Một bức tranh khảm của Tunisia

Những bức ảnh của El Djem, Tunisia.

Những người bán hàng trong súp của Tunisia đã được ban phước với món quà của gab. Phần lớn trong số họ là đa ngôn ngữ và sẽ cố gắng thu hút khách hàng tiềm năng bằng cách cố gắng đoán quốc tịch của mình. Ngôn ngữ chính thức ở Tunisia là tiếng Ả Rập, nhưng tôi đã nghe họ nói bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga và tiếng Séc và có lẽ một số ngôn ngữ khác mà tôi đã nhận ra. Thường xuyên hơn không, đó là tiếng Pháp, vì Tunisia là thuộc địa cũ của Cộng hòa và các mối quan hệ vẫn gần gũi. Như vậy, do khí hậu nóng, khô và hàng dặm của bất động sản Địa Trung Hải đầy cát, Tunisia là một điểm du lịch hấp dẫn và khá phổ biến. Và, như bất kỳ người bán hàng Tunisia nào sẽ kêu lên, Vi Viens! Cestest pas cher!

Tỷ giá hối đoái từ Euro đến Tunisia là, theo văn bản này, tỷ lệ rất thuận lợi là 1: 3; nghĩa là, khoảng 1 € sẽ giúp bạn có được 3 dinar. Hàng hóa và dịch vụ thường rẻ hơn những nơi khác tôi đã trải nghiệm, mặc dù chất lượng khác nhau. Trong một souk hoặc bazaar (có sự khác biệt hay chỉ hai từ cho cùng một thứ không? Tôi không biết!), Mọi thứ đều có thể thương lượng và nó là một trò chơi để xem ai sẽ nhận được thỏa thuận tốt hơn. Khi nó xảy ra, người phụ nữ của tôi đã học trường luật, và là một nhà đàm phán sắc sảo.

Chúng tôi đã viếng thăm Tunisia hai lần trước đó, vào năm 2012 và 2013. Trong chuyến đi đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi ở lại thị trấn Sousse đắt đỏ dọc theo bờ biển phía đông. Từ đó, chúng tôi thực hiện nhiều chuyến du ngoạn đến thủ đô Tunis, tàn tích của Carthage cổ đại, thị trấn cảng Sidi Bou Said, thành phố linh thiêng Kairouan và El Djem, nơi còn sót lại của Nhà hát vòng tròn La Mã, nơi đấu sĩ một lần chiến đấu. Tháng 7 vừa qua, chúng tôi ở lại hòn đảo phía nam Djerba, cách đất liền một chuyến phà ngắn.

Hòn đảo Djerba tương đối nhỏ nổi tiếng với hai điều bên cạnh việc hiện đang tràn ngập các khu nghỉ dưỡng: thứ nhất là nó được coi là hòn đảo huyền thoại của Lotus Eaters, nơi người anh hùng Homeric Odysseus bằng cách nào đó đã kết thúc sau khi sa thải thành Troia. Gần đây hơn, thị trấn Ajimban của Ajim đóng vai trò là bối cảnh điện ảnh cho thành phố không gian khét tiếng Mos Eisley, một địa điểm nổi tiếng mà bậc thầy Jedi Obi-Wan Kenobi gợi ý là một tổ ong khốn khổ và cặn bã. đúng. Chúng tôi đi qua đó trên một chiếc xe buýt. Đối với tôi, nó chủ yếu trông yên tĩnh và bụi bặm, mặc dù bạn có thể thấy một vài trường hợp của các khu dân cư có mái vòm bong bóng và nhà thờ Hồi giáo trong khu vực được biết đến.

Trong chuyến đi này, chúng tôi chỉ thực hiện một chuyến tham quan đưa chúng tôi đến ngôi làng Matmata, nơi được biết đến với những người sống trong hang động troglodytic và cảnh quan tuyệt vời của sa mạc núi trải dài đến tận tầm mắt. Xa hơn dọc theo tuyến đường, những ngọn núi nhường chỗ cho cát mịn mịn chất đống trong cồn cát. Những con lạc đà hoang dã len lỏi dọc hai bên đường như những con gia súc đi lạc, nhai trên những bụi cây sa mạc thịnh soạn. Tại một thời điểm, tài xế xe buýt của chúng tôi đã phải giảm tốc độ để tránh một con lạc đà đang dành thời gian băng qua phía bên kia. Điểm đến của chúng tôi là thành phố Douz, được gọi là Cửa ngõ vào Sahara. Bản thân Douz nằm trong ốc đảo và có toàn bộ những cánh đồng cọ khổng lồ.

