Ваді Дана, Йорданія.

Містер Сендман, принесіть мені мрію

На північ від Петри, далеко від туристичної стежки Йорданії, прекрасний каньйон з пісковиками - одна з найбільших таємниць на Близькому Сході.

Генрі Вісмайер

Стоячи на схилі чорного щебеню, складки червоно-білих перевірених кефіїв відтіняють його каштанові очі від високого йорданського сонця, еко-путівник Мухаммед Дайфалла оглядає його світ.
 
"Саме тут я народився", - каже він, вказуючи на галявину в долині, де під сухим вітерцем тремтить дрімота коричневих наметів з козячих волосся. "Просто ліворуч, саме там я взяв своє весілля. І це, - посміхається він, простягаючи руки, - це те, де я працюю. Під нами, в полуденну спеку серпантинні каньйони Дана біосферного заповідника світяться помаранчевим.
 
Близький Схід може здатися не найвірогіднішим місцем для проекту з екотуризму. Між ізраїльсько-палестинською імброгліо на заході, Іраком на сході та громадянською війною на півночі Сирії, це регіон, більш відомий некрасивою політикою, ніж прекрасною природою. Але Мохаммед - пішохідний солдат в зовсім іншій революції. Бо посеред цього проблемного сусідства одна країна поступово стає зеленою.
 
Я приїхав до Південної Йорданії, щоб дізнатися про роботу Королівського товариства охорони природи (RSCN), неурядової організації, яка прагне збалансувати необхідність збереження унікального середовища в країні з потребами людей, які називають їх додому, місія, укладена простим гаслом: "допомагати природі, допомагати людям".

По всій мережі із семи природних заповідників його робота зосереджена на концепції "зонування", що огороджує ділянки, щоб вони могли відновитись після руйнування полювання та перезволоження, в той же час компенсуючи аграрну економіку, запровадивши альтернативні засоби існування. Заохочуючи екотуризм, ця схема надала дуже потрібні можливості для роботи та ринок місцевих продуктів, що забезпечує економічну стабільність для деяких найбідніших сільських громад Йорданії.
 
Мій пункт призначення, біосферний заповідник Дана був пілотною територією програми, коли він почався ще в 1994 році, і залишається його яскравим маяком. Розкинувшись на 30 000 гектарів крутих однобічних ущелин, за 120 миль на південь від столиці Аммана, це найбільший і найрізноманітніший заповідний регіон Йорданії: каньйон Аладдіна з більш ніж 600 видів рослин, деяких не знайти більше ніде, і скелі пастельного кольору піщані коти, нубійський ібекс і рідкісні сирійські вовки.

Кози випасаються на схилах біля голови Ваді Дани.

Ніде це біорізноманіття не є більш очевидним, ніж уздовж стежки Ваді Дана, де починається мій візит. Виходячи із вершини скелі, окунь, село Дана, нормальна точка входу заповідника, траса зміюється 4 тисячі футів у гору в центральну долину заповідника через чотири різних екосистеми: перша звивистість повз ялівців та самотні кипариси; наступний заглиблення в галерею сюрреалістичних утворень міхура-скелі; потім опускаючись на сухий кістковий водотік, його береги товсті бамбуковими, олеандрними і блискучими долонями, до тієї точки, де помаранчеві шарфи кровоточать у пустелю Північної Аравії.
 
Минуло чотири години, перш ніж я помітив перший знак людства - ганчіркове бедуїнське лагерство, що скрутилося в яру, - і ще 10 хвилин, перш ніж сісти на якісь подушки, потягуючи крижаний лимонад з подрібненою м'ятою. Перехід від пролітаючої стежки до дивана в зоні прийому відбувається люб'язно, Фейнан Еколодж, з цікавістю виглядає вдома в своєму гірському амфітеатрі, як віддалена пустельна фортеця, кинута разом у піщану бурю.

Відкритий у 2005 році, цей нагородний готель - емблема заповідника Хордана за збереження і серце стійкого туризму в Дані. Її зелені дані очевидні ще до того, як я пройду крізь прикрашені дерев’яні двері, від відхиляючих сонцем плит, встановлених у зовнішніх стінах, до сонячних панелей на даху, призначених для живлення освітлення ванної кімнати та гарячої води.
 
