Tana

Varanasi, Hindistonning eski shahriga (Hindiston) sayohat qilib, bizning avtobusimiz yo'l harakati oqimida to'xtab qoldi, bu tor ko'chalar va xiyobonlar kamida uch ming yil oldin qurilganida mantiqiy bo'lar edi. Yo'l yoqasida to'plangan olovdan tutun chiqadigan havo, daryoning nam yog'ishi va insoniyatning ezilishi o'pkamda bir oz cho'zilib yotardi. Vedik qo'shiqlari tutatqi tutunining xushbo'y hidi bilan qo'shni ma'baddan eshitilardi. Men har kuni ertalab mening Kleenexda paydo bo'lgan qora ohangni, havo yo'llarimda to'planib qolganini his qilardim.

O'n bir marotaba Hindistonga borganimdan so'ng, men oxirgi safarni rejalashtirgan edim, bu mening sevimli, eng ko'p tanovul qilinadigan yo'lida, bu erga sayohat qilish orqali ularni xavfsiz olib borishimga ishongan qo'rqinchli yogislar guruhi uchun to'xtaydi. O'tgan yil davomida men har bir tafsilotni rejalashtirgan edim. Menda "Malika avtobuslari" bor edi - hammomli avtobuslar - Dehlidan uzoqroqqa olib boriladigan avtobuslar. Men har bir maqsadni va har bir mukammallikka o'tishning vaqtini belgilab, jadvalimizni soat va kunlar bilan to'ldirib, "hind vaqti" ni yopdim. Dunyodan juda farqli o'lkada sayohatlarning pürüzlülüğünü olib tashlashga harakat qildim. ma'lum yoki tasavvur qilingan.

Ammo, bitta muhim tafsilotga e'tibor bermadim.

Hindiston o'zi uchun gapiradi.

Bu, ehtimol, nega avval men bu mamlakatga shunchalik xayolchanlik bilan oshiq bo'lgan edim.

Men bu erga dastlab 2000-yillarning boshlarida sayohat qilganimda, yoga o'rganishga kelgan edim. Biz issiq suvni tejash uchun "paqirli hammomlarni" oldik, ishonchli elektr energiyasini kutmadik va ho'l hojatxonadagi nam qavatlar bilan o'zimizni quritib yubormaslik uchun ehtiyotkorlik bilan chalkash kameezlarning tizzalarini tizzamizga tushirishni o'rgandik.

Biz ko'chadagi sigir go'ngidan qochib, tasodifiy aravalarda sotiladigan gullarning hidini iloji boricha eng yaqin ma'badga yaqinroq tutdik. Varanasining to'quvchilar kvartalida qadimiy qo'lbola to'qilgan ipaklarni barmoqlarimiz bilan urishgan, bu erda har bir oila a'zosi har xil naqshni bilishgan, shuning uchun hech kim uni "barchasini" bilmaydi. Yaltiroq sarg'ish kiygan sochlari taralgan sochlar. tovus va qip-qizil ranglar, bizning Amerika versiyasimizga qaraganda chuqurroq va boyroq ranglar bilan bezatilgan. Va barchasi ostida bizda jonli jo'shqinlik eshitildi - hayajon, aloqa, tayyorlik.

Men, Ganges bo'yida, Varanasi, Hindiston, © Alton Burkhalter (surat)

Hindiston buni odamlarga qiladi. Bu oldindan tushunchalarni yo'q qiladi va aslida nima bo'lganligi haqida hayron bo'lishga imkon beradi. Bu erda tushunish darajalari bor, masalan, deshifrni topish qiyin - “bosh bob”. Ha, yo'q, demak, siz aqldan ozganmisiz? Bu imkoniyatlar orasidagi farqni ko'rish uchun Hindistonga uch marta borishim kerak edi.

Shunday qilib, bizning avtobus Old Varanasi-ga ko'chib kirganida, shovqinli shoxlar va Bollivud musiqasi o'rtasida, yaqin-atrofdagi mashinalarning portlashi va ko'mir rangidagi yumshoq shirin hovuzlari bilan tasodifiy sigirlarni kezib yurganimizda, men hayron bo'lmadim. yonimizdagi to'g'ridan-to'g'ri yonimizdagi avtoulovni tomga o'rnatilgan yog'och platformaga osilgan holda ko'rish uchun pastdagi pandemiyaga o'ting.