Họ đề nghị cưỡi lạc đà tại nơi chúng tôi dừng lại nhưng chúng tôi đã từ chối, đã làm điều đó vào năm trước. Những người đã chọn tham gia (sau khi trả một khoản phí, tất nhiên) sau đó được quấn trong những chiếc khăn nặng và một chiếc khăn xếp màu xanh và được gửi vào cái nóng sa mạc ở thế giới khác. Hướng dẫn viên của chúng tôi đã thông báo cho chúng tôi rằng thời tiết ngày hôm đó là 45 ° C (113 ° F), nhưng thường xuyên leo lên tới 57 ° C (135 ° F).

Độc giả sống ở phía Tây Nam Hoa Kỳ có thể đánh giá cao những nhiệt độ khắc nghiệt đó. Một số người muốn đề nghị nó không tệ lắm vì trời nóng, thiếu độ ẩm trung tây điển hình gây ra tình trạng một số đồng nghiệp FedEx Freight trước đây của tôi muốn gọi ass swamp ass. Vâng, tôi có thể nói với bạn ngay bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa. Trong khi độ ẩm cao thực sự hút, nhiệt Sahara không phải là trò đùa. Nó dường như có một sự hiện diện gần như thể chất. Mặt trời trên cao tỏa ra và phát sáng và tôi có thể thừa nhận rằng tôi cảm thấy vui mừng khi được ngồi trên một chiếc xe buýt máy lạnh mà không phải chịu sự bất hạnh của một sự cố ở giữa hư không.

Mùa xuân Ả Rập vượt qua ngôi sao bắt nguồn từ Tunisia vào tháng 12 năm 2010 khi một thanh niên thất nghiệp tên là Mohamed Bouazizi đang bán trái cây từ xe cút kít. Một thanh tra đi qua đã đến và tịch thu tất cả các đồ dùng của anh ta. Sau đó, anh ta tự đổ xăng và tự thắp lửa. Người ta chỉ có thể tưởng tượng sự nhục nhã, bất lực và tuyệt vọng mà anh ta phải cảm thấy để làm điều đó. Hành động và cái chết của ông đã sớm gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm trong cuộc lật đổ của tổng thống khi đó, Zine El Abidine Ben Ali.

Điều này và tất cả những gì diễn ra ở Tunisia và trên khắp thế giới Ả Rập đã được các nhà báo che đậy kỹ lưỡng, mặc dù ngọn nến của sự lạc quan và hy vọng đã thổi bùng một thời gian trước đây. Syria đã bị xé nát bởi cuộc nội chiến, và Ai Cập đã trở lại chế độ độc tài. Ngay cả Tunisia đã chứng kiến ​​du lịch của họ giảm đi sau các cuộc tấn công khủng bố trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, chỉ hơn một năm sau khi Ben Ali bị lật đổ, chúng tôi đã đứng trước tòa nhà Bộ Nội vụ trên Đại lộ Habib Bourguiba ở Tunis, nơi những người biểu tình đã tuần hành và tham gia vào một cuộc đối thoại 30 ngày. Ở đầu kia của đại lộ, chúng tôi ngạc nhiên trước Porte de France hình vòm. Akin đến Champs-Élysées ở Paris, Đại lộ Habib Bourguiba rộng và được lót bằng cây và cửa hàng, bao gồm một số tòa nhà trông đáng yêu và đồng hồ hình obelisk. Thật khó tin chỉ một năm trước khi đường phố còn sống với những lời kêu gọi cách mạng. Nhưng vào ngày chúng tôi đến thăm, tất cả đều bình tĩnh. Mọi người ra ngoài tận hưởng một ngày nắng trong khi chúng tôi duyệt một hiệu sách.

