10 ngày ở Quito

GIỚI THIỆU

Có một quan điểm truyền thống của người Mỹ da đỏ truyền thống rằng thế giới được biết đến nằm trên lưng một con rùa khổng lồ. Một pháp sư, khi được hỏi con rùa khổng lồ nằm trên cái gì, nói rằng nó được hỗ trợ bởi một con rùa lớn hơn. Khi tiếp tục truy vấn những gì hỗ trợ con rùa lớn hơn, pháp sư trả lời nó nằm trên lưng một con rùa thậm chí còn lớn hơn. Và nhấn mạnh vào những gì con rùa thứ ba nằm trên, vị pháp sư bực tức vừa nói, nhìn nhìn - nó rùa rùa suốt đường xuống. Chưa bao giờ tôi trải nghiệm nhiều thứ có ý nghĩa như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, như trong suốt một tuần rưỡi tôi đã trải qua ở Quito.

Chỉ sau một ngày ở thủ đô của Ecuador Thay vào đó, người ta có thể nói, đội don don mong đợi điều bất ngờ.

NGAY LẬP TỨC

Thời gian lưu trú của tôi ở Quito bắt đầu bằng một chuyến taxi bận rộn từ sân bay vào thành phố. Tài xế taxi và tôi đã đồng ý về một khoản phí cố định từ sân bay đến ký túc xá của tôi. Nhiều lần chiếc taxi của tôi đã vượt qua sự hỗn loạn không ngừng trong một cuộc tìm kiếm vô ích qua khu phố Old Calle, nơi mà chúng tôi phải ở. Khi phút trôi qua trong cuộc tìm kiếm của chúng tôi, cô ấy bắt đầu trở nên kích động, lái xe hung hăng của cô ấy nhường chỗ cho tốc độ thiếu kiên nhẫn khi cô ấy quất quanh thành phố góc kín và xuống những con đường hẹp. Sau vài phút, cô ta chạy qua một con chó mà cô đã nhìn thấy bước ra từ phía sau một chiếc xe đang đỗ. Đó là một dấu hiệu tốt về phần còn lại của chuyến đi của tôi sẽ diễn ra như thế nào. Hệ thống địa chỉ tổ chức vô căn cứ của Calle Calle ít nhất là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta nhầm lẫn. Ngày xửa ngày xưa, các vùng lân cận khác nhau của Calle Calle có hệ thống địa chỉ riêng và kế hoạch tổng hợp, toàn diện cho toàn thành phố chỉ mới được thực hiện một phần.

Nhưng đó cũng là bản chất bí mật của nhà trọ. Khi chúng tôi cuối cùng đã tìm thấy nó, chúng tôi thấy nó bị kẹp giữa một mercado (chợ) và một tòa nhà chung cư. Nó chỉ có một cánh cửa màu đen hẹp, không có chữ ký với một dấu hiệu nhỏ viết tay. Một tiếng chuông lỗi thời kéo sang một bên là cách duy nhất để thông báo một lần đến, như tiếng gõ cửa lặp đi lặp lại và vô ích đã được xác nhận.

Ở đây, hãy cẩn thận, tài xế taxi nói với tôi một cách nghiêm túc, sau khi cô ấy đã lau máu trên cản trước bằng chiếc giày của mình. Nhưng khi nó bật ra, ký túc xá thực sự chỉ là một công việc nhỏ nhoi lên bốn chuyến thang bộ dốc. Một khi bên trong, nó đặc trưng về mức độ bảo trì trì hoãn trung bình của Calle, hoặc có lẽ hơn một chút. Những vị khách khác có vẻ dễ chịu, và không có dấu hiệu cho thấy bất cứ điều gì đe dọa ở đó.

Chủ sở hữu là một thanh niên người Ecuador có nụ cười, tinh túy, người đã đeo một ngôi sao David quanh cổ. Chính điều này đã thực sự làm dịu đi mọi nỗi sợ hãi mà tôi có: Tôi cho rằng không ai kỳ quặc có thể là một người xấu. Mặc dù vậy, ký túc xá cằn nhằn và sự gần gũi với một trong những đại lộ ồn ào và ồn ào nhất ở Calle

