Слід інків менше проходив

Приблизно п’ятсот років тому Мачу-Пікчу був живим містом, населеним інками, які підтримували себе, обробляючи вертепні тераси, які вони вирізали з гори гори, і поклоняючись богам гори та сонця.

Після того, як американський археолог Хірам Бінгам в 1911 році натрапив на «Загублене місто», один із багатьох маршрутів, якими інки сполучалися з іншими місцями інків, поступово став одним із найбільших походів у світі для витривалих і нестримних. Він слідує крутим контурам Анд, проходить повз форти та руїни інків і відкриває чудовий вид на засніжені гори та родючі долини, кульмінацією яких є одне з найбільш драматичних пам'яток світу.

Однак сьогодні витривалі та нестримні, швидше за все, знайдуть своє задоволення після приїзду на місце дещо зменшеного, коли їх привітають тисячі туристів, які невпинно приїхали автобусом та поїздом на день у Куско. Тоді треккер, схилившись і загорівшись від напруги, виявляє, що досліджує квазі-міфічні руїни разом із ордами відвідувачів смарт-телефону, що знімають селфі з ламами.

Або можливо гірше. У 2014 році, поки Мачу-Пікчу очолював список світових напрямків Радника подорожей, уряд Перуна гнівно стискав голих туристів, що створювали фотографії у Facebook. Одна пара була знята на відеороликах, що пролягали на головній площі між Інтіуатананою та Священною скелею.

Поки Мачу-Пікчу наближається або досягла надмірної експлуатації, так і слід інків, що веде туди. Настільки, що перуанський уряд вимагає від мандрівників найняти гіда та придбати дозвіл, який обмежується 500 в день (це здається не дуже обмеженим, що свідчить про те, якою може бути багатолюдна стежка). Посібники коштують дорого, багато операторів стягують плату на північ від 1000 доларів за людину, і якщо ви їдете з найнижчим учасником, ви знайдете, що якість обладнання та продуктів харчування відображається.

Хірам Бінгем цілком може бути задоволений тим, що його відкриття зараз оцінюють дуже багато людей. Існує навіть розкішний потяг, "Hiram Bingham" з Куско, який подає страви для гурманів, забезпечує розваги та коштує близько 800 доларів у дорогу. Місто перетворило Куско, столицю провінції, у головний регіональний центр та туристичну Мекку, яка щороку привозить тисячі людей з усього світу.

І все ж Бінгем також може з нетерпінням зітхнути при втраті містики, яка супроводжує таку популярність, і, практично, він також може нахмуритися ідеєю того, що стільки з тих туристичних доларів потрапляють в кишені перуанської еліти та іноземних корпорацій, таких як Хаятт і Шератон, а не місцеві та корінні люди, які потребують їх більш гостро, і чиї предки, в поколінні, що призводило до їх найближчого вигнання з боку іспанців, збудували саме те місце, від якого виграють іноземці та еліти.

Інською стежкою, іншими словами, є компрометація. Більше не дозволює собі магію, яку колись пропонував. Незважаючи на приплив багатства до регіону, дані Світового банку повідомляють, що близько 25% перуанців відповідають національному рівню бідності, середньорічний дохід країни становить близько 6 000 доларів. Переносники Inca Trail потрапляють у межах 25% і є одними із бідних у світі, які працюють на арахісі. Деякі нарядні походи, без сумніву, кращі, ніж інші, але Трейл отримує поганий реп через той факт, що він допускає перевезення людей (мулів, ослів та коней з екологічних причин заборонено, оскільки вони знаходяться на інших дистанціях у Перу) .

Все це повинно змусити мандрівників трохи примружитися, коли вони надягають на фан-пачку з паличкою та вирушають у гори, очікуючи три страви, які привітають їх, і яку несуть збіднілі чоловіки - та хлопці - у сандалях, які поб'є їх до місця табору, встановить намети і приготує його до того, як вони прибудуть.