Bất ổn trở lại mười ba tháng sau, vào tháng 7 năm 2013. Hai ngày trước khi chúng tôi rời đi, lãnh đạo đảng đối lập Tunisia, Mohamed Brahmi, bị ám sát bên ngoài nhà của anh ta. Điều này đã khiến kế hoạch du lịch của nhiều người rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi các chuyến bay bị hủy bỏ và đất nước bước vào một ngày quốc tang.

Là một người phương Tây có làn da trắng, đi du lịch đến vùng đất khô cằn và khô cằn này, tôi cảm thấy lạc lõng. Tất nhiên, tôi trông giống như một khách du lịch hoàn toàn, với tủ quần áo chung của tôi bao gồm áo phông sáng màu, quần short, dép và mũ fedora rơm. Ngoài chiếc satchel màu be của tôi và một chiếc máy ảnh không bao giờ xa tầm tay, không có gì lạ khi những người bán hàng đã nhanh chóng nhảy vào chúng tôi như mồi câu cá mập.

Trong số những nơi tôi đã đến thăm ở châu Âu, tôi thường có thể hòa nhập và trở thành người bản xứ. Điều này đặc biệt dễ dàng ở Cộng hòa Séc và Serbia vì tôi có các tính năng Slavic và họ thích hợp, và tôi có thể nói với bạn số lần tôi bị một khách du lịch đi ngang qua ở một nơi như Václavské náměstí chỉ đường. Nhưng tôi cho đi danh tính của mình rất nhiều lần tôi mở miệng.

Ngay cả ở Pháp, nơi tôi nói tiếng Pháp có thể vượt qua được, giọng miền Trung Tây của tôi nổi bật hơn mũi Pinocchio. Chắc chắn, sẽ có người hỏi, về Americ Americain? một cái ở đó. Và mỗi lần tôi nói, giống như giọng nói của tôi là tiếng còi inh ỏi trên một con phố yên tĩnh.

Điều này thường diễn ra thú vị ở chợ. Khi chúng tôi đi trên những con đường bụi bặm, các nhà cung cấp sẽ bắt đầu trò chơi đoán đa ngôn ngữ của họ và cô gái của tôi sẽ trả lời,

Hãy để mặc cả bắt đầu!

Tại thành phố Houmt Souk của Djerban, chúng tôi bắt gặp một người bán gia vị Rastafarian xăm mình trẻ. Chợ chiều hôm đó khá thưa thớt và anh ta đã thiết lập một cửa hàng cách xa những người khác. Giá đỡ di động của ông có các loại gia vị nhiều màu thông thường - cà ri, thì là, ớt bột, quế, nghệ tây, curcuma, harissa, và các hỗn hợp và pha chế khác. Trước đó một ngày, chúng tôi đã mua một ít quế từ một cửa hàng gia vị ở trung tâm thị trấn, nhưng chúng tôi đã bị thu hút bởi sự lôi cuốn và thân thiện của người đàn ông này. Anh ấy nói rất nhanh và thật khó để tôi làm theo tất cả những gì anh ấy nói.

Cô gái của tôi tham gia vào trò đùa, lấy ý kiến ​​của anh ấy về giá của nghệ tây và cách may mắn để đặt hạt thì là đen trong túi của bạn, tương tự như nghi thức ném muối lên vai bạn. Anh ta đưa cho chúng tôi một nhúm cây thì là đen, thứ mà chúng tôi đút vào trong túi. Anh ấy lấy một ít mẫu gia vị này hoặc cho chúng tôi ngửi, và tất cả đều có mùi tuyệt vời.

Thỉnh thoảng, anh ấy vỗ vai tôi và nói điều gì đó về việc cô gái của tôi điên như thế nào vì cô ấy lái một món hời khó khăn. Do sự im lặng và kính râm của tôi, anh ấy đã gọi tôi là đầu bếp, người mà bạn chắc chắn biết là người Pháp, như thể tôi có tiếng nói cuối cùng trong giao dịch này! Cuối cùng chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận cho quế tẩm với một chút hương vani, một ít curcuma và nghệ tây gia vị màu vàng cam. Chúng tôi đã tự hỏi sau đó nếu chúng tôi có được điều đó với giá tốt. Ngày hôm sau, tại một thị trường khác, chúng tôi đã nói chuyện với một người bán gia vị khác, người hỏi chúng tôi có quan tâm đến một số nghệ tây không. Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi đã có một số, sau đó anh ấy hỏi chúng tôi đã chi bao nhiêu, có lẽ nghĩ rằng anh ấy có thể cung cấp một mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, khi nghe con số của chúng tôi, anh ấy đã cho chúng tôi một nụ cười và nói rằng chúng tôi đã đạt được một nửa tỷ lệ bình thường!