Hindiston yoki koinot erga tushgan paytimizdan beri uni bezovta qilmoqchi bo'lganim uchun menga qandaydir ma'noda urishmoqchi edi. Har bir parvoz kuchli tuman tufayli kechiktirildi. Quyosh nurida porlab turgan Oltin ma'badni ko'rish uchun Amritsarga kelishning o'rniga, biz u erga yugurib o'tdik, kechasi uning nurini ko'rishga vaqt ajratdik.

Ammo, u jilmayib qo'ydi ... Har tomondan suv bilan o'rab olingan ma'bad aksi, yasalgan hovuzning osoyishta yuzasida, safro moyi kabi muqaddas idish yuzasiga yoyilgan edi. U marvarid singari pirpirab, qorong'ilikka engil tortdi. Yuqori arkadan o'tib, uning go'zalligini ko'rganimda, nafasim tomog'imga tegdi.

Amritsarning Oltin ma'badi, © Alton Burkhalter surati

Ammo, ehtimol, yaltiroq ma'badni ko'rishdan ko'ra ko'proq ilhomlantiruvchi joy, o'zlarining Muqaddas Kitobini ushbu porloq tuzilishga o'ralgan ziyoratchilarning ko'pchilikka bo'lgan muhabbati va sadoqatini aniq his qilish mumkin. . Bu erda siz ularning imonining haqiqiy dalillariga duch kelasiz.

Yuqoridagi go'zallik ostidagi kavernoz xonalar va tunnellarda boshqa hech kim kabi oshxona yotadi. Bu erda o'rtacha kunda kamida ellik ming kishi bepul ovqatlanishadi. Hamma, har qanday ijtimoiy vaziyatdan, har qanday mazhabdan, har qanday dindan kelib chiqqan holda, tosh tagida cho'zilgan uzun to'qilgan gilamchalarda yonma-yon o'tirib, birga ovqatlanishadi.

Ovqat tayyorlash va xizmat qilish uchun vaqtingizni va kuchingizni sarflash yoki har kuni ishlatiladigan ikki ming kilogramm yangi sabzavot, o'n besh yuz kilogramm guruch yoki o'n ikki ming kilogramm unni berish katta sharaf, deb hisoblanadi. muqaddas burch. Qadimgi ko'rinishga ega, mamont o'lchamdagi metall idishlar odamning yelkasiga ko'tarilgan edi. No'xat otish, roti tayyorlash yoki idishlarni yuvish ko'ngillilarning jonli ovozi bilan, shafqat va insoniyat sevgisi paydo bo'ldi.

Ishonchim komilki, Oltin ma'bad kunduzi ham yoqimli bo'lardi, ammo sovuq kunni yoritib yuborganiga meni hech narsa tayyorlay olmasdi.

Ammo endi, tuman ko'taruvchi tuman, shuningdek, muqaddas Iiva shahrining Varanasi shahriga kelishni kechiktirdi, u erda Ganges daryosiga oyoq barmog'ini tekkizib, barcha iflosliklar yuviladi. Ko'p odamlar umr bo'yi bu erga ziyorat qilish uchun yoki Ganges qirg'og'ida yoqilish uchun va muqaddas suvlarga sepilish uchun tejashadi.

Shogirdlarim charchagan edi. Bizning jadvalimiz shu qadar og'ir ediki, biz ikki kun davomida o'zimiz mashq qila olmadik. Ular och edi, xiralashgan va shikoyat qilishni boshladilar.

Va keyin ... ular jasadni ko'rishdi.

Va ular Hindistonni tushuna boshladilar.

U o'z ritmi bilan nafratlanadi. Bu erda tug'ilish, o'lim, samadxi va umidsizlikka har safar, men borgan joylarga qaraganda yaqinroqsiz.

Ammo, bu uni "tirik" qiladi.

