Đế chế được kế thừa: Hành trình ở Tân Cương (I)

(Phần I của II)

Pháo đài tại Tashkurgan, Nam Tân Cương. Tháng 7 năm 2008 (Ảnh: The Author. All Rights reserved.)

Tôi đang ăn một mình trong một nhà hàng đông đúc, sầm uất ở Kashgar, tỉnh Tân Cương, miền tây Trung Quốc. Đó là đêm, trời rất nóng và những người hâm mộ trong nhà hàng dường như chỉ đang di chuyển không khí nóng từ nơi này sang nơi khác, những nỗ lực của họ thậm chí có thể tăng thêm sức nóng. Ngoài nóng, tôi cảm thấy tự ti. Ăn một mình là lạ. Vào thời điểm khốn khổ tột cùng của tôi (quá nóng, quá kỳ lạ), hai thanh niên Uyghur, đang uống bia, đã đến ngồi ở bàn bên cạnh tôi. Họ nhìn chằm chằm, và nói chuyện với nhau, thảo luận rõ ràng về tôi. Tôi đề nghị chia sẻ một số thực phẩm, điều đó khiến họ mỉm cười cảm ơn, mặc dù họ vẫy nó đi. Cuối cùng tôi đã nhận được hóa đơn, thanh toán và rời đi.

Sau đó, mọi thứ trở nên thực sự kỳ lạ. Hai người đàn ông theo sau, một vài bước chân phía sau tôi, và hướng tới quảng trường mở trước Nhà thờ Hồi giáo Id Kah. Nhận ra có ít người đi bộ (nhân chứng!) Phía trước và cảm thấy không quá thoải mái khi có hai thanh niên (người say rượu) theo tôi trở lại những con đường yên tĩnh gần khách sạn của tôi, tôi quyết định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay lại với họ và nói chuyện bằng tiếng Trung, điều này dường như làm họ ngạc nhiên. Chúng tôi bắt đầu một cuộc trao đổi tạm dừng với các mẩu tiếng Anh, một chút tiếng phổ thông và cử chỉ tay. Tôi có tên của họ, mặc dù tất cả những gì tôi có thể nhớ bây giờ (10 năm sau) là họ là tên Hồi giáo, không phải tên Hán. Cuối cùng, tôi đã mua ba chai nước trong một cửa hàng tiện lợi gần đó. Được bù nước, chúng tôi nhanh chóng đắm chìm trong một buổi chụp hình thiếu sáng với Nhà thờ Hồi giáo và mặt trăng làm nền. Chúng tôi vẫn là những người xa lạ, nhưng chúng tôi là bạn bè.

Hai bữa tối dữ dội của tôi đồng hành với nhau. Bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Id Kah, Kashgar, 2008

Mùa hè 2018, và các báo cáo về một nỗ lực cải tổ giáo dục đáng lo ngại tập trung vào người Trung Quốc theo đạo Hồi Uyghur đang thu hút sự chú ý của quốc tế. Dưới thời Chủ tịch ngày càng độc tài Tập Cận Bình, các trại cải tạo Tân Cương (trại tập trung) đã được triển khai để dập tắt những gì Bắc Kinh lo ngại là ly khai (vụ chia rẽ Hồi giáo) và khuynh hướng Hồi giáo cực đoan hiện diện trong dân tộc Uyghur.

Việc thực tập hàng trăm ngàn, và có lẽ hơn một triệu (Trung Quốc không cởi mở về việc có bao nhiêu người tham gia), công dân của họ trong các trại này trên cơ sở tôn giáo chỉ là giai đoạn mới nhất của chính sách lâu đời để đàn áp văn hóa và thực hành tôn giáo của người Uyghur. Các chính sách đã được truyền tay nhau, đã dẫn đến bạo loạn và bạo lực, và hoàn toàn có khả năng vẫn phản tác dụng. Chính sách thực tập hàng loạt hiện tại của Uyghurs có khả năng gây ra sự phẫn nộ và bất ổn hơn nữa. Cho đến nay, Trung Quốc đã may mắn khi có rất ít sự chú ý của quốc tế tập trung vào các trại, nhưng điều đó đã thay đổi trong tuần này với báo cáo của hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc về vấn đề này và một số báo cáo truyền thông tiếp theo.