NHỮNG NGÀY ĐẦU

Những cuộc lang thang ban đầu của tôi xung quanh Quito tiết lộ rằng có lẽ cứ bốn ngôi nhà trong khu dân cư thì có một hoạt động thương mại nào đó. Hầu hết trong số này là micro-mercados, nhưng nhiều người làm nhà hàng, mặc dù định nghĩa chung về nhà hàng phải được kéo dài. Các micro-mercados dự trữ một loại sản phẩm cực kỳ chiết trung. Đầu tiên và quan trọng nhất là trứng, trong đó phải là thực phẩm chủ yếu số một. Những đống trứng được chất đống trên trần nhà trong những tòa tháp bấp bênh, được bao quanh bởi các bộ phận tự động, đồ chơi cho trẻ mới biết đi, kẹo, vợt tennis, chai nước, đồ dùng và đồ lặt vặt khác được chọn ngẫu nhiên trong từ điển. Chuối gần như phong phú như trứng. Trên đường phố, những người bán hàng rong đẩy thẻ sim, dép, găng tay cao su, vượn, giấy vệ sinh, gà sống mặc quần áo một phần, bơ, tua vít và bất cứ thứ gì khác mà họ đã tìm cách giữ lấy người qua đường. Và không nên nghĩ rằng chỉ những người có thu nhập thấp mới tham gia vào loại hình kinh doanh nhỏ này. Trên la Calle Olmedo, cánh cửa của một micro-mercado tự hào hiển thị dấu hiệu của Jose A. Chulde, luật sư. Chủ sở hữu, ngoài việc lập luật, có thể tăng thu nhập của mình bằng việc bán kẹo, túi gạo trăm cân, bologna, khoai tây chiên, và - dĩ nhiên - chuối. Tương tự, công ty luật Trung tâm Tư pháp và Công bằng / Tres Manuelas dường như cũng là một trung tâm thương mại chuối, được đánh giá bằng các ngăn xếp của các hộp chứa đầy trái cây màu vàng nằm xung quanh nơi này.

Các tòa nhà chính phủ áp đặt và hầu hết các tòa nhà chính phủ mới đều thừa nhận ít nhất một ngoại lệ nổi bật. Ở phía nam của tòa nhà lớn de de Cultura, Công viên El Ejido, nằm trong Tòa án Hiến pháp, nằm trong một tòa nhà văn phòng buồn tẻ, không đáng kể. Các binh sĩ bảo vệ lối vào phía trước, trong khi một vài feet công nhân dỡ hộp chuối. Rõ ràng, những quả chuối đóng vai trò nào đó tại tòa án. Tại sao không?

Ngoài những sự xuyên tạc nhỏ về mọi thứ ít nhiều có ở khắp mọi nơi, Quito còn tồn tại một Big Lie mà nó không bao giờ đi chệch hướng. Theo các nguồn chính thức và hàng ngày Quitenos như nhau, thành phố dài 25 km và rộng 5 km. Con số thứ hai có vẻ khá chính xác, nhưng một chuyến xe buýt đến bất kỳ điểm đến nào bên ngoài ’thành phố chính thức, hoặc thậm chí là một góc nhìn từ El Panecillo vào một ngày đẹp trời, sẽ làm sai lệch điểm đầu tiên. Nơi mà Calle Calle Chính thức bắt đầu và kết thúc không rõ ràng, nhưng khu vực đô thị trải dài khoảng 80 km từ Bắc tới Nam, theo ước tính của một trong những người quen của tôi, một người nước ngoài, không có cam kết ý thức hệ nào với Big Lie. Một người nghi ngờ rằng sự khác biệt giữa dân số thực sự của Calle và dân số chính thức của nó gần như tỷ lệ thuận với sự khác biệt giữa khu vực thật của nó và khu vực được xác nhận bởi Big Lie.

Các đường phố ở Old Calle chủ yếu là những con đường lát đá cuội cũ, hẹp và rách nát, có vỉa hè thất thường dao động cả về chiều rộng và sự tồn tại. Chủ sở hữu tài sản ở Quito thường xuyên mở rộng các bức tường của các tòa nhà của họ ra tận rìa của đường phố, do đó loại bỏ hoặc làm suy giảm nghiêm trọng bất kỳ vỉa hè nào có thể tồn tại. Đám người đi bộ băng qua những con đường này, tràn ra vỉa hè ít ỏi và tràn ra đường, nơi họ dũng cảm vượt qua taxi, xe tải giao hàng, xe riêng và xe buýt. Những chiếc xe buýt, nhiều trong số chúng có chiều dài gấp ba, rõ ràng là đang đốt than, đánh giá bởi những đám khói đen độc hại bay ra bất cứ khi nào chúng tăng tốc. Khi những chiếc xe buýt cố gắng biến những góc phố chật chội ở Calle, họ thường chạy lên vỉa hè và hầu như không thấy các tòa nhà. Ngay cả trên những con đường thẳng, gương chiếu hậu trên xe buýt thường xuất hiện trong vòng vài inch của người đi bộ. Ngày đầu tiên của tôi ở Quito, tôi dừng lại ở một góc và quay về phía bức tường của một tòa nhà, nhìn vào cuốn sách hướng dẫn của tôi để biết hướng dẫn. Đôi lần đầu tiên, người phụ nữ bên phải của tôi đã nói về perm permiso, tôi đã không chú ý, vì tôi đang ở trong tình thế khó khăn của chính mình. Sau đó, tôi nhìn cô ấy và nhận ra những gì đang xảy ra. Cô ấy đang yêu cầu tôi lịch sự di chuyển sang một bên một chút, vì cô ấy gần như bị đè bẹp vào tường của tòa nhà bởi một chiếc xe buýt chạy trên vỉa hè khi nó căng thẳng để rẽ.