Một điều cần cảnh giác xung quanh súp là lừa đảo. Một trò lừa đảo đặc biệt dường như phổ biến trên khắp Tunisia là những gì tôi sẽ đề cập đến như là trò chơi mà tôi làm việc tại khách sạn của bạn! Các khách sạn ở Tunisia được biết đến với việc cung cấp trải nghiệm bao gồm tất cả, nhưng một trong những nhược điểm của nó là khi nhận phòng, bạn đã gắn nhãn hiệu với một trong những chiếc vòng đeo tay mà bạn thường nhận được tại một hộp đêm. Để nhận được các đặc quyền bao gồm tất cả của bạn mặc dù bạn phải mặc nó trong suốt thời gian của chuyến đi của bạn. Đối với những kẻ lừa đảo và lừa đảo, vòng đeo tay này cũng có thể tuyên bố bạn là thịt hạng A. Hơn nữa, mỗi khách sạn có một vòng đeo tay đặc biệt, giúp kẻ lừa đảo dễ dàng đoán được khách sạn của bạn và tạo dựng niềm tin của bạn.

Trong chuyến đi đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi đã mạo hiểm vào trung tâm của Sousse trong ngày thứ hai của chúng tôi trong thị trấn để khám phá. Các medina của Sousse có một cảm giác rất thời trung cổ với nó. Các đường phố xoắn và rẽ và nó dễ bị lạc. Với chiếc quần satchel bằng da và kaki, tôi tưởng tượng mình là một Indiana Jones thời hiện đại vô vọng đuổi theo Marion và con tinh tinh của cô ấy. Trên thực tế, Sousse từng là địa điểm quay phim cho bộ phim Raiders of the Lost Ark, đại diện cho Cairo.

Một trong những điều chúng tôi muốn thấy là ribat - một cấu trúc kiên cố lớn, một phần tháp, một phần tháp đồng hồ - mà, trong trường hợp Sousse trộm là một trong những lâu đời nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Bắc Phi. Hướng từ khách sạn của chúng tôi đến medina rất đơn giản; về cơ bản, chỉ cần đi về một hướng, ở song song với biển. Mặc dù chúng tôi đã quyết định đến trung tâm thị trấn, nhưng địa ngục là nơi nào?

Bước vào một người đàn ông trung niên với khuôn mặt gầy và ria mép và mặc một chiếc áo phông trắng tay ngắn xuống áo phông, quần short jean và dép da. Anh ấy tiếp cận chúng tôi như một người bạn. Vào thời điểm đó, chúng tôi trông thật thảm hại và dễ thấy, ngồi dọc theo bức tường biển gần những gì trong ký ức là một bức tượng hoặc một đài phun nước và nhìn vào tất cả mọi thứ, một bản đồ. Anh ấy hỏi chúng tôi có cần giúp đỡ không.

Chúng tôi nói rằng chúng tôi đang tìm kiếm ribat.
Anh ấy nói sẽ cho chúng tôi xem.

Chúng tôi do dự, không tin tưởng mặc dù ý định tốt rõ ràng của anh ấy. Anh ấy nói một cái gì đó như, tôi làm việc tại khách sạn của bạn! Trong phòng ăn. Khách sạn Mövenpick, vâng?

Lúc đó, anh ta ra hiệu cho miếng nhựa màu xám mỏng quanh cổ tay chúng tôi. Tôi nhanh chóng đạp xe qua vô số khuôn mặt mà tôi đã thấy kể từ khi chúng tôi đến. Tôi không thể chắc chắn. Có vẻ như anh ta có thể làm việc ở đó. Chúng tôi liếc nhìn nhau và theo sau.

