Нотатки з Сеула: вартість перебування відвідувача

"Називай мене Імо".

Моя сусідка Меган, яка вільно розмовляє по-корейськи, перекладає незрозумілі слова старої жінки, поки ми чекаємо нашої піци. Імо означає тітка по-корейськи, і, мабуть, Імо нам подобається досить, щоб вважати нас її власними племінниками та племінниками.

이모 “imo”: тітка
삼촌 "самчон": дядько

Це другий раз, коли я відвідав піцу Aribaba в Сеулі. Перший раз ми з моїм другом Деннісом розмовляли з Imo через додаток для перекладу. Вона навчила нас рахувати до десяти по-корейськи, в той час як її чоловік Семнчон (дядько) обгортав наші парові коробки з піцою тим, що я називаю "дотиком Арібаби" - виграшною синьою стрічкою.

Сьогодні Самчон загортає десять і більше коробок. У нашій залі в дорозі відбудеться класний захід, і замість того, щоб готувати для зберігання, ми вирішили підтримати місцеву економіку.

Імо зауважує, що рівень прийняття Мінерви нижчий, ніж у Гарвардському. Про це вона дізналася в Інтернеті. Ми з Меган придушуємо посмішки. Я так просто ... милий. Хіба це не те, що ми, тисячолітники, називаємо всіх людей похилого віку з добрими натурами і мерехтливими очима, які розкидають насіння мудрості серед молодих?

"Не називайте мене милою!", - запевняє вона, чуючи наші шепоти. «Називай мене прекрасною. А мій чоловік - називай його "крутим" чи щось таке ".

Слова Імо заливають моє серце теплом. Місцеві жителі, як вона, змушують мене відчувати, що я є частиною спільноти - приналежності, яку я рідко відчуваю як студента, який кожні кілька місяців переїжджає по країнах. Є й інші; фруктова леді та її чоловік, який завжди спить на задній частині магазину; чоловік у крамниці зі своєю маленькою собакою «Попо»; офіціантів у ресторані на нашій вулиці, які контактують з оком щоразу, коли ми проходимо повз. Знайомі обличчя незнайомців стали моєю спільнотою. Вони є неміцними нитками, але їхня присутність тепла і втішна - щось триматися.

Хіба це не те, що ми тисячоліттями називаємо всіх людей похилого віку, які сміються з мерехтливими очима і діляться своєю мудрістю, як розкидане насіння на вітрі?

Тепер мені цікаво, які нитки моєї громади, і я можу вписатись у тканину цього мікрорайону. Яке враження справляють у нас місцеві жителі - 180 іноземних студентів, які, здавалося б, потрапили на свою тиху вулицю? Наступні кілька місяців ми будемо тягатися вгору та вниз по цій горі; ми будемо часто відвідувати місцеві кафе, купувати наше соджу в МС і сто разів переходити вулицю з п'ятьма зупинками. І тоді ми зникнемо.

Мені сказав засновник "Мінерви" Бен Нельсон, що 11 місяців тому весь цей квартал був "мертвим". Ринок Shinheung - тепер лабіринт під прикриттям ювелірних магазинів, мистецьких приміщень та буджі-кафе - нещодавно був прокладеною алеєю, всіяною кількома літніми торговцями, що торгують пластиковими шматочками та шматочками. Обличчя сусідства буквально перетворюється на наших очах, і я гостро усвідомлюю, що ми є частиною цієї зміни. Хочеться знати, що думають наші сусіди, але мовний бар’єр часто виявляється занадто важким для переходу. Тому замість цього, як Імо, я повинен звернутися до того звичного канону істини: Інтернету.

Обличчя сусідства буквально перетворюється на наших очах, і я гостро усвідомлюю, що ми є частиною цієї зміни.

В Інтернеті йдеться про те, що наш район, Хебангчон, - один із найстаріших у Південній Кореї, з обох боків є Yongsan та Itaewon. Під час японської окупації з 1910 по 1945 рік ця частина міста була розкиданою військових таборів. Під час війни в Кореї з 1950 по 1953 роки американці проживали, і військова база США Йонсан з тих пір забезпечувала постійний потік американців. Тут також оселилися північнокорейські біженці, і незабаром пішли нетрі.

Коли історія є доброю, вона називає Йонсана, Ітаевона та Хебанхона тих ранніх десятиліть як "район розваг". Реальність полягає в тому, що територія являла собою каламутну халупу, військові резиденції та види промисловості, що виникають навколо людей, які знаходяться далеко від дому. Тут жили три типи людей: найбідніші з бідних, американські солдати та корейські жінки, які їм служили.

Швидкий перехід до 1980-х. Itaewon почав приймати регулярні міжнародні фестивалі, привозячи приплив іноземців, які сподобалися і залишилися. Хоча область не могла позбутися своїх колишніх асоціацій. Одна газета описала Itaewon як "село іноземців Сеула, яке відвідують раси з 59 країн, де процвітаюча міжнародна торгова зона співіснує з марнославством жінок 20-х років, які збилися з шляху". Газета продовжувала описувати околиці як місце високого злочин, підступні бари та тінисті особи. Тут не ступили найповажніші корейці.