Tại ngã tư chính dành cho người đi bộ tại Avenida Pichincha và Calle Manabi, hệ thống đèn giao thông và đi bộ quen thuộc toàn cầu được thay thế vào khoảng năm hoặc sáu giờ chiều với một hệ thống khác: có đèn vàng nhấp nháy liên tục cho xe và đèn đỏ nhấp nháy liên tục cho người đi bộ. Điều này chỉ trong thời gian cho giao thông giờ cao điểm và màn đêm buông xuống. Người đi bộ mạo hiểm cuộc sống của họ khi họ băng qua đường. Cảnh sát giao thông, buộc tội quản lý sự hỗn loạn, don lồng nhìn chằm chằm trước các phương tiện xuống đại lộ.

VẬN CHUYỂN

Các vị vua của đường phố Calle Calle là taxi. Đối với tín dụng của họ, hầu hết các tài xế taxi, cựu chiến binh nghiệt ngã của sự hỗn loạn, đều biết đến mê cung của những con đường ở thành phố Calle. Và họ đã thành thạo nghệ thuật đến gần khi va chạm với các phương tiện và người đi bộ khác mà không thực sự tấn công họ (thường) như có thể tưởng tượng, tất cả trong khi trò chuyện với hành khách, nghe radio và thỉnh thoảng gọi điện thoại di động. Một số kinh nghiệm của tôi trong xe taxi đã khiến thần kinh của tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng đáng kể. Người ta có thể xem xét đóng gói một vài meds chống lo lắng cùng.

đẳng cấp thế giới sự mở rộng Quito được trưng bày khi một mất xe buýt đến La Mitad del Mundo, một tượng đài ngồi một cách hoàn hảo trên đường xích đạo, khoảng 15 dặm về phía bắc. Con đường được lót bằng những khu ổ chuột đổ nát cho gần như toàn bộ con đường. Rõ ràng, khu vực này đã không cắt giảm để chính thức trở thành một phần của bất kỳ thành phố nào.

Bây giờ, khi tôi bắt xe buýt đến Mitad del Mundo, xe buýt đã không trả lại sự ưu ái bằng cách đưa tôi đến Mitad del Mundo. Thay vào đó, nó đi qua con đường lên đồi dẫn đến tượng đài. Tôi chỉ phát hiện ra rằng tôi đã bị đưa đi quá xa khi tôi dồn vào nhạc trưởng, người mà tôi nghi ngờ đã xé toạc tôi ba mươi xu trong khi tôi bị phân tâm bởi sự hỗn loạn chung trên xe buýt. Anh ấy đã xé toạc tôi ra, nhưng anh ấy cũng cho tôi biết để xuống xe và quay trở lại di tích, có lẽ cách đó nửa dặm hoặc hơn. Nó chỉ ra rằng xe buýt ở Ecuador, theo quyết định của tài xế, đôi khi khiến du khách ở dưới chân đồi hoặc các điểm khác không đến được điểm đến của họ. Tuy nhiên, tôi đã quan sát nhiều xe buýt khác thực sự đã đi lên ngọn đồi đến đài tưởng niệm và tôi có thể giúp đỡ nhưng tự hỏi cuối cùng lực lượng nào quyết định lựa chọn đi đến đích đã đăng hoặc đi ngang qua nó.

Bản thân La Mitad del Mundo, bất chấp sự cường điệu, cả hai đều lộng lẫy và kỳ lạ. Từ con đường chính bên dưới tượng đài nơi xe buýt thả khách du lịch, trước tiên người ta phải leo lên ngọn đồi và sau đó băng qua một vòng xoay lớn không có đèn hoặc lối băng qua trước khi vào công viên xung quanh tượng đài. Bên cạnh tượng đài là một tòa nhà hiện đại, to lớn được làm từ kính đen thống trị các cửa hàng nhỏ mục nát bên dưới. Tôi không thể tự mình trả tiền để đi vào di tích, và chỉ chụp một vài bức ảnh từ các cửa quay.

Tôi bắt một chiếc taxi trở về nhà nghỉ ở Quito.

Nhiều dặm theo một hướng khác là El Panecillo, một hình vòm đồi khổng lồ cung cấp tầm nhìn bao quát thành phố cổ và các điểm phía nam. Đầu tiên, tự tử, thôi thúc của tôi là leo lên ngọn đồi bằng chân. Nhanh chóng bị biến mất bởi độ cao, giao thông và đám đông các nhân vật mờ ám, chúng tôi đã gọi một chiếc taxi và đi lên theo cách đó. Trên đỉnh là một bức tượng Đức Mẹ ở thành phố cao 100 mét thật ấn tượng, nhìn chăm chú vào thành phố bên dưới, và thể thao, tò mò, một đôi cánh thiên thần. Đây là một vị trí kề nhau mà tôi, một người Công giáo đang phục hồi, chưa từng thấy trước đây. Hơn nữa, dưới chân bức tượng là tấm biển tuyên bố đại diện của Đức Trinh Nữ là Lady Đức Mẹ khải huyền. Một cách nào đó, điều này có vẻ phù hợp.