Kashgar (ở phía nam Tân Cương) và Urumqi, thành phố thủ đô Tân Cương, là trung tâm của Trung Quốc cho cái gọi là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC), là một yếu tố cốt lõi của Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường mới (BRI) của Trung Quốc. CPEC dự định sẽ cho Trung Quốc (phía tây) tiếp cận Ấn Độ Dương tại Gwadar, tránh việc phải vận chuyển (dầu, xuất khẩu sản xuất, tiếp tế quân sự) đi theo con đường dài (và do Hải quân Hoa Kỳ kiểm soát) qua Ấn Độ Dương, Eo biển Malacca, Biển Đông và đến Nam Trung Quốc. Cuộc đàn áp leo thang và đàn áp ở Tân Cương vào thời điểm này có lẽ không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, do nỗ lực ngoại giao và tài chính khổng lồ mà Bắc Kinh hiện đang đưa vào BRI.

Nhìn thấy Tân Cương trong tin tức làm tôi nhớ lại một hành trình tôi đã đi qua tỉnh này hơn mười năm trước. Tôi đã kiểm tra qua một số ổ đĩa cứng cũ và tìm thấy hồ sơ chụp ảnh của tôi về chuyến đi. Trước đó, sự phân biệt sắc tộc và cảm giác thuộc địa của nhiều khu vực khá nổi bật. Thật vậy, chỉ chưa đầy một năm sau hành trình của tôi vào mùa hè năm 2009, các cuộc bạo loạn dữ dội và chết người đã nổ ra ở Urumqi, thủ đô của Tân Cương, để đáp lại những tin đồn phóng đại về một nhà máy thực sự cãi lộn ở tỉnh Quảng Đông xa xôi đã khiến hai người Uyghur bị giết. bởi đồng nghiệp người Hán. Các cuộc bạo loạn Urumqi năm 2009 đã chứng kiến ​​ít nhất 150 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là công dân Hán, người rõ ràng đã bị sát hại bởi một đám đông người Uyghur, với tin đồn rằng một số nạn nhân bị chặt đầu trên đường phố. Bạo lực liên sắc tộc ăn miếng trả miếng vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày, mặc dù các hành động kiên quyết, kiên quyết từ cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đã ngăn chặn bạo lực xoắn ốc quá lâu.

Tiếp cận Urumqi - có vẻ khô ở đó.

Mùa hè năm 2008, Bắc Kinh đang ngột ngạt, thường bị nén dưới một đám mây khói lớn khó chịu. Mấy hôm nay tôi thật lòng có thể nhìn thấy con đường 30 tầng dưới cửa sổ căn hộ của tôi. Thành phố đang rầm rộ cho cảnh tượng tuyệt vời của Thế vận hội Olympic mùa hè. Với công việc trong thời gian tạm lắng trước Olympic, tôi quyết định rời khỏi thành phố và bay về phía tây, hơn bốn giờ, đến Urumqi. Ở đó, tôi đổi chuyến bay kéo dài hai giờ đến Kashgar, thành phố Con đường tơ lụa cổ xưa ở phía Nam của tỉnh.

Mục đích của chuyến đi của tôi là đến Hongqilapu (拉普) - tên tiếng Trung của đèo Khunjerab - đường biên giới đường bộ giữa Trung Quốc và Kashmir Pakistan, và trạm kiểm soát biên giới cao nhất thế giới ở độ cao 4880m / 16,010 feet so với mực nước biển , được bao quanh bởi các đỉnh núi cao hơn nhiều. Chuyến đi này là một phần trong kế hoạch bị đình chỉ từ lâu (vì nó rất tốn kém và mất thời gian) đến thăm tất cả các biên giới của Trung Quốc. Tôi không có ý định vượt qua Kashmir, chủ yếu là do các cam kết công việc, trở lại phía đông (Bắc Kinh) và một chút lo lắng về sự an toàn ở phía bên kia biên giới. Có rất nhiều ở đèo Khunjerab, nhưng tôi bị mê hoặc bởi những khu vực gần biên giới đất liền.

