Кожна скеля в Перу

Руїни в Choquequirao

Протягом останніх кількох тисяч років я можу собі уявити, що кожну скелю в Перу було вирізано, викопано, вивезено, сформовано та ретельно поставлено на скелі, що були раніше. Тераси відійшли в пустелю в каньйоні Котауасі. Спіральні акведуки в пустелі Наска. Приголомшливі палаци інків. Рівнисті скельні стіни, які вирівнюють поля кукурудзи та картоплі, проносяться крізь вікна автобуса.

Катмай піднімається по спіральному акведуку в Наска.

Куско - столиця гірських порід.

Кожна дорога веде до Куско. Коли Сапа Інка головував над 2 мільйонами квадратних кілометрів світу від вистеленого золотом храму, дороги були скелями. Естафети бігунів переносили повідомлення за 240 кілометрів за день над бруківкою та трав’яними мостами. Лами переносили все - від фруктів до бавовни та срібла. Коли люди з віддалених куточків імперії пройшли нескінченну серію сходинок і перемикачів, щоб дістатися до столиці Куско, їх, мабуть, перейняло неможлива велич усього цього.

Руїни в Оллантайтамбо

Так само, як сьогодні.

Світанок блищав на краплях конденсату вікон автобуса. Стерши його, я побачив, що суворе сіре золото пустелі Наска було замінено пишними зеленими горами, що проносяться туди-сюди по всьому моєму баченню, коли автобус піднімався над містом Абансей, на здавалося б, нескінченну серію відключень. Я негайно кинув сніданок, який нам забезпечив висококласний автобус Cruz del Sur. Через кілька годин ми спіткнулися з автобусного терміналу у спіх чорних вулиць та гоночних автомобілів, і врізалися в наш Cusco AirBnb.

Ми почали з фотографування вулиць. Прилаштоване каміння, що оточує вхід до магазину стільникових телефонів. Найнижчі два фути готелю. Міський квартал, побудований з неможливо підігнаного каміння, витончені криві ідеально вплітаються у свої безсмертні шви. Ми сфотографували наших дітей перед стіною. Деякі місцеві жителі сфотографували наших дітей перед стіною.

Селфі з нашими дітьми в кальці Інка Рока в Куско.

Дітей вилазили в веселку традиційного одягу, яку ми купили на ринку, як пара дуже блідих кускньов на шляху до танцювального виступу. Яку би частину анонімності ми не здобули, приїхавши в місто з іншими туристами, негайно втратили дитячий кричущий вигляд. Селфі - Перуанос, фотографуючи себе з маленькими дітьми-грінго, - продовжував накопичуватися.

Літуя біля храму моносу.

Я кивнув подякою хору "Que lindos bebés!" Фотографії Peruanos quieran con mis hijos. Мене alegre que mis hijos esten aprendiendo español. Es incíí que los Incas movieran las rocas tan grandes ...

Такі великі скелі ...

Катмай на руїнах Саксайхуаман.

Ми bused та hiked та дивувались наш шлях навколо палаців та руїн що оточують Куско. Sacsayhuamán. Qenqo. Пісак. Ollantaytambo… Плити, прикрашені таємничими грудочками. Трапецієподібні двері. Ніші та виїмки вирізані з дикої основи в, здавалося б, випадковому малюнку, оточеному акуратною кам'яною кладкою. Поки ми опиралися руками на десять футів широкими плитами з ідеально клюнутих каменів, діти балакали геть у своїй уявній казковій землі. Іноді я замислювався, чи помічають вони взагалі щось. Більшу частину часу я цікавився, що робить кожен інший турист. Як на Землі це зробили інки? Як вони пересували такі масивні плити без машин? Як далеко вони їх перемістили? Як вони розгладили і вирізали їх без металевих інструментів? Як вони їм так ідеально вписалися без 3D-комп'ютерного дизайну?

Тунель у храмі Qenqo

«Будь-яка достатньо просунута технологія не відрізняється від магії» - Артур Кларк

Наші мобільні телефони. Камені Інків Обидва немислимі без культурних знань, що їх оточує. Хіг робив нескінченні фотографії добре прилягаючих стін, перетворюючи їх на 3D-рендерінг на своєму комп’ютері. Ми роздумували над усіма дрібними шматочками каменю у власному житті, повертаючись додому. Крихітні стінки навколо суниць. Стежка пустелі, яка справді могла б використовувати деякі різьблені скельні сходи. Чи можемо ми використати хоч трохи того, що ми бачимо тут?