Але, не дивлячись на акцент на функції, Фейнан все ж вдається випромінювати багатство. Моя кімната занижена, але затишна, з куполоподібною стелею та великим ліжком, обробленим ліпниною, за кольором обпеченої землі. Прийшовши сутінки, будівля виявляє свою справжню магію, коли свічки запалюють спальні, комунальні подвір’я та звивисті сходи, а комплекс приймає атмосферу середньовічного караван-сараю.
 
Відповідно до філософії RSCN, ці свічники у дворі виготовляли місцево бедуїнські жінки, тоді як помаранчеві службовці поло, що запалюють їх, народились у кількох милях від будівлі. У будиночку працює близько 32 місцевих жителів і забезпечує непрямий дохід ще для десятків людей, як водії 4x4, які надають послугу трансферу для гостей до і з Королівського шосе - дорога, що перетинає Йорданію з півночі на південь, або Ум Халид, молода мати з чотирьох, хто виготовляє плачунички у будиночку в сусідньому наметі. Вечірня страва - подається на відкритій терасі під сяючим пустельним небом - це смачний вегетаріанський банкет з суп з сочевиці, салату з родзинок, тахіні та фаршированих баклажанів, усі інгредієнти, що надходять із навколишніх сіл.

"Нововведення в моделі екотуризму Фейнана полягає в тому, що вона приносить прибуток, а також покращує прилеглу територію", - говорить Набіл Таразі, керуючий директор EcoHotels, компанії, яка взяла на себе управління будинком з RSCN у 2009 році. надаючи альтернативу скотарству та вихід із пастки бідності. Тож ми дійсно є частиною спільноти, і громада розглядає будиночок як свій ».
 
Не гарна справа і для гостей, я думаю собі, спостерігаючи за тим, як менеджер оселі Хуссейн Аль-Амарін ковзає між столами у мерехтливому чорному кафтані, пропонуючи такі погляди на місцеве життя, як: «У мого дядька чотири дружини та 25 дітей; в бедуїнській культурі ми любимо робити армію! ”Бедуїни, зрештою, знають щось про гостинність.

З боку ложі, можливостей для подальшої розвідки не вистачає. Деякі користуються гірськими велосипедами доми, але більшість досліджують пішки по мережі стежок, які проникають у кожен куточок заповідника, пропонуючи все, від коротких походів по долині до п’ятиденної подорожі на південь через гори Шара, що закінчується на чудових пісковикових фасадах Петри - руїнах Набатея, які залишаються найбільшим туристичним магнітом Йорданії.
 
Можливо, не дивно в нескінченно давній Йорданії, історія також забарвлює мої прогулянки по Дані. П'ять тисяч років тому люди цього району стали одним із перших товариств, які розкопували та виплавляли мідь для використання в прикрасах та простих інструментах. Пізніше, під керівництвом римлян, шахти регіону постачали мідь у всьому відомому світі. Примітно, що немає жодних перешкод, що обмежували б доступ до цього музею аль-фрески з 98 археологічних пам’яток, ніхто не мав туристичних дрібничок і жодної підстилки, що дме вітром.
 
RSCN в лабіринті епохи Османської епохи здійснює новаторський проект реставрації за рахунок коштів, наданих USAID. Девелопери, які знежирили узбережжя Мертвого моря великими несимпатичними курортами, тримаються в страху, на користь бутикових готелів, що доповнюють багату спадщину регіону.

Еко-путівник Мохаммад Дайфалла проходить під потоптаною рослинністю на початку ущелини Ваді Говейр.

Хоча не настільки видовищний або добре збережений, як деякі інші йорданські руїни - головний майданчик Дани, візантійська цитадель Хірбет Фейнан, був зведений землетрусом у 8 столітті - вони претендують на те, що вони є такими ж цінними, бо деякі з них є нескінченно старший. На кам'янистій схилі пагорба з видом на пустельні рівнини я провожу години, переглядаючи кістки тварин та вапняковий посуд з городища кам'яного віку, який, як вважають, сягає 11 000 років.