Bắc Kinh đặc biệt lo lắng về Hồi giáo hoang dã Hồi giáo Tây Ban Nha trong cuộc đua tới Thế vận hội. Trung Quốc từng là hiện trường của một số vụ tấn công do Phong trào Hồi giáo Hồi giáo Hồi giáo Đông Turkestan (nhóm khủng bố ETIM / 土 东 土 vào những năm 1990, và Bắc Kinh sợ rằng người Hồi giáo cực đoan sẽ lên kế hoạch tấn công đột phá cả ở Tân Cương và trên khắp Trung Quốc trước và trong khi Thế vận hội - mặc dù thực tế là nhiều công dân cực đoan hơn của Tân Cương đã bị giết trên chiến trường trong những ngày đầu của Chiến tranh Afghanistan năm 2001.

Thêm vào các dây thần kinh là các cuộc bạo loạn gian lận đã nổ ra vào tháng 3 năm đó tại Trung Quốc, một lãnh thổ rộng lớn, khác biệt về mặt dân tộc được thừa hưởng từ Đế quốc Thanh - Tây Tạng. Trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên - mặc dù khoảng cách tôi đã trải qua mạnh mẽ trong tòa tháp của tôi ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2008 và thảm họa của con người mà nó đã giải phóng đã làm giảm bớt sự chỉ trích của quốc tế về Trung Quốc về phản ứng của họ đối với căng thẳng ở Tây Tạng, nhưng Trung Quốc vẫn lo lắng về kẻ thù bên trong.

Những lo ngại về an ninh đã trở nên rõ ràng trong quá trình chuyển dài của tôi tại sân bay Urumqi. Các sĩ quan không hài hước đã tịch thu một số vật phẩm của tôi đã bị xóa qua Sân bay Thủ đô Bắc Kinh lớn hơn và quốc tế hơn nhiều vào sáng sớm hôm đó. Kem đánh răng, chapstick (để bảo vệ chống lại không khí trên núi cao đó), thuốc chống nôn từ Anh (không dễ tìm thấy ở Trung Quốc 2008), và một chai nước mà tôi không thể thuyết phục được các sĩ quan đã thực sự mua Bắc Kinh sau an ninh sáng hôm đó. Sự phản kháng và logic của tôi không được họ quan tâm. Rõ ràng có các giao thức đặc biệt được áp dụng cho Tân Cương.

Chuyến bay đến Kashgar đã trôi qua khá nhanh (hoặc có thể nó chỉ là tôi có thể nhớ nó ngay bây giờ), và tôi đã đến khách sạn của mình khoảng một giờ trước khi mặt trời lặn - muộn ở Kashgar (xem bên dưới). Khách sạn nằm trong lãnh sự quán Nga cũ trong thành phố - một sự trở lại của cuộc cạnh tranh ngoại giao giữa Đế chế Anh và Nga trong Thế kỷ 19. Đó là một chút thất vọng với ý nghĩa lịch sử của nó (vì vậy không có bức ảnh nào tôi sợ), nhưng tất cả đều rất thoải mái.

Điều trở nên rõ ràng trong vài ngày tới là Kashgar cực kỳ tách biệt, và trong khi các phần của nó có cảm giác giống với các thành phố điển hình của Trung Quốc mà bạn có thể thấy trên khắp đất nước, thì các phần khác lại cảm thấy rất nhiều không phải là Trung Quốc. Trên thực tế, trong một số lĩnh vực này, đó là một công việc cần nhớ rằng tôi đã ở Trung Quốc. Trong thời gian ở đây, tôi đã đi taxi với cả tài xế Uyghur và Han. Hầu hết trong số họ nói với tôi rằng họ đã không đón các thành viên của nhóm dân tộc khác, và trong khi những người lái xe Uyghur nói một số tiếng phổ thông cơ bản, thì những người lái xe Hán mà tôi gặp không nói tiếng Uyghur, và có vẻ hơi bị xúc phạm trước câu hỏi.