Але хоча Мачу-Пікчу залишається обов'язковим пунктом призначення, якщо ви перебуваєте в Перу, його не потрібно поєднувати зі слідами інків. Ми вибрали польотний візит (поїздом і автобусом) на цілоденний прогулянку з Куско, і врятували наші походи по одному з "альтернативних" інківських стежок, до "загубленого міста" Choquequirao. Це, звичайно, означало, що нам довелося брати участь у розчаруванні мандрівників Inca Trail, але завдяки Peru Rail є більш швидкі способи перекреслити цей конкретний сайт зі свого списку.

Місто інків Чоккірао, або "Золота колиска" в Кечуа, дійсно акуратно затиснуто в сідлі гір приблизно на 2900 метрів. З одного боку гори опадають вкрай до ущелини річки Апурімак. Над річкою простягається мис, що відкриває вражаючий вид з гір, у напрямку до Амазонських джунглів, до яких тече Апурімак, а позаду на схід лежать засніжені вершини Андських вершин, включаючи Салкантай, ще одну улюблену альтернативу Мачу-Пікчу.

І так само, як це було щось чуже Мачу-Пікчу півтисячоліття тому, дозволяючи Інкам базуватись до переправи через річку та відправляти торгівлю та рейди вилазити в джунглі, до Чоке, як називають місцеві жителі, сьогодні нелегко дістатися . Довга п’ять годин їзди дорогами, що піднімають волосся від Куско, веде вас на захід, через гори. Спустившись на кілька тисяч футів у долину, яка, здається, загубилася в часі, ми проїхали повз крихітних полів кукурудзи, амаранту та лебеді, її пурпурові голови гойдалися на вітрі. Невеликими зграями овець і кіз блукали дороги, доглянуті маленькими дітьми та старими жінками; сільська бідність здавалася дивно полегшеною величною обстановкою; бідні люди, що живуть у багатому природному середовищі. Невелика будівля на околиці села Качора виступає головою сліду, і настільки, наскільки будь-які колісні машини вголос - або здатні - їхати.

Вам не потрібно мати путівника по трасі Чокекірао, як і не для більшості стежок у Перу. Ми вибрали одного (я хочу сказати, що це було для простоти моїх двох дітей), і він зібрав трьох коней, кухаря та двох вершників. Вершники були місцевими в регіоні, тоді як кухар, двадцятирічний одноліток на ім'я Ксайме, був з Куско, і ми забрали його перед тим, як виїхати з міста. Це зробило п’ятьох чоловіків, які пасли трьох гірців на гору. Ми проїхали декілька людей та пар, які робили похід поодинці, backpacking вгору та вниз. Наш гід, Лоренцо, піонер походів Куско-регіону, нарікав на цих сольних західників. Я намагався пояснити, що не всі люди, які приїхали до Перу, могли собі дозволити путівника та коней. Багато хто мандрував місяцями і існував за чудовим бюджетом, але Лоренцо, здавалося, його не купував.

Зрештою, якщо ви влаштовуєте свій похід на місцевому рівні, ваші долари йдуть місцевим жителям, і це є серцем проблеми для більшості мандрівників. Якщо припустити, що вершники хочуть роботи, їм слід належним чином отримувати винагороду, а це найкраще робити, купуючи послуги якомога прямо у путівників та учасників походу, а не у власника бізнесу, який потім скорочує свій персонал. Деякі наряди книги з Лондона чи Нью-Йорка та користуються іноземними путівниками. Якщо ви бронюєте на місцевому рівні або з правильним спорядженням, яке зазвичай доступне за кордоном електронною поштою, ви можете бути впевнені, що гроші, які ви витрачаєте, спрямовуються на місцевого гіда, вершників та супутні товари. І якщо ви переживаєте, що компанія, що займається трекінгом, недостатньо добре оплачує свій персонал, ви можете перевірити це і поповнити це здоровим (хоча і не надмірним) чайовим.