Anh ấy dẫn chúng tôi đi qua một loạt các con đường phụ và bối cảnh, qua ga xe lửa thành phố, và vào khu phố cổ. Chúng tôi bắt gặp hình ảnh con sườn từ xa, theo dõi hướng dẫn của chúng tôi vài bước và lặng lẽ đặt câu hỏi liệu chúng tôi có thực hiện đúng động tác hay không bằng cách tin tưởng anh ta. Dọc theo tuyến đường, anh ta cho chúng tôi thấy một ít hamsa bạc, đó là một lá bùa hình bàn tay với hình ảnh một con mắt trong lòng bàn tay. Các tên khác của nó bao gồm bàn tay của Fatima, bàn tay của Mary hoặc bàn tay của Miriam, tùy thuộc vào một tôn giáo khác. Rõ ràng là anh ta đang chuẩn bị cho chúng tôi bán một số loại. Chắc chắn, chúng tôi đã sớm được dẫn vào một cửa hàng trang sức nhỏ với các hộp trưng bày bằng kính xếp dọc theo các bức tường, tranh cãi trong giây lát với chủ sở hữu và hướng dẫn viên của chúng tôi, ông cho biết chúng tôi không thích mua bất cứ thứ gì và bỏ đi ngay.

Khi nó xảy ra, chỉ quanh góc chúng tôi đã đến ribat.

Chúng tôi chụp một vài bức ảnh. Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi gần một họa sĩ phác họa đã đề nghị cho chúng tôi tham quan khu vực nhỏ và chúng tôi bắt buộc. Ông khá thông tin về lịch sử của Sousse, kiến ​​trúc địa phương, v.v. Anh ấy nói một ít tiếng Anh vì lợi ích của tôi.

Gần cuối tour du lịch nhỏ của chúng tôi, anh ấy dẫn chúng tôi lên cầu thang của một người nhà mà gấp đôi như một doanh nghiệp bánh ngọt địa phương. Họ có một số đồ ngọt, bánh ngọt, bánh quy và bánh ngọt được làm từ đầu. Một số thứ được tráng men bằng mật ong hoặc chứa đầy quả chà là hoặc phủ đường bột. Có hạnh nhân có đường và một loại bánh kẹo có màu xanh lá cây làm từ quả hồ trăn. Một lượng lớn bột bánh ngọt đang được chuẩn bị cho một mẻ baklava tươi. Một gia đình điều hành hoạt động xuyên suốt, ít nhất ba hoặc bốn thế hệ phụ nữ Tunisia đã xoay bột và chạy cho đến khi. Chúng tôi đã nhận được một số mẫu kẹo miễn phí. Tất cả đều ngọt ngào và ngon miệng nhưng cũng siêu giàu. Sẽ không thể ăn nhiều loại món tráng miệng đó cùng một lúc. Sau đó, hướng dẫn viên của chúng tôi mời chúng tôi quảng cáo và chúng tôi đã đền bù cho anh ấy (và bằng cách mở rộng những người phụ nữ bánh ngọt tuyệt vời) với một vài dinar để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi.

Trong chuyến đi đến Djerba năm sau, không lâu sau khi chúng tôi đã mua gia vị từ nhà cung cấp Rastafarian, chúng tôi đã đi qua một thị trường lớn quần áo đã qua sử dụng. Hãy tưởng tượng một sân bán có chứa toàn bộ quần áo của thị trấn. Có thể tưởng tượng được không? Tôi sẽ cho bạn thấy.

Một thanh niên đã cố gắng liên lạc.

"Chào! Tôi là người phục vụ tại khách sạn của bạn!

Không, bạn không có.

Mùi ơi, bạn biết mánh khóe đó không?

"Vâng."

Xin lỗi rồi. Chúc một ngày tốt lành. Chúng tôi đã học được bài học của mình.

Về kinh tế, Tunisia tương đối nghèo. Không giống như một số nước láng giềng như Libya, đất nước này có trữ lượng dầu mỏ rất lớn và mặc dù nền kinh tế đa dạng hóa giữa một số ngành công nghiệp khác nhau, tham nhũng đã để lại một khoảng cách rõ rệt giữa những người có và không có. Sự bình đẳng kinh tế này là một trong những động lực chính thúc đẩy cuộc cách mạng và tự do hóa nền kinh tế sau đó.