Mô hình này lặp đi lặp lại trong cuộc sống trên toàn thành phố. Trong các nhà hàng lớn hơn, nhân viên phục vụ Uyghur đã nói một số tiếng phổ thông, nhưng trong những nhà hàng nhỏ hơn, đó là một vấn đề quan trọng đối với tôi, liên quan đến hình ảnh hoặc thực đơn ngôn ngữ kép đặc biệt. Với tiếng Quan Thoại tốt của tôi, nhưng hoàn toàn thiếu kỹ năng ngôn ngữ Uyghur, tôi nhanh chóng nhận ra rằng sự phân biệt trong thị trấn sẽ gây ra một chút vấn đề giao tiếp (mặc dù là người Anh, tôi đã cố gắng học từ Uyghur cho cảm ơn bạn").

Mao Chủ tịch và Thế vận hội. Áp đặt kiến ​​trúc không gian công cộng Han, có lẽ có nghĩa là để gây ấn tượng, vừa nhàm chán vừa xấu xí. Đây không phải là những gì tôi đã đến Tân Cương để xem. Kashgar 2008 (Ảnh: Tác giả)

Tuy nhiên, các khu vực mới của thành phố này đã cảm thấy rất Trung Quốc. Không có nỗ lực kết hợp các đặc điểm địa phương vào kiến ​​trúc hoặc quy hoạch thành phố. Quảng trường trung tâm, có tên kỳ lạ là Công viên Nhân dân (人民 公园) mặc dù là bê tông, nhưng vẫn có một bức tượng khổng lồ của Chủ tịch Mao - thực sự đã khá hiếm ở miền đông Trung Quốc vào thời điểm đó (nơi ông hầu như đã bị dỡ bỏ). Ngân hàng Trung Quốc ( một trong những ngân hàng thương mại 'lớn bốn' của Trung Quốc, không phải ngân hàng trung ương) có một tòa nhà to lớn, độc đoán và xấu xí dọc theo cạnh quảng trường / công viên. Ở miền đông Trung Quốc, loại kiến ​​trúc đô thị này, có thể so sánh với những gì bạn sẽ thấy trong giây lát - hoặc các thành phố cấp ba của Nhật Bản, chỉ là nhàm chán. Ở Kashgar, nó cảm thấy không tự nhiên và độc đoán một cách có chủ ý. Có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng ra nó.

Chỉ xấu xí. Tòa nhà văn phòng Ngân hàng Trung Quốc. Kashgar 2011 People từ năm 2015 (Hình ảnh - Tác giả, không có quyền!)

Một nguồn hơi kỳ lạ khác của cảm giác thuộc địa kỳ lạ của người Viking ở Tân Cương (và đặc biệt là Kashgar với vị trí rộng lớn của nó) là múi giờ. Tân Cương, mặc dù đã bốn giờ bay về phía tây Bắc Kinh, chính thức về giờ Bắc Kinh. Vì vậy, mặt trời mọc và lặn xuống muộn muộn ở Tân Cương. Chủ nhật tháng 7 ở Bắc Kinh là vào khoảng 7:42 tối, ở Kashgar, khoảng 10:25 tối. Vào tháng 12, bình minh Kashgar xảy ra muộn nhất là 10:15 sáng. Thật vậy, bản thân Kashgar cũng có cùng kinh độ với Islamabad, chậm hơn Bắc Kinh ba giờ. Một điều khá rõ ràng là hầu hết mọi người ở Kashgar đã không thực sự để cho thời gian chính thức của Bắc Kinh thời gian ra lệnh cho cuộc sống của họ, ít nhất là khi họ không phải đối phó với bất cứ điều gì liên quan đến chính quyền trung ương (ngân hàng, văn phòng chính phủ, v.v.).