Сам шлях до Choquequirao розпочався спуском протягом декількох гарячих, запорошених годин через комутатори, в долину Апурімака. Лоренцо постійно оглядав небо для орлів та кондорів. "Вони приносять мені удачу", - сказав він. "Якщо ми його побачимо, тоді ми маємо хороший похід". По дорозі Лоренцо знайшов чорну сорочку з мікроволокна. Він підхопив його і нюхав. "Туристи", - оголосив він і обережно сховав його за скелю. "Одному з вершників це сподобається!"

Через півгодини після виїзду ми побачили наш перший кондор. Він опинився під нами, катаючись на теплових течіях у каньйоні. Його розмах крила повинен був становити майже десять футів. Лоренцо заплющив очі і пробурмотів якісь прокляття до Апу чи священної гори. Речі шукали вгору.

Ми провели першу ніч на невеликій висоті на березі річки, яка, хоч і була посушливий сезон, все ще сильно протікала. Навколо нас з обох боків гори піднімалися вище 3000 метрів, і коли сонце сходило нижче гір, піднімався вітер, і стогнав своїм шляхом через каньйон, видуваючи пилові заграви, коли він йшов.

Xaime, який вивчив свою торгівлю як підлітковий портитель на слід інків, використовував грубу кам’яну будівлю, яка була в центрі місця табору, щоб встановити свою плиту з однією пальником. Розклавши стіл з печивом, гарячим шоколадом, листям какао та маленькими хрусткими хрусткими макаронними напоями, наповненими Queso blanco, він почав готувати вечерю. Це була справа три страви, яку розпочав овочевий суп з багатим курячим бульйоном, за яким слідувало флагманське перуанське блюдо, Ломо Сальтадо, своєрідна смажена яловичина з тушкованим рисом. Нарешті, коли очі моїх дітей засклилися, він виготовив маленькі сталеві миски, наповнені шоколадним пудингом - що привернуло їхню увагу. Ксайме заручився допомогою двох одноосібних вершників, Беніто і Самуїла, виступати незграбними офіціантами.

Наступний день був довгим. Ми переправлялися через річку дві одночасно в металевій обрешітці, підвішеній у повітрі тридцять футів, приводиться в дію за допомогою шківа. Ми відмовилися від коней. Лоренцо найняв когось, щоб пройтися трьома конями додаткові два дні вниз по річці до переправи, потім піднятися на 2000 метрів і знову повернутися вниз, щоб зустріти нас з іншого боку. Після того, як ми всі були через річку, ми розпочали семигодинний похід до 2900 метрів і місце розташування Choquequirao.

Коли ми досягли приблизно 2700 метрів, ми могли заглянути глибоким яром до хребта, де місто сіло. Кілька сотень метрів під самим майданчиком була система терас, що охоплювали близько 20 соток. Якщо ви уважно подивилися, вказував Лоренцо, то ви могли бачити, що тераси були розроблені так, щоб нагадувати лисицю, як правило, в давній південноамериканській традиції, можливо, розпочатою людьми з Наска, які, здавалося, могли зрозуміти, як виглядатимуть речі від тисячі футів вгору Ці тераси лунали на краю гори, де їх ловило ранкове сонце та свіжий вітерець, коли вони повіяли по ущелині.

Фокс-тераси в Choquequirao

Двадцять п’ять років тому Лоренцо пробув сліди до цього місця інків ще до того, як хтось ще дослідив його. Хоча це було виявлено в 1911 році (того ж року, що і Мачу-Пікчу), було розкопано лише приблизно 30% місця. І археологи постійно відкривають нові терасові системи. "Одного літа, - сказав Лоренцо, - я проводив тижні, вивчаючи гору з американським археологом. Ми зустріли безліч структур. Я знаю, що цілий схил схилів вкритий ними, - він махнув рукою на величезну масу гори, на якій сидів Чок, вкритий густою листям. «Храми, ритуальні споруди, тераси, все це тут. Більше, ніж Мачу ».