Nó thường thấy những đống rác dọc hai bên đường. Khi đi taxi từ thị trấn này sang thị trấn khác, dường như mọi khối nhà sẽ có một tòa nhà bị bỏ hoang giữa công trình. Thông thường, có một số khung bê tông đã hoàn thành và các khối gạch gốm đỏ dường như không thể thiếu trong việc xây dựng mọi công trình ở Tunisia. Những tòa nhà bị bỏ quên này trông giống như trấu rỗng. Những người vô gia cư và những người ăn xin ngủ trên ghế dài hoặc dưới bóng râm hoặc giữa hai chiếc xe đang đỗ. Nghèo đói có quá phổ biến và không thành công.

Người Tunisia tốt bụng và tự hào về di sản phong phú của họ, quay trở lại thời kỳ cổ đại. Bộ lạc du mục Berber đầu tiên định cư ở đó vào đầu lịch sử được ghi lại. Người Phoenicia cư trú ở bờ biển từ tận thế kỷ thứ 10 trước Công nguyên, thành lập thành phố Carthage và cuối cùng làm phát sinh Chiến tranh Punic, Hannibal, voi diễu hành trên núi và tất cả đều là nhạc jazz.

Các tàn tích của nhà tắm Hoàng gia trong thời kỳ La Mã của Carthage, được xây dựng vào năm 145 A.D.

Sau trận Carthage, khu vực của những gì sẽ được gọi là Tunisia nằm dưới sự cai trị của La Mã nơi nó phát triển kinh tế và văn hóa. Vào thời trung cổ, khoảng thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8, người Hồi giáo Ả Rập đã chinh phục khu vực này và thành lập thành phố Kairouan, thành phố Hồi giáo đầu tiên ở Bắc Phi và là Di sản Thế giới của UNESCO. Chúng tôi đã có một chuyến tham quan ở đó, nơi chúng tôi đã đến thăm Nhà thờ Hồi giáo cổ đại Uqba, được thành lập vào năm 670 sau Công nguyên, và một kiệt tác không thể nghi ngờ về nghệ thuật và kiến ​​trúc Hồi giáo.

Nửa sau của chuyến tham quan này đã đưa chúng tôi đến thị trấn El Djem, với nhà hát vòng tròn nói trên. Tuy nhiên, trước đó, chúng tôi đã ghé thăm Bảo tàng El Djem, nơi có một bộ sưu tập lớn các bức tranh khảm có từ thời La Mã chiếm đóng. Nghệ thuật này rất phức tạp - cả về quy mô vĩ mô và vi mô. Mosaics bao gồm những viên đá nhiều màu nhỏ xíu hình thành nên những hoạt cảnh của các nhân vật trong thần thoại La Mã mờ dần từ mặt trời, gió và thời gian. Một số bao phủ toàn bộ sàn nhà. Một cánh khác của bảo tàng trưng bày một biệt thự La Mã được xây dựng lại một phần được bao phủ trong bóng râm. Hoa gần đó, cây bụi hoa nhài, và cây ô liu tràn ngập trong cảnh. Khoảnh khắc có một sự hối hận mát mẻ từ sức nóng phồng rộp đã biến chúng ta thành những con tôm hùm.

Đây là một cái nhìn tổng quan về scattershot kết hợp kinh nghiệm của hai kỳ nghỉ riêng biệt vào một bài viết. Hương vị của mỗi chuyến đi là tương tự và đặc biệt. Sự pha trộn của một số nền văn hóa trong một khoảng thời gian dài như vậy đã dẫn đến đất nước độc đáo này bị mắc kẹt ở đâu đó giữa lịch sử và tương lai của nó. Nghèo đói và thiên đường dường như xen kẽ hoặc đan xen như tấm thảm Berber. Ở đây, chỉ vài giờ đồng hồ tách biệt những bãi biển cát mềm mại vùng biển Ultramarine của Địa Trung Hải khỏi cồn cát và đồi núi và đá và cây bụi của Sahara. Mỗi người đều ngoạn mục theo cách riêng của họ.

Nếu bạn thích tác phẩm này, tôi khuyên bạn nên xem Tunisia, mở ra, kết hợp nhiều nhiếp ảnh hơn với một chút thơ. Chúc mừng.