Не дивно, що люди, які сьогодні живуть там, повинні відчувати потужне почуття власності, але все те, з ким я розмовляю, схоже, сприйняло наплив туризму низького рівня. Старе життя корінного населення наполегливо зберігається, але взаємодія між туристським та місцевим виглядає непридатною; моя поїздка визначається запрошеннями поділитися чашкою арабської кави - гострої заварки, напояної кардамоном, - і рукостисканням із гризеними фермерами, що ведуть свої стада в пошуках мізерного пасовища.

За словами Таразі, цей чесний культурний обмін став однією з головних малюнків Дани. "Те, що розпочалося як проект, спрямований на користь місцевій громаді, пройшов повне коло", - каже він. "Зараз можливість спілкуватися з місцевими людьми є однією з головних причин успіху Фейнана". З самого початку збереження Дани означало збереження цієї позачасової людської присутності.

Мій еко-путівник, Мухаммед Дайфалла, уособлює спосіб поєднання старого та нового, щоб збагатити туристичний досвід тут. Народився в печері недалеко від місця, де зараз стоїть будиночок, він прожив своє дитинство на краю ножа. З 6 років він працював козляком, таборувавшись вночі серед скелястих вершин із лише флейтою для товариства.
 
Після закінчення школи можливість вступити до університету заманила його подалі від Дани - лише один мігрант у ширшій діаспорі, оскільки молодь у сільській місцевості, розчарована традиційним життям, прямувала до міст - до перспективи працевлаштування Еколодж заманив його назад. Сьогодні ця робота, добре оплачена за йорданськими мірками, означає краще життя молодої сім’ї та маленький будинок у селі на західній периферії заповідника.
 
А робота приходить легко. Мухаммед - природний путівник, настільки глибоко шанований старими способами, як і пишається своєю працею. "Деякі відвідувачі сказали, що це найкраща подорож у їхньому житті", - стверджує він, пізніше надсилаючи мені відгуки Tripadvisor колишніх гостей Фейнана, щоб довести це. "Це робить мене дуже щасливим".

Окам’янілі дерева на пісковикових стінах Ваді Гвайра.

Разом у приємних весняних температурах ми меандруємо вздовж доріжок, що випромінюються від будиночка. Навряд чи проходить хвилина, без Мохаммеда не зупиняється, щоб вказати на речі, які мої менш пильні очі могли пропустити, як візерунок копалини рослини високо на відполірованій вітром стіні, або короткий камео з сором'язливої ​​дикої природи заповідника: блакитна ящірка ширяючи по гальці, або білосніжний гриф, що їхав проти лапирського неба.
 
Зоряного вигулу ссавців - декілька з яких загрожують небезпеці - ми знаходимо мало, за винятком окулярів одомашнених верблюдів, передні лапи яких стрибали, щоб вони не просувалися в мерехтливу пустелю.
 
На піонерських мідних копальнях ми проводимо цілий ранок, заглядаючи в крабові отвори, які пронизують основу, намагаючись уявити файли блимаючих чоловіків, що виходять знизу, навантажені рудою, відколовшись від швів, які починаються на 100 футів вниз і бігають за 300 футів під землею. Між майданчиками ми проходимо по затоках, розсипаних осколками зеленого малахіту, де Мохаммед демонструє знання, які розвиваються там, коли суворі умови вимагають винахідливості: що артемізія білоцвіт може бути використана як антисептик і що майоран, коли його розчавлюють, поводиться як мило.

Стіни поступово звужуються, поки ми не зариваємося в жолоб із зернистої скелі, що піднімається в малиново-пульсаційні провали та опуклість, не перекриваючи сонце.

Але найпомітніший наш набіг переносить нас у чудово красивий каньйон слотів Ваді Говейр. Декорація стає кращою, чим глибше ми йдемо. Стіни поступово звужуються, поки ми не зариваємося в жолоб із зернистої скелі, що піднімається в малиново-пульсаційні провали та опуклість, не перекриваючи сонце.

Через годину біля наших ніг з’являються річки води, що бігають заплетеними каналами, перш ніж зникнути під землею - знак того, що на плато Шобак починаються дощі.
 
"Там, де ти знайдеш воду, ти можеш створити життя", - радісно радить Мухаммед, перестрибуючи з валуна до піщаного берега, перш ніж натискати на ущелину.

П'ятсот поколінь зробили саме це в Дані. І оскільки Йорданія встановлює стандарт екотуризму на Близькому Сході, здається, що люди будуть жити тут протягом наступних поколінь.