Đức Mẹ khải huyền

Tại một quầy bán thức ăn gần đó, tôi đã mua một món salchipapa, đúng như tên gọi của nó, một chiếc xúc xích trên đầu khoai tây chiên và ngồi xuống ăn. Tôi nhìn đăm đăm xuống đường. Đột nhiên, xuất hiện một chiếc xe buýt. Nó gầm lên ngọn đồi và sau đó quay xuống phía bên kia của Trinh nữ gần như trước khi tôi có thể thốt lên một tiếng thốt lên. Ở phía trước của xe buýt, rõ ràng như ban ngày, là dòng chữ Destination Mitad del Mundo.

GIÁM SÁT

Các nhà thờ cổ ở thành phố Calle, là những tác phẩm nghệ thuật, đi vào lịch sử của khu vực. Họ rất yên bình và yên tĩnh, điều mà người ta sẽ đánh giá rất nhanh ở Quito. Hơn nữa, và may mắn thay cho khách du lịch, họ được đóng gói gần nhau. Dường như có khoảng 10 nhà thờ1111 trong vòng vài phút, đi bộ từ nhau trong thành phố cổ. Khu vực bất động sản ở khu vực này được giới thiệu kỹ lưỡng đến mức trong ít nhất một điểm hai chia sẻ một bức tường. Một số tu viện và tu viện hỗ trợ làm tròn địa hình tôn giáo. Nhà thờ, trên quảng trường Plaza Grande xinh xắn, là một trong những nhà thờ lớn nhất. Nó trên mỗi danh sách phải xem cho khách truy cập. Tôi hỏi mua vé bằng tiếng Tây Ban Nha, do đó vô tình tránh trả tiền cho vé nước ngoài giá gấp đôi. Nhà thờ rất phô trương, không thua kém gì Iglesia Santo Domingo, sở thích cá nhân của tôi. Sau này, các cửa sổ kính màu, bức tranh, trên thực tế mọi thứ, thật ngoạn mục. Tất nhiên, Santo Domingo, vì tất cả sự uy nghi rực rỡ của nó, vẫn còn ở Quito. Trước một bức tranh tuyệt đẹp của Tổng lãnh thiên thần Michael trên một trong những bàn thờ có một bông huệ tươi, được đặt trong một chai nước bằng nhựa. Tôi bước vào nhà thờ gần kết thúc một Thánh lễ ở đó, trong đó một linh mục hát một cách xúc động và một số người giấu mặt đã thực hiện những ngẫu hứng theo phong cách Baroque trên cây đàn organ.

Nhà thờ sòng bạc

Khoảng một dặm về phía bắc ở Old Quito là một trong những khu vực mà các công trình kiến ​​trúc tráng lệ, tráng lệ nhất của bất kỳ loại nào: Vương cung thánh đường gothic đồ sộ, được làm hoàn toàn bằng đá và gợi nhớ rõ nét về nhà thờ Đức Bà. Một sự phát triển của các thiết kế phức tạp, phức tạp bao gồm cấu trúc bên ngoài và các tòa tháp bằng đá. Basilica lùn tất cả những người khác trong vùng lân cận về kích thước và sự hùng vĩ, và chắc chắn không nên bỏ qua. Chính xác là lý do tại sao tòa lâu đài đẳng cấp thế giới này được xếp hạng bên dưới một nhà thờ vì một vương cung thánh đường chỉ là một ví dụ nữa về sự khó hiểu của Calle Calle.

Tuy nhiên, đây là Calle, ít nhất hai sự bất nhất đã nhảy vào tôi tại Vương cung thánh đường. Trong sân bên sườn phía tây là một cầu thang dẫn xuống một hầm ngầm tò mò, được niêm phong như một hầm mộ. Trên cánh cửa bịt kín là một dòng chữ tuyên bố nó là 'Pantheon' dành riêng cho 'ông chủ của Nhà nước đã chết.' hodgepodge thông thường của các sản phẩm và dịch vụ chiếm hết chu vi. Các topper: một trong số này là một tiệm xăm hình hạt giống rõ rệt.

ĐÊM

Trung tâm của cuộc sống về đêm ở phố cổ là hai dãy nhà dài gọi là La Ronda, nơi những con đường lát đá cuội hẹp được chuyển thành trung tâm dành cho người đi bộ, được lót hai bên với các nhà hàng, câu lạc bộ, khách sạn, phòng chờ và vỉ nướng.