Tôi sớm tìm thấy nhiều hơn ‘hương vị tại các khu vực văn hóa lâu đời hơn của thành phố. Tôi nhận thức được sự sáo rỗng, nhưng nó đúng. Điểm dừng chân đầu tiên của tôi vào ngày thứ hai là Nhà thờ Hồi giáo Id Kah. Cao và rực rỡ, nó đứng cạnh một hình vuông lớn mở, nếu điều đó có ý nghĩa. Tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng tôi chỉ có thể đi bộ mặc dù rõ ràng là một khách du lịch và không có dấu hiệu là người Hồi giáo. Nhà thờ Hồi giáo hoạt động rõ ràng, với hàng chục người tham gia cầu nguyện ở khu vực phía sau. Cùng với các bức tường, những cây cao bên trong sân mở cung cấp bóng mát, đó là một sự giải thoát được chào đón từ nhiệt độ khắc nghiệt và ánh mặt trời rực rỡ.

Lối vào nhà thờ Hồi giáo Id Kah. Tháng 7 năm 2008 (Hình ảnh - Tác giả. Bảo lưu mọi quyền)

Ngoài các tín hữu, người mà tôi đã cố gắng không làm phiền ('du lịch' trong khi họ cầu nguyện cảm thấy có chút sai lầm), cảm giác bên trong nhà thờ Hồi giáo nhắc nhở tôi về một nhà thờ cũ do Đức xây dựng mà tôi đã đến thăm ở Thanh Đảo, cũng như Phật giáo và những ngôi đền khác tôi đã đến thăm khắp Trung Quốc. Lý do rất đơn giản: nhà thờ Hồi giáo đã được chỉ định là một điểm thu hút khách du lịch, và do đó chức năng tôn giáo của nó ít nhất đã bị tổn hại một phần. Có nhiều dấu hiệu đa ngôn ngữ bên trong, giải thích tôn giáo Hồi giáo, chính phủ hỗ trợ cho nhà thờ Hồi giáo và sự hòa hợp sắc tộc của người dân ...

Người phụ nữ phản đối quá nhiều, methinks! Dấu hiệu thông tin du lịch tại Nhà thờ Hồi giáo Id Kah, tháng 7 năm 2008.

Rời khỏi nhà thờ Hồi giáo, tôi lang thang về phía phố cổ, một mê cung của nhà ở truyền thống một tầng và hai tầng không có xe cộ, nối với những con đường hẹp chật kín những đứa trẻ đang chơi và người lớn ngồi bên ngoài trò chuyện. Dường như có một số nhà thờ Hồi giáo nhỏ hơn tại các điểm khác nhau rải rác trong khu vực. Một ký ức bao trùm của những con phố này là cát cát sét - màu nâu cát, không phải cát thực sự, mặc dù có một lớp cát sa mạc bụi bặm trên mọi thứ.

Ở lối vào, tôi được một phụ nữ Uyghur trẻ tuổi nói tiếng Anh và tiếng Trung Quốc tiếp cận và đang cầm đơn thỉnh cầu. Bản kiến ​​nghị bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc và đang yêu cầu chính phủ tạm gác kế hoạch phá bỏ các khu phố cũ để tái phát triển. Sau khoảng 15 phút trò chuyện (tôi đã thực sự có một cuộc trò chuyện thực sự với bất kỳ ai trong hai ngày ở giai đoạn này), tôi đã ký tên và đi vào một trong những làn đường hẹp. Một lý do khác mà tôi đã ký - cô ấy có một người liên lạc biết một người lái xe nói tiếng Trung Quốc và một ít tiếng Anh, và cô ấy nói tôi có thể thuê hai hoặc ba ngày để lái xe xuống đường cao tốc Karakoram và đến biên giới Pakistan tại Hongqilapu.

