та рис, пили суперсолодкий чай (це загальне перуанське меню), і спали на купі овечих шкур у приміщенні з кам'яними стінами з бруду.

Стежка звідти до Пуйки була трохи менше 30 км, і вони зовсім не були здивовані, що ми планували піти нею, тільки що це займе у нас більше дня.

Ми звинувачували дітей, але насправді мусили звинувачувати себе у тому, що ухилялися від головного каміно (слід коня та пішки зі знаками шосе!) На користь вивчення глибини каньйону.

Коли ми спустилися, кактуси почали повертатися. Альпаки поступалися місцем коровам, перетинаючи їхні алмазні сліди на кожному схилі пагорба, по якому можна було ходити, і деякі, до яких я скептично ставився. Люди та коні приєдналися до них для кращих маршрутів, насипали бруд та гравій, які плели під і над безліччю скель, підстрибуючи по дорозі скельні стіни.

Ми повинні були також приєднатися до них, але не завжди, поки ми не опинилися, що піднімалися на порослі коров'ячі доріжки пізно вдень, пробігаючи дощ, поки ми нарешті не вирішили піднятися на півдорозі каньйону каньйону, щоб знову приєднатись до головної стежки і не снувати повз акведуки і поля до містечка Пуйка.

Пуйка знаходиться лише на 366 метрів. Після 8 днів дистанційної ходьби ми вперше дісталися там, де можна їздити. Також перший, де можна вирощувати речі. Кожна підніжжя схилу пагорба вирізана у вузькі терасові ферми, пов’язані скельними стінами, за винятком однієї гігантської тераси, яка є міським футбольним полем.

Ми провели дві ночі, відпочиваючи в місцевій госпедаджі. На схилі пагорба над містом є місто доінканських руїн, згодом укуповане інками, і в даний час його перевозять скотарі, котрі пасуть свої стада між старовинними кам'яними стінами. У ресторані ми їли суп та чай та рис із соусом із асортиментом місцевих жителів, тоді як телевізор грав нескінченні петлі переможного гола, що запевнило команду Перу про місце на Кубку світу, а конгрес вітав виступ тренера .

Вниз, вниз, вниз.

Дорога вниз від Пуйки була спагетті з перемикачів. Пішохідні стежки, які скорочували комутатори, мали і перемикачі. Діти практично танцювали вниз, занадто звикли, щоб стрімко лякатись, поруч із коричневим та білим собакою, який вирішив піти за нами протягом дня. Власник hospedaje сказав нам, що дорога до наступного міста була 4 години пішки, 2 на машині. Вона могла мати рацію.

З кожним кілометром ми потрапляли в інший світ. Бромелії та лишайники звисали зі скель. Дерева зростали вище, густішали. Будинки з кам'яних стін були замінені вулицями, вистеленими грязями з цегли. Селища та тераси чіплялися до неймовірних схилів, і ми розважалися, гуляючи, намагаючись розібратися, якою стежкою пішов куди - як насправді можна дістатися до будь-якого з них.

Подорожувати від Пуйки до Котахуасі минуло три дні, здебільшого неквапливі дні, де ми їли хліб із сиром та помідорами та фруктами із сільських тіндас. Діти грали в термальних ваннах. Одного разу ми спали в готелі. Колись місто було таким сонним, що обидва готелі були закриті, і ми провели ще кращий вечір, запрошений кинути спальні мішки на чиюсь підлогу вітальні.

Cotahuasi, усього 2670 м (8 760 футів), випікається в середині дня, і може похвалитися цілою вулицею, повною бізнесу та ресторанів, деякі з яких насправді пропонують більше, ніж один вибір на трапезу! Але задоволення від міського життя не тривають у нас, і ми незабаром плануємо зануритися далі в тропічні глибини каньйону. Хіг зайняв дуже довгу їзду на таксі, щоб знайти зайві речі та вантажні судна, які ми залишили в Андагуа, і тепер, якщо нам пощастить, ми можемо продовжувати нашу подорож до океану.