Ми проїхали пару простих садиб, які чіплялися збоку від гори. Кукурудзу викладали на землю для висихання на сонці. Після невеликого урядового контрольно-пропускного пункту ми пройшли шлях до майданчика ще протягом години. Нарешті слід відкрився у широкий проспект із пензлем з одного боку та реставрованою кам’яною стіною в десять футів з іншого. Важкі бруківки утворили проїжджу частину дороги, яка тривала кілька сотень метрів. Тоді ми піднялися на нерівну кам’яну стежку і увійшли до головної площі, великої трав’янистої ділянки, оточеної кам'яними оселями.

На відміну від Мачу-Пікчу, який був більш щільно упакований, структури Чока були досить розсіяні. Плаза сиділа в низькій місцевості на горі, під нею були якісь великі тераси та в'їзний проспект, над нею з одного боку був великий, можливо, ритуальний простір розміром з бейсбольне поле. З іншого боку площі був підйом на інше ритуальне місце з храмом та низкою великих огороджених садів.

Був вечір, коли ми доїхали до міста, і ми втомилися. Лоренцо взявся за повномасштабну експлікацію сайту, обмежившись високими точками міста і вказавши на деталі архітектури, що дозволило нам уявити, як могли жити мешканці цього місця. Але не можна було по-справжньому уявити, як це, мабуть, зробило це місце будинком - піднявшись над кондорами, з жахливими скиданнями з усіх боків, у всіх напрямках піднімаються серця, вершини височіють над тобою та світом у твої ноги. Як і у всіх подібних уявах, ми були зрозуміли, як би могло бути схоже на людей тут шість сотень років тому. Але найбільш помітною була тиша. На відміну від Мачу-Пікчу, де нас оточили кілька тисяч відвідувачів, тут ми опинилися наодинці.

У невеликому храмі, розташованому поруч із тим, де зрошувальна система міста виникла з гори гори, несла воду з озера на вершині гір за кілька миль, Лоренцо вирішив провести церемонію листя какао.

До цього мого віку дев'ятнадцятирічна дочка увібрала всю архітектуру та історію, яку вона могла за день. Лоренцо викликала нас, щоб встановити останні кілька каменів, коли вона приклала до голови уявний пістолет і потягнула курок. Мій одинадцятирічний син відскочив останні кілька кроків до путівника. Ми стояли всередині невеликого обрядового простору прямо нижче, де міський акведук входив у місто. У стіні був куточок, де розміщувались оброчні пропозиції.

"Я вірю в гірських богів, Апус", - сказав Лоренцо. "І батько Сун." Він посміхнувся, дістаючи невеликий мішечок з листям какао. Він відібрав кілька зразків вибору і дав нам по три, які він сказав нам тримати між великим і вказівним пальцями. «Коли я виконую ритуали, я завжди добре почуваюся про себе, про похід, про своїх друзів. Гори та сонце - боги інків. Я завжди їм пропоную і дякую ”.

"Це ускладнює дотримання католицької церкви?", - запитав я просто за ногами. Він вагався, а потім посміхнувся і сказав: "Іноді". Я так подумав собі про Завоювання. Неважко скластись враження, що конкістадори закінчили інківський спосіб життя, коли вони захопили Куско, відкинувши голову імперії. Але іноді обезголовлення не вбиває організм.

Головна площа в Чокекірао

Лоренцо заплющив очі, коли ми стояли навколо нього коло. Без його сорочки Патагонії та з трохи більше альпаки він був би мертвим дзвоником для Атауальпи.