U koinot bilan nafas olib, umidlarni va imkoniyatlarini bilib oladi. U jonli va xushbo'y va baland ovozda. U sizning ichingizga biron bir narsani tegizadi, siz boshqa ko'rinmasligingiz uchun, ko'kragingizda jingalakni olish uchun egilgan barmog'ingiz bilan qari xet kabi yoki sizning yoshligingizda onangiz sizga qarab turishi kabi qilgan.

Tez orada bizning avtobusimiz muammoli vaziyatga tushib qolgani va yaqin orada hech qachon ko'chib ketmasligi aniq bo'ldi. Shunday qilib, biz bir oz yuqoriga joylashgan bizning meros mehmonxonamizning zukkol o'g'illari boshchiligidagi pandemiyaga tushdik.

Ba'zi yogislar tanaga qaramaslikka harakat qilishdi.

Boshqalar uzoqqa qarasholmadi.

O'sha bolalar sumkamizni yelkalariga ko'tarib, bizni qurshab olishdi va keng ko'zli do'stlarimdan tilanchilarni va cho'ntaklarni ushlab olishga muvaffaq bo'lishdi. Bizni tor yog'och qayiqlarga olib borishdi va qadimgi tosh zinapoyalarga, mehmonxonamiz etagida, men ilgari yozda yashagan eski maharajaning qarorgohiga yotqizdik. Men bu joyni maqsadli ravishda tanlagan edim, chunki u g'arbiy sayyohlar istiqomat qiladigan eng zamonaviy joydan yigirma mil uzoqlikda edi.

Maharajaning eski qarorgohi eshigi

Men o'z do'stlarimdan Ganges tumanidagi tumanning qizg'in pallasini boshdan kechirishini, uning namligini nafas olishini, bu muqaddas qadamjoning atrofida kechgan hayotning jo'shqinligini eshitishlarini istardim.

Shunday qilib, biz bu xushbichim eski ob-havo maskaniga, xizmatkorlar choy ichib kutib olgan gububorning osoyishta joyiga etib borganimizda, bo'ynimdagi taranglik yumshay boshlaganini his qildim ... hech bo'lmaganda biz bundan bir necha oy oldin bilganimizcha , mehmonxonaning pastki yarmi suv ostida edi - buyuk ona Ganges suv ostida qoldi.

Yog'ochning chirigan hidi hali ham tosh tosh devorlarga yopishib turardi, ammo shu erda sodir bo'lgan tarix aks etdi. To'qilgan tok novdalari bilan bezatilgan gilamchalar pollarni bezatdi. Metall kalitlar bilan jihozlangan og'ir yog'och panelli eshiklar xonalarni bezatdi. Ammo, eng yaxshi qism bu balkonning tepasi edi, undan biz kun yoki tunning istalgan vaqtida pastdagi barcha tadbirlarni tomosha qilishimiz mumkin edi.

Aslida asrlar davomida bu balkondan dunyoni kim ko'rib chiqqaniga - bir vaqtlar shu erda yashagan Maharajaga, albatta, lekin ayollar, shuningdek, ularning ko'zlari yopinchiq bilan yopib qo'yilgani ularni hayratga soladi. o'yinda bir-birlarini quvib chiqarishlari kerak bo'lgan bolalar ....

Shunday qilib, issiq suv biroz "iffy" edi - bu Hindiston! Avvaliga mening ba'zi guruhlarim bu juda qattiqqo'l bo'lganini his qilishdi va ular bu Holiday Inn-ga yigirma mil uzoqlikda borishgan bo'lishi mumkin. Ammo, chelakli vannalarga murojaat qilishimizga to'g'ri kelmadi. Uyda pishirilgan taom lazzat bilan raqsga tushdi. Va men bildimki, bu ko'pchilikka qaraganda ancha xayolparast, ilgari men yashagan joylarning aksariyati. Bu, tom ma'noda, eski shaharning eng go'zal joyi, Gangesda joylashgan edi.