Cứ sau vài phút, một nhân viên của một trong những cơ sở này sẽ nhảy ra trước mặt người qua đường và giải thích một cách điên cuồng về lợi ích của nhà hàng đó. Một người đàn ông trẻ quăng mình trên con đường của chúng tôi, cúi xuống với hai cánh tay dang rộng như thể anh ta đang thông báo về lần thứ hai của Chúa Kitô. Chúng tôi có nhạc sống! Anh ấy tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi quyết định đi vào trong. Anh đẩy tôi qua một đám đông thực khách và vũ công dày đặc và tìm cho tôi một chỗ ngồi cạnh sân khấu. Sau vài phút tôi nhận ra rằng nơi này đã được dành riêng cho một bữa tiệc riêng tư, nhưng Thiếu tá D quyết định anh ta sẽ cố gắng kiếm thêm một ít tiền trong đêm. Tôi làm anh thất vọng.

Khi tôi xuất hiện bên ngoài, một người phụ nữ trẻ và khá nhỏ xuất hiện, mang theo một cái túi lớn chứa đầy những cuộn giấy vệ sinh, hai cánh tay vươn ra như thể cô đang bị đóng đinh. Tôi hầu như không thể nhìn thấy đôi mắt của cô ấy ló ra trên đỉnh của bó khi cô ấy cẩn thận bước xuống những tảng đá dốc đứng. Tại sao cô lại quyết định miệt mài chiến tranh của mình tại địa điểm và thời gian cụ thể đó, và liệu cô có gặp nhiều thành công hay không, người ta chỉ có thể suy đoán.

Một nơi có một tấm biển quảng cáo một chiếc bánh burger pizza của người Hồi giáo, một phát minh ẩm thực trong đó bánh mì kẹp thịt trên cùng là một chiếc bánh pizza thu nhỏ. Rất có thể, chính sự thiếu quen thuộc với một trong những loại thực phẩm Mỹ đó đã khiến các nhà thiết kế của pizza burger không bao giờ xem xét việc không thể cắn vào một thứ như vậy.

Bánh burger pizza

Một số cơ sở đã bán một món choriza paisa, một món đặc sản của Colombia được một người bạn giới thiệu cho tôi. Về cơ bản, nó là một xúc xích bị mắc kẹt trên một cây gậy và nướng trên lửa. Chúng tôi đã hỏi một nhà hàng về chi phí của chorizo, nhưng người sủa nỗ lực để lôi kéo khách hàng quen vào bên trong đã biết giá. Anh chạy vào sâu trong tòa nhà để lấy thực đơn và biến mất dưới một hành lang dài. Tôi chờ đợi, nhưng anh không bao giờ quay lại. Hóa ra giá tiêu chuẩn là $ 1,75 mỗi cái. Tuy nhiên, một nơi đã chào mời một món đặc biệt: chorizo ​​paisa, món papa, món ăn và món ăn cola với giá tương đương. Tôi đã đi với sự đặc biệt. Chữ cái cá nhân làm cho một sự khác biệt lớn. Tôi có một củ khoai tây tròn hoàn hảo, đường kính khoảng một inch, bị kẹt ở đầu xiên giữ xúc xích. Cola là khoảng 3 ounce chất lỏng có màu vàng neon trong một cốc nhỏ. Nó có vị rất tệ như nó nhìn.

Tiếp theo, tôi ngồi xuống trong một nhà hàng Andean và gọi một chiếc burger và khoai tây chiên, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Các bồn rửa của phòng tắm có hai máy khử trùng tay. Không có bất kỳ chất khử trùng tay. Cái nào có ở đó trước, tôi tự hỏi, và có phải cả hai đều chứa đầy chất khử trùng tay, hoặc chưa bao giờ có chất khử trùng trong đó không? Bánh mì kẹp thịt, mặc dù không phải ‘Andean, nhưng dĩ nhiên là khá ngon. Khi tôi ăn, một người dân sống ở phía trên mở một cánh cửa trong nhà hàng, bước ra, khóa cửa sau lưng cô, đi cạnh bàn tôi, mở khóa một cánh cửa khác và bước vào phòng tắm riêng của cô. Một lát sau cô bước ra, khóa cánh cửa đó và đi qua cửa trước nhà hàng.

Điểm nổi bật trong buổi tối của tôi ở La Ronda là một màn trình diễn đầy mê hoặc của một đoàn nhảy mà tôi chưa từng thấy trước đây. Màn trình diễn của họ đã được thực hiện một cách xuất sắc, được biên đạo hoàn hảo, tràn đầy năng lượng (đặc biệt là xem xét độ cao) và hoàn toàn bất ngờ. Họ pha trộn phong cách Tây Ban Nha, Bản địa và hip-hop trong âm nhạc và khiêu vũ của họ. Hóa ra sau đó, những người biểu diễn thực tế là người Peru. Ít nhất là họ và người dân Ecuador đã dành sự thù địch lâu đời của họ để chia sẻ một số điệu nhảy tuyệt vời.