Bên trong những con đường hẹp, tôi ngay lập tức bị đám đông những đứa trẻ Uyghur vui vẻ, vô cùng thích thú với máy ảnh kỹ thuật số của tôi, đặc biệt là nhìn thấy nhau trên màn hình sau mỗi bức ảnh được chụp. Một trong số họ mặc một dải bóng đá màu vàng với cầu thủ người Pháp Zinedine Zidane ở mặt trước, và khá hài lòng khi tôi nói tên của ngôi sao (đây là giao tiếp bằng lời nói duy nhất giữa chúng tôi ngoài tiếng chào hello và Nihao bằng tiếng Trung Quốc) . Trong suốt một giờ mà tôi cảm thấy không thể tiếp tục, họ dần dần leo lên tư thế chụp ảnh của họ, từ những nụ cười tiêu chuẩn thông qua tư thế Kung Fu đến các tay vịn và các pha nguy hiểm khác, kiểm tra lại bằng màn hình sau mỗi lần chụp. Càng ngày tôi càng không tham gia vào việc chụp ảnh cũng như tạo dáng. Tôi đã có pin máy ảnh dự phòng, vì vậy nó là ổn.

Việc thiết lập và lên kế hoạch cho cảnh quay này mất khá nhiều thời gian, vì vậy, bao gồm nó để ghi nhận nỗ lực, mặc dù mờ.

Những con đường hẹp này chắc chắn có cảm giác cộng đồng mà bạn vẫn có thể có được ở những gì còn lại của những người Hutong của riêng Bắc Kinh (hẻm hẻm). Nói cách khác, có lẽ các cơ sở khá nghèo nàn về hệ thống ống nước, tiếp cận phương tiện và mức sống, v.v., nhưng ý thức cộng đồng mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn có trong khu vực hiện đại. Cuối cùng tôi đã để lại mê cung khá thoải mái với quyết định ký tên thỉnh nguyện của mình, nhưng không nghi ngờ gì nữa, kiến ​​nghị này hầu như vô dụng trong việc ảnh hưởng đến bất cứ số phận nào chờ đợi những phần cũ của Kashgar.

Đường hẹp = hạnh phúc ít ánh sáng mặt trời trực tiếp. Phố cổ Kashgar, tháng 7 năm 2008.

Ảnh hưởng của Trung Quốc, theo ý tôi là ảnh hưởng chính trị dân tộc Trung Quốc từ Bắc Kinh, cảm thấy như một nghịch lý. Sự thiếu phát triển và cơ sở vật chất ở các khu vực cũ của thành phố là rõ ràng, nhưng khi so sánh với các khu vực mới của thành phố mới, thì tôi biết nơi nào tôi muốn ghé thăm. Thăm tâm trí, có lẽ không sống. Ngoài sự nhạy cảm của khách du lịch, tôi cũng có thể thông cảm với những người Uyghur dân tộc đã không muốn thay đổi vô trùng buộc các khu phố lịch sử của họ. Bắc Kinh đã trải qua một sự chuyển đổi khó khăn tương tự, với các khu phố lịch sử bị kéo xuống để mở đường cho sự phát triển - đặc biệt là trong thời gian diễn ra Thế vận hội năm đó.

Trong cái nóng ngột ngạt, tôi tìm đường đến một chợ thực phẩm có một số quầy bán gia vị ấn tượng trông giống như chúng đến từ bìa Địa lý Quốc gia (xem bên dưới), và khá nhiều quầy bán thịt (ít ăn ảnh). Cuối cùng tôi đã mua một ít bánh mì tròn (hơi giống naan) và một ít thịt cừu. Người phụ nữ ở quầy bán thịt chỉ cho tôi cách sử dụng bánh mì làm gia vị, đặt xiên thịt vào bên trong, đặt một chiếc bánh mì khác lên trên (kiểu bánh sandwich), sau đó rút xiên kim loại ra, để thịt bên trong như một loại bánh mì sandwich. (Một chút giống như một trong những mánh khóe trong đó ai đó lấy khăn trải bàn ra khỏi tất cả các món ăn và dao kéo, nhưng ít ngoạn mục hơn, và có nhiều thịt cừu hơn.)