Але все змінюється. Сьогодні ця територія - рай з шипшини, насичений котячими, єнотами та шибу-інукафе. Місця для прокату роздягаються голими, покритими білим кольором і присвячені продажу макарунів. Забруднені алеї завжди виявляють приховані розкішні магазини. Бари на даху з панорамним видом стягують 20 доларів за звичайний напій. Як це колись занедбане сусідство, поза межами лише декількох десятиліть тому для всіх, крім солдатів та повій, стало таким естетичним?

Історія про Хебангчона відображає швидкий перехід Кореї до сучасності. Після війни в Кореї країна підтягнулася своїми завантажувальними програмами, і наступні десятиліття каталітичного розвитку. З ростом економіки зростав і апетит людей до розкішних товарів і послуг. Краса стала центральним мотивом Кореї. Можна скинути кролячу нору, досліджуючи корені культурних стосунків Кореї з красою; коротко кажучи, ось що ви повинні знати: для корейців це виглядає важливо на всіх рівнях. Цю культурну насиченість чи естетичний комплекс можна розглядати як питання національної ідентичності, яка спирається на "глибоко укорінене уявлення про гармонію тіла, серця та духу, коли фізичний вигляд стає предметом соціального етикету та морального обов'язку" (Гелезо , В., 2015).

Говоріть про інтенсивне.

Як іноземець, я всюди бачу докази цього "естетичного комплексу". Косметична галузь Кореї працює на стероїдах. Чоловікам властиво носити макіяж. Молоді пари часто відповідають їх одягу. І люди просто одягаються. Дарн. Ну! Мої перші дні в Гангнамі буквально провели, дивлячись широко розплющеними очима на всіх місцевих жителів, що проходять повз.

Отже, що стосується всього цього з Imo? Все.

Зростаючи попит на всі естетичні, яскраві та молоді речі, Імо та такі, як вона, підштовхуються до краю. Це іронічно, адже населення Кореї швидко старіє. Старі люди переважають молодих, але молоді панують. У таких районах, як Хебангчон, надзвичайна гентрифікація витісняє літніх жителів та власників бізнесу. Покоління Імо швидко перебуває в стороні, що може пояснити, чому рівень самогубств серед літніх людей в Кореї є одними з найвищих у світі. Майже половина літнього населення країни живе за межею бідності.

У цьому полягає дилема: ці зміни швидкі, і моя присутність їх посилює. Коли я відвідую кафе вниз по дорозі і я готовий роздрібнити 7 доларів за латте, я збільшую вартість життя в Хабанчхоні для Імо, Самчона, фруктової леді і всіх інших людей, які називають це місце додому. Один лише зал резиденції Мінерви значно підвищив ціну місцевої нерухомості. Поруч з фруктовими леді до Імо та Самчона вже не буде через кілька років - ці квадратні метри є надто цінними, щоб довше зберігати ящики з яблуками та бананами.

Гість - це той, хто проїжджає, впливає на все, а потім залишає. Відвідувач взаємодіє зі своїм оточенням, але ніколи не відчуває того, як середовище взаємодіє з нею. Це все приховано в ідіомах іншої мови, у сприйнятті людей, які не могли сказати вам, що вони думають, навіть якби цього хотіли.

Я люблю подорожувати - це постійна розмова між відомим і невідомим. Ми робимо це тому, що смакуємо нове і незручне. Ми відчуваємо, що стаємо відкритими, культурнішими, «цікавішими».

І все-таки він тримає нас постійно невинними і наївними. Ми нічого не знаємо про те, як це бути тим, хто не подорожує, - тим, хто залишився позаду і вкоренився до місця, чиї натури формуються одним середовищем, що тепер змінюються.

Мій час у Сеулі навчив мене, що є досвід цього міста - усіх міст, усіх місць - набагато глибший, ніж те, що я сприймаю. У Сеулі в коротких розмовах з корейцями видно це глибше місце; в швидкоплинних, свідках взаємодій, які не підходять до картини рожевого кольору «симпатичного» мікрорайону. Деякі тижні тому я побачив, як молодий чоловік так сильно ляпав стару жінку, що вона впала без свідомості на землю. Минулого тижня ми з моєю сусідкою з кімнатою перебивали звуки молодої пари, яка б’є на вулиці. Ми не знаємо, що ще відбувається за закритими дверима. Має бути причина, чому всі іноземці кажуть, що люблять Корею, а більшість корейців не можуть чекати виходу.

Ми, колись подорожуюча група привілейованих та молодих людей, рухаємось просторами, занурюючись на короткий час, але ніколи не цінуючи цілком сил, які зробили та продовжують формувати це околиці, це місто, цих людей. Як я можу сформулювати Імо та Самчона, що хоч їхні посмішки гріють моє серце, а їхні піци за 6 доларів благословляють мені живіт, я не можу не відчути глибокого дискомфорту від наших взаємодій? Як мені сказати їм, що я відчуваю свою провину за те, що вони займають місце у своєму районі? Бо ще одне іноземне тисячоліття, яке проходить, споживає та залишає? Я надто усвідомлюю збочену ієрархію покоління та можливості, що існують між нами.

«Культурне занурення» часто виступає за ідеал, але я думаю, що нам потрібно глибше копатись і ставити під сумнів, як це занурення насправді виглядає. Неминуче місця змінюються. Тоді, щоб бути агентом змін, відповідальність за визнання вашої участі в цьому процесі покладається на величезну відповідальність.

Сподіваємось, долі таких людей, як Імо та Самчон, не доведеться страждати за наш тимчасовий культурний досвід.