MUSEUMS

Quito có nhiều bảo tàng tuyệt vời, trong đó tôi đã viếng thăm năm: Bảo tàng De La Ciudad, Bảo tàng Manuela Saenz, Bảo tàng De La Cultura Cheeroriana, Bảo tàng Nacional, và một bảo tàng nằm trong khu cư trú cũ của nghệ sĩ ưu tú của thủ đô Calle

Nó chỉ là một cách giải thích khác rằng hầu hết các bảo tàng ở thành phố Calle là tuyệt vời, được tổ chức tốt, được quản lý tốt, được duy trì tốt và nhiều thông tin; và trong trường hợp của El Museo Guayasamin, ngoại lệ. Nhưng đó sẽ là một cuộc phiêu lưu của người Hồi giáo nếu có một thứ gì đó không ổn trong ít nhất một bảo tàng. El Museo de la Ciudad không thể chối cãi khác nằm trong một tòa nhà đẹp là bệnh viện thành phố trong 400 năm. Trong đó có một cuộc triển lãm về những cư dân tiền nông nghiệp nguyên thủy của khu vực và sự chuyển đổi của họ sang cuộc sống định cư, được thực hiện bằng cách thuần hóa thực vật. Cuộc triển lãm tuyên bố rằng người dân bản địa ở đó chịu trách nhiệm thuần hóa đậu fava và ngô. Điều này, tất nhiên, không bao giờ xảy ra: ngô được thuần hóa ở Bắc Mỹ và sau đó được xuất khẩu ở nơi khác. Đậu Fava đến từ Israel.

Ngô thuần hóa

Một vài điều kỳ quặc khác lọt vào mắt tôi. Một cuộc triển lãm đã đề cập rằng vào một lúc nào đó vào giữa thế kỷ XX, thành phố đã thuê một người lập kế hoạch đô thị để khắc phục những con đường tắc nghẽn, hỗn độn và hệ thống địa chỉ vô vọng. Nó vẫn tiếp tục: Mặc dù kế hoạch chưa bao giờ được thực hiện đầy đủ, lúc đó tôi đã cười quá nhiều để tiếp tục đọc. Một cuộc triển lãm nhỏ khác mô tả chi tiết về lịch sử giao thông vận tải ở Quito. Một cuốn sách trong triển lãm trưng bày từ những năm 1940-1950 được gọi là Victimas del Transporte, hình ảnh bìa cho thấy chi tiết đẫm máu về một người đi bộ bị nghiền nát bởi xe buýt.

Tôi đã cố gắng đến thăm El Museo Manuela Saenz. Một số nguồn cho thấy bảo tàng mở cửa vào ngày hôm đó trong những giờ đó. Một thông báo được đăng trên cửa đưa ra tuyên bố giống hệt nhau. Nhưng mặc dù cửa trước đang mở, nơi này đóng kín nhất, vì một cánh cổng kim loại chặn lối vào. Tôi đã đi lại vào ngày hôm sau, và - bất ngờ - nó đã mở. Tôi được chào đón bởi một cậu bé vị thành niên, người lịch sự hỏi làm thế nào anh ta có thể giúp tôi. Tôi muốn xem bảo tàng, tôi đã nói. Cung điện bảo tàng? Hồi ông lặp lại, bối rối. Có, bảo tàng. Chỉ có một chút, chờ đợi một lát

Manuela Saenz là một nhân vật quyến rũ và có ý nghĩa trong lịch sử Ecuador. Người tình và đồng suy nghĩ của Simon Bolivar, nhân vật khu vực của George George Washington, người phụ nữ có nguồn gốc thực dân ưu tú này là độc lập và tiến bộ cho thời đại. Cô tránh các vai nữ truyền thống, không quan tâm đến trang điểm cá nhân, mặc quần áo nam (kể cả trang bị quân sự) và tiếp tục mối quan hệ tai tiếng với Bolivar dù đã kết hôn. Vì những lý do này, Saenz bị đày đến Peru, và cuộc tình say đắm lẫn nhau khiến cuộc hôn nhân với Bolivar đột ngột chấm dứt.

Bolivia Khi Bolivar có được vị trí quyền lực hơn ở Ecuador thời hậu thuộc địa, ông đã mang Manuela yêu dấu của mình từ Peru trở về. Tuy nhiên, thời kỳ nắm quyền lực của Bolivar đã bị đưa đến một kết thúc buồn khi anh ta bị ám sát bởi một đối thủ trong những thời kỳ hỗn loạn trong lịch sử Ecuador. Khi nắm quyền kiểm soát đất nước, sát thủ chiến thắng đã bị Manuela trục xuất tới Peru một lần nữa, nơi cô bắt đầu sự nghiệp mới với tư cách là một thợ làm kẹo.