Một bó gia vị. Cho đến ngày nay tôi không chắc chắn tất cả những gì màu sắc ở bên phải. Có phải là sơn bột? Xin vui lòng cho tôi biết trong các ý kiến! Chợ Kashgar (Hình ảnh - Tác giả, bảo lưu mọi quyền)

Đặt chỗ (qua điện thoại) xe và tài xế cho ngày hôm sau (anh ấy đã nhắn tin cho tôi bằng tiếng Anh khá đàng hoàng), tôi đi bộ cuối cùng lên một con đường dốc trước khi đến khách sạn để ăn bữa tối và bánh mì thịt. Thật nhẹ nhõm khi không phải đến nhà hàng. Vì một số lý do, tôi cảm thấy lúng túng khi ăn một mình khi đi du lịch, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi có không khí tương tự như uống một mình ở châu Âu - hơi đáng thương. Nó kỳ quặc, bởi vì khi đi du lịch bạn thực sự có một lý do khá tốt cho việc không có bạn đồng hành ăn tối.

Sau một lúc, và nhận ra mình đang rời khỏi nơi mà tôi coi là khu vực thú vị hơn của thành phố, tôi nhận thấy một đám đông nhỏ đang nhìn vào một số thông báo công khai đã được sửa ở bên cạnh lối vào một loại quan chức nào đó trông giống hợp chất. Khi tôi đến gần hơn, có vẻ như một số người trong số họ khá kích động. Những người khác đã vô cùng im lặng. Tất cả bọn họ là người Uyghur, hoặc ít nhất không phải là người Hán, từ những gì tôi có thể làm được.

Công dân tập trung tại các thông báo công cộng được hiển thị trên tường của tòa án Chính phủ Kashgar.

Tôi đã đến phía trước và kiểm tra các dấu hiệu. Màn hình hiển thị bằng cả tiếng Trung và tiếng Uyghur, và tôi phải mất một thời gian để giải mã những gì người Trung Quốc thực sự nói. Đó là một thông báo xử tử, hoặc chưa được thực hiện án tử hình, liên quan đến ba người đàn ông Uyghur (một trạng thái liên quan đến những bức ảnh của họ được hiển thị với những dấu gạch chéo ấn tượng trên khuôn mặt của họ, và cả tài sản của họ cũng bị tịch thu). Những người bị lên án được liệt kê là đã phạm tội ly khai liên quan đến nhà nước (分裂). Phần còn lại của thông báo là về các câu ít hà khắc khác (bao gồm các khoản phạt khá nhỏ) dành cho người khác. Tất cả các tội phạm được liệt kê được mô tả là dân tộc Uyghurs (维吾尔族).

Thông báo về án tử hình / xử tử Uyghurs được hiển thị ở Kashgar, tháng 7 năm 2008.

Cảm giác trong đám đông nhỏ, lớn lên trong thời gian tôi ở đó, thật kỳ lạ. Đã có sự giận dữ vượt qua như vậy, nhưng đám đông im lặng so với những người tôi chỉ còn lại trong chợ hoặc trong các nhóm trong khu vực thành phố cổ. Họ đang đọc các thông báo với tâm trạng hơi kỳ quái, cảm thấy giống như chấp nhận thụ động và đồng thời không thể nói ra sự tức giận / thất vọng. Chỉ sau buổi tối hôm đó, tôi mới nghĩ rằng một số người có mặt có thể là thành viên gia đình của người bị kết án hoặc bị kết án. Tôi rõ ràng không có thông tin về các tội ác, và những người khác trong đám đông (ngoài các thành viên gia đình), ngoài những gì được liệt kê trong thông báo.

Cuối cùng tôi trở về khách sạn vào tối hôm đó trong một chiếc taxi khác do một người đàn ông Uyghur điều khiển, người tuyên bố từ chối đón khách Trung Quốc. Tôi vẫn không chắc chắn nếu những tuyên bố này là đúng, nhưng không khí của sự phân biệt trong thành phố chắc chắn là đáng chú ý. Kinh