Різьба в храмі сонця в Оллантайтамбо

У тумані і боротьбі

У ці дні до більшості руїн можна дістатися автобусом. Навіть у розпал сезону ми спостерігали, як екскурсійні групи вилітають, пробігаючись через найдоступніші шматочки за годину чи дві, перш ніж автобуси їх знову поглинули, залишивши старі храми майже порожніми. Але навіть найприємніший для туристів уряд може бути пригнічений топографією. На наступний день після Різдва ми з мамою, яка приїхала за кілька днів до нас, вирушили в Чокекірао.

Туманні схили над рікою Апурімак.

Вузька гравійна дорога обійняла скелю над містом Качора, і наш таксист взяв її з напівстрахітливою швидкістю, голосно хитаючись по всіх сліпих кутах і тягнучись, щоб з кожним поштовхом відрегулювати килимок на панелі приладів.

Дорога закінчується грязьовим поворотом з парою невеликих тайнд, паркового рейнджера з радіо та епічним спуском до ущелини Ріо-Апурімака. Слід простежував схил, мов ковзаюча змія, туди-сюди і назад і вперед, коли ми спускалися через туман.

Стежка перетворюється на джунглі, коли вона падає на річку.

Бромеліади смішно стріляли з землі довгими схожими на спаржі стеблами. Ми спускалися через яскраво-червоні маки, а тунелі з гілок дерев висіли бромеліями та лишайниками. Знаки попереджали нас не носити навушники в районах, схильних до падіння скелі. Знаки попереджали нас не нахилятися. Мули проходили повз, несучи з собою чужі зграї. Ми пройшли ферму. Пара людей, що тягнуть матраци в гору. Помаранчеві шоломи робочого екіпажу, які, напевно, нещодавно зацементували шматочки сліду.

Увімкнувши навушники, ви не чуєте, як каміння падає на голову.

Теплий мокрий дощ, який мчав і бризок, знову зник. Жаби кружляли біля нашого намету на березі річки. Кошенята підкочували кемпінг, шукаючи обривки у проїжджих туристів. У всіх офіційних кемпінгах були коти. Поза офіційних таборів не було жодної плями рівнини.

Кемпінгові коти

Стежка опускається майже в милі (1600 метрів) до річки. Тоді піднімається так само далеко з іншого боку, повз крихітне село, перетворене на їжу для стомлених туристів, до табору на стародавній терасі, біля основи руїн Choquequirao.

Акведук в руїнах Choquequirao

Хмари танцювали з горами, обіймаючи зарослі схили впритул, потім знову випускаючи їх, залишаючи нас з патьоками блиску, що з'являлися і зникали в долинах внизу. Руїни вискакували в туман і виходили з нього. Трохи присідайте, і ви можете собі уявити, що натрапляєте на трохи старовинного каменю під лозами, заново відкриваючи для себе античний світ.

Дивлячись на край ламських терас у Rio Apurimac

Ще є ще руїни під джунглями, які слід відкрити. Те, що очистилося від Choquequirao, розповзається на виїзд у хребті, змушуючи нас піднятися майже настільки далеко, щоб дослідити його, як нам довелося дістатися.

Деякі з нижніх руїн Choquequiaro, до яких ми не мали достатньо енергії, щоб походити вниз.

Ми слізли по неможливо крутих терасах, прикрашених кам’яними зображеннями лам, задаючись питанням, чи навіть лами зможуть обробити сходи. Храми сиділи на високих точках, і споруди для менш важливих людей випливали по схилах джунглів з обох боків. Кожен, хто там жив, мусить щодня покривати сотні метрів висоти, аби просто пересуватися.

Лама тераси

Ми зашивали пляму в нашій сітці, де кошеня розірвало його протягом дня. Потім ми відступили кроками. Миля вниз. Ще миля вгору. Трохи більше 20 км відстані наші трохи міцніші ноги приводили нас до мірадора в Качорі, повз десяток типів метеликів, які приземлилися на коліна та на скелі в минулому. Меліпеди повзали повз на стежку. Місцева дівчина, яку розчарували з дзвінкою музикою мобільного телефону та папугою на плечі. Швидші мандрівники проїхали нас. Мули проїхали нас. Екскурсоводи, які вели їх, запитували віків наших дітей, щоразу дивуючись, коли Літуї було лише 6 років.

Метелики та квіти на стежці

Зараз їй 7. Новий рік у Куско вилив на вулиці стенди, в яких продавали жовту білизну, жовті квіти, жовті конфетті та тачки, повні винограду. Феєрверк вибухнув у небо над нашою квартирою, відзначаючи день народження Літії, і майже три місяці ми були в Перу. Завтра сім'я приїде завтра. Далі спускаємося до джунглів.

Похід Choquequirao здійснено!