Він почав бурмочувати фрази кечуа, рядок назв гір: "Апу Мачу-Пікчу, Апу Салкантай, Апу-Чокекірао". Я уважно слухав і розплющив очі. Мій син посміхнувся під бейсболкою, незручно і відверто нудьгував у цій церемоніальній обстановці. Моя дочка ширяла між виснаженням і роздратуванням. Але тоді Лоренцо сказав: "Сексуальна жінка Апу". Минув бит, і я зробив помилку, дивлячись на свою доньку з виразом "що на хрен?" Вона голосно фыркнула, а потім нахилилася, щоб прикрити рот. Мій син випустив писк, і я вистрілив їх обома відповідним суворим виглядом. Лоренцо продовжував непорушеним, перебираючи список Апуса. Потім, як тільки ми одужували, він сказав: "Апу Інті Ванкер". Обидва діти подвоїлися в надлюдській спробі тримати свою радість під контролем. Чи Лоренцо возився з нами? Або деякі гори просто мали справді невідповідні назви?

Лама-тераси в Чокекірао

Нарешті він завершив церемонію, вдаривши нас по какао-листям і помістивши їх у маленький прохідний куточок, куди інки розмістили їх півтисячоліття тому, ймовірно, без присутності неповажних іноземців. Опісля ми сиділи на траві на площі, зовсім самотні, оглядаючи домен Інка. Чому вони побудували тут, я запитав Лоренцо, відчуваючи вищу ізоляцію. "Вони хотіли бути ближче до своїх богів", - сказав він просто.

Нарешті ми спустилися за двадцять хвилин вниз по далекій стороні гори, туди, де лише кілька років тому була розкрита велика система терас. Цей був прикрашений ламами на облицювальних стінах, викладених білим каменем. Більше сільськогосподарських терас, щоб годувати те, що, очевидно, було значним населенням, вони стикалися з напрямком Амазонки. Повідомлення було зрозумілим: ми - люди Лами. Це наш домен. Мені це здавалося трохи схожим на знак Голлівуду. Але зважаючи на відсутність наших сучасних комунікаційних пристроїв, це було архітектурно-поштовим повідомленням, що передає сенс, політичний, соціальний та культурний, в камені.

Нещодавно уряд Перу затвердив плани побудувати канатну дорогу до Чоке. Не ясно, скільки часу це займе, але наслідки передбачувані. Найголовніше, що для місцевих жителів це означатиме припинення - або, звичайно, зменшення - бізнесу для екскурсоводів, вершників та кухарів, коли люди прилітають до регіону та перевозяться на гору обладнанням, що належить великим компаніям з Ліми чи за її межами. Заплановані канатні дороги матимуть пропускну здатність до 400 осіб на автомобіль, що дозволить приймати кілька тисяч відвідувачів на день. І коли вони приїдуть, вони знайдуть, як і в Мачу-Пікчу, багато-багато інших там із собою, хапаючи селфі і скидаючи цукерки, і, можливо, простягаючись по площі.

Ще в Куско ми знайшли відповідь на питання, яке нас турбувало. Переглядаючи Одиноку планету ще кілька справ, які потрібно зробити перед тим, як прилетіти додому, ми помітили, що велика ділянка великої іспансько-інківської битви, евоман Сакасей, насправді була сексуальною жінкою Лоренцо. Як сказав екскурсовод, його вимова зазвичай викликає невідповідні хихикання у легко титульованих туристів. На Плаза-де-Армасі велася підготовка до фестивалю сонця Інті Реймі. Діти школи практикували танці та обряди інків. Будувались великі оглядові стенди. Тисячі людей з’являлися щовечора, більшість в костюмах інків. Цілком можливо, що ця очевидна яскравість культури інків насправді є пожвавленням, підштовхнутим туристичним бумом за останні кілька десятиліть. Але також здається, що Лоренцо, його церемонії листя какао та поклоніння апусу представляли культурні джерела з глибоким корінням, коріння яких конкістадори не змогли повністю викопати. Залишається зрозуміти, чи зможуть туристи, зі своїми смартфонами та сорочками з мікроволокна.