Khi còn trẻ, Manuela được phái đến một tu viện. Tu viện này có một đường hầm đi dưới đường và vào nhà ở phía bên kia: ngôi nhà hiện là nhà bảo tàng. Tôi tưởng tượng các cô gái trẻ của tu viện đã dùng nó để lẻn vào ban đêm và gặp gỡ bạn trai của họ. Còn gì nữa không

Trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố là El Museo Guayasamin, nằm trong khu nhà của nghệ sĩ quá cố. Đây là một trong những nơi duy nhất ở Quito, nơi sự khó chịu bị áp đảo bởi thứ gì đó mạnh mẽ hơn. Trong quá trình sống lâu của Guayasamin, ông đã vẽ hàng ngàn bức tranh và thành thạo một loạt các phong cách đáng kinh ngạc. Ông đã dành phần lớn nghệ thuật của mình để phản đối sự đau khổ của người Mỹ Latinh nghèo và bị áp bức. Guayasamin mô tả bàn tay chảy máu của nạn nhân Pinochet, và nụ cười ốm yếu của một vị tướng. Nghệ thuật này, tốt nhất của ông, là đau khổ và thô; nó có nhiều mục đích và sức mạnh hơn hầu hết mọi thứ bạn có thể thấy. Bảo tàng Guayasamin đáng để tự mình đến Ecuador. Khi tôi trở về ký túc xá của mình, tôi đã nói với chủ sở hữu, tôi có thể tin rằng tôi không bao giờ nghe nói về Guayasamin ở Hoa Kỳ. Làm sao có thể như vậy được? Triệu nữ Thời đại xã hội, Cô ấy trả lời với một nụ cười gượng gạo.

Tác phẩm nghệ thuật Guayasamin từ

MÓN ĂN

Cách tiếp cận thực phẩm của Calle Calle là kỳ lạ như người ta mong đợi. Trước hết, có phô mai trong tất cả mọi thứ, đó là sự thật. Điều này sẽ rất tệ nếu phô mai là tốt, nhưng nó không phải là. Ngoài ra, trong tất cả mọi thứ là chuối, mà không trộn lẫn với phô mai. Tất cả đều giống nhau, là một trong những nguồn chất xơ duy nhất trong chế độ ăn kiêng dựa trên sữa, trứng chưa nấu chín và thịt gà. Nhân tiện, gà không được bán theo trọng lượng mà về mặt hình học: toàn bộ, một nửa, quý và thứ tám. Bạn sẽ không bao giờ biết được thứ tám mà bạn sẽ nhận được, hay liệu thịt bò hầm của Hồi có thể trở thành loại da không thể ăn được không? Một fan hâm mộ lớn của thực phẩm Mexico, sau một vài ngày tôi đã lang thang trên đường phố trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm đậu. Sau đó, tôi đã năn nỉ, ăn thịt người, khi tôi cuối cùng cũng tìm thấy một số người, họ là những người tự do. Trên thực tế, người dân Ecuador thường gọi các loại đậu là men men, có nghĩa là hầm rau ở những nơi khác. Công bằng mà nói, đó là loại rau duy nhất của họ. Đối với bia của Ecuador, nó khá tốt nhưng ít nhất gấp đôi giá bia ở Mỹ. Rượu, mặt khác, là bụi bẩn giá rẻ.

Bây giờ, tôi đã quen với việc ăn tối bằng tiếng Tây Ban Nha với tên là Cena. Cena Cena? Bữa tối? Vài ngày sau tôi hỏi người bạn Venezuela của tôi về nó. À ừ, vâng, anh nói, những người này ở Ecuador không nói thế. Ở Venezuela chúng tôi làm nhưng không ở đây. Các merava nói. Cena giống như một bữa tiệc hay một bữa tiệc. Một vài ngày sau tôi vẫn hỏi chủ nhà của mình nếu điều này là sự thật. Cô chỉ biết cena là gì: đó là bữa tối và một từ đồng nghĩa hoàn hảo cho merava.

Có những món ăn ngon ở Quito. Salon Manabi, ví dụ, trong khu phố cổ, phục vụ empanadas tuyệt vời với giá 0,90 đô la. Các cơ sở nhỏ, không tên bán tamales hảo hạng. Tôi đã cảm thấy bị ép buộc, vì sự lịch sự, khi mọi người hỏi tôi có thích đồ ăn ở Ecuador không, nói với họ rằng tôi đã làm. Khi mẹ bà chủ nhà tôi nghe thấy điều này, bà lắc đầu. Cô ấy nói rất tệ với bạn, cô ấy nói.

PHONG CÁCH ĐƯỜNG

Các đường phố ở Savannah là một lễ hội của các điểm tham quan không có ý nghĩa hoặc riêng lẻ hoặc được thực hiện cùng nhau. Một buổi tối, một người phụ nữ mang hai túi nhựa khổng lồ chứa đầy trứng - mỗi người một tay - dừng lại hỏi tôi có muốn mua không. Tôi nhìn cô chằm chằm không ngớt. Mỗi túi phải chứa hàng trăm quả trứng. Chúng tôi đang đứng trên một con dốc cao. Làm thế nào cô ấy sẽ đặt trứng xuống? Làm thế nào cô ấy lấy tiền của tôi? Làm thế nào tôi có thể mang bất kỳ trứng về nhà? Tôi im lặng, và sau một phút cô ấy bước đi.