Ertalabki barakalar, foto © Erika Burkhalter

Ertasi kuni biz yana qayiqda, quyosh chiqqanda daryoga bordik. Sovuq ertalab ho'l tomchilab turgan ziyoratchilar suvga bellari bilan turib olishdi. Dobi devolari toshlarga qarshi saris va dotlarni tozalab, quritib yubordi. Daryoga otilib chiqadigan ulkan tosh platformaning tepasida qatorda o'tirgan sakritalik talabalar itoatkorlik bilan o'z oyatlarini o'qib berdilar. Sadhus - qo'rqinchli sochlari, sandal daraxti malla munchoqlari va kulga bo'yalgan yuzlari bo'lgan muqaddas kishilar, xuddi shunday apelsin liboslarini kiyib yurgan fakakerlar singari, insoniyatning boshiga tushgan kulfatlarni aralashtirib yuborishdi. Hawkers yog'ochdan yasalgan hunarmandlik buyumlarini biz bilan birga tortib, marjon va shisha munchoqlarni, xudolarning mayda haykallarini va Gangesdan uyga muborak tomchilarni olib kelish uchun mis butilkalarni sotdilar.

Saṇkrit o'quvchilari qatorda o'tirishdi, © Erika Burkhalter

Va oxir-oqibat, charchamagan safdoshlarimiz bizni baravar yonib turgan g'ozlar oldiga olib kelishdi. Tog'li shamollar dengiz shoxlari va tuman bilan aralashib ketdi. Gafazard qoziqlari Varanasida kuydirilishi uchun baxtli bo'lganlarning pirlarini o'rab olib, keyin Ganges-ning tozalangan suvlariga sepdilar.

Gangesdagi burgutlar va tuman, fotosurat © Erika Burkhalter

Ushbu dafn marosimidagi pirlardan biri, ehtimol kecha biz ko'rgan jasadni o'z ichiga olgan edi. Va buni bilish, barchamizni hayot aylanishiga biroz yaqinlashtirdi - va ehtimol biz hammasini noaniqlik bilan biroz qulaylashtirgandir.

Yonayotgan ghat, foto © Erika Burkhalter

Kechqurun biz aarti marosimini joyimizdan suv ustida, samoviy ko'k yoki kumquat-apelsin bo'yoqlari bilan bo'yalgan yog'och qayiq bilan to'ldirilgan daryoga suzib borishni tomosha qildik. Er yuzida ruhoniylar tantanali ravishda o't paqirlarining og'irligi bilan yurishdi. Ammo oramizda shisha to'lqinlar uzra suzib yurgan kichkina shamlar kemalar orasiga suyanib turar edi. Ushbu qurbonliklar vafot etganlar xotirasiga yoki hali ham tirik bo'lganlarga umid qilish uchun berildi - sevgi, obro'si, sog'lig'i yoki boyligi uchun shamolga pichirlashdi.

Kechqurun Aarti marosimi, foto © Erika Burkhalter

Jimgina, biz har birimiz o'z ertakimiz qayiqlarini yondirdik va ularni oqim bilan cho'ktirish uchun bo'sh qoldirdik. Bizning og'zimizdan jim ibodatlar keldi. Ko'zlarimiz quvonch, qayg'u, minnatdorlik va hamdardlik ko'z yoshlari bilan to'ldirildi. Mening do'stlarim "haqiqiy" Hindistonni ko'rish uchun olgan bilimlari bilan yuragim siqilib ketdi.

Har safargidek, men ana shu chekinishlardan qaytganimda, bu oxirgi bo'lganini aytdim. Ular birlashtirish uchun juda ko'p mehnat talab qiladilar, shuning uchun rejalar yomon bo'lganda juda xursand bo'lishadi. Ammo, Hindiston meni ... chaqiradi. Men uni inkor etolmayman, chunki u hayot nafasi.

Va bilaman, ehtimol yana bir safar qilaman.

Erim va men ulkan Ona Gangesiga

O'qiganingiz uchun tashakkur! Agar sizga ushbu hikoya yoqsa, sizga ham yoqishi mumkin:

Hikoya va rasmlar © Erika Burkhalter, barcha huquqlar himoyalangan.