Và nó cứ tiếp tục. Vào ngày cuối cùng của tôi, tôi đang đi bộ xuống một khu dân cư nhỏ gần nhà trọ nơi tôi đang ở. Một chiếc xe bọc thép đã đậu, không có người trông coi, trước một trong những ngôi nhà. Tôi đã dừng lại để cố gắng tìm ra lý do tại sao nó có thể ở đó. Có một nhà thờ Baptist với các ngôi sao Do Thái được vẽ ở bên cạnh. Các quầy bán đồng hồ đắt tiền có mục đích bị bỏ mặc trên đường phố bận rộn (đó có phải là một sting?). Nhiều tòa nhà công cộng có đồng hồ (và một số có hai). Một số đồng hồ nhanh, một số chậm, không có gì là đúng. Một quán cà phê nhỏ bên nhà thờ bán bánh cà rốt tuyệt vời. Khi bạn ăn nó, các nhà cung cấp cứu thương thương hại bạn với mọi chế phẩm có thể tưởng tượng được của coca, dvd, và bookmark. Trên La Calle Olmedo có một cửa hàng mũ cũng phục vụ bữa sáng. Công viên Ichimbia, một nơi nghỉ ngơi tự nhiên tuyệt đẹp trên đỉnh đồi phía trên ký túc xá của tôi, có một cánh cổng đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Nhưng tất cả mọi người thực sự đi vào và ra khỏi Trung tâm 911 Quốc gia rộng lớn và không bị kiểm soát (một trung tâm cuộc gọi nơi tất cả các cuộc gọi khẩn cấp được chuyển đến) cách cổng khoảng 200 mét. Bãi đậu xe của nó luôn chật kín xe buýt và taxi. Mọi ngóc ngách của thành phố đều chịu sự giám sát chặt chẽ của hệ thống phân cấp byzantine của các cơ quan thực thi pháp luật đa dạng. Các sĩ quan Parochial, thành phố, giao thông, công viên, tiểu bang và quốc gia, mỗi người có đồng phục và loại phụ khác nhau, chưa kể binh lính, nhà máy không có mục đích rõ ràng về thành phố. Có lần tôi thấy bốn người họ chỉ đơn giản là đi dạo quanh một người đàn ông say rượu đang la hét trên vỉa hè. Vào một dịp khác, tôi thấy khoảng bốn mươi người trong số họ diễu hành qua những con đường vắng vẻ vào ban đêm ở Calle. Một trong hai máy ATM duy nhất ở Old Quito nằm trong đồn cảnh sát.

Những con chó có mặt ở khắp mọi nơi và hầu hết các loài đồng nhất ở Calle Calle cũng đáng được nhắc đến. Với một hoặc hai ngoại lệ, chúng nằm trước cửa nhà chủ của chúng, những người mệt mỏi, vô tâm, u sầu, nhìn chằm chằm vào khoảng cách. Họ dường như cam chịu số phận của họ. Có phải là mức oxy thấp? Các món ăn ngon? Hay họ chỉ nhận thấy sự vô ích của sự tồn tại của họ quá nhạy bén? Quito sẽ làm điều đó với bạn.

Nếu bất cứ điều gì có thể tóm tắt sự khó hiểu của Quito, thì nó phải là cái này. Một màn hình nổi bật trong Bảo tàng Quốc gia kể câu chuyện về một biểu hiện của Đức Trinh Nữ với tư cách là người bảo trợ của các cô gái bán dâm ở Ecuador. Một trong những thành phố, nhiều người bán dâm đã thấy Đức Mẹ hiện ra trong một hình ảnh kỳ diệu cũng được những người khác nhìn thấy. Một đám rước công cộng đã khánh thành việc khởi tạo, và hình ảnh hiện được hiển thị tại một trong những nhà thổ của thành phố. Có lẽ để pha loãng sự không chính thống của sự phát triển này, cô được biết đến với tên chính thức là La La patrona de las trabajadores Sexes, los artistas y los poetas.

Theo Mark Twain, Travel 'Travel gây tử vong cho định kiến, cố chấp và hẹp hòi, Broad Broad, những quan điểm từ thiện, lành mạnh của đàn ông và mọi thứ không thể có được bằng cách trồng cây ở một góc nhỏ của trái đất Tôi như sự điên rồ của Quito là cuộc sống hàng ngày của những người sống ở đó. Không ai muốn bán túi trứng trên sườn đồi vào buổi tối hoặc sống trong một thành phố không có luật giao thông đáng chú ý. Và trong khi đó, Calle đang bò với những người vô gia cư như người California bản địa của tôi, nhiều người sống trong khu ổ chuột tràn ngập của nó cũng tốt hơn nhiều. Quitenos và người dân Ecuador có thể đủ khả năng để thoát khỏi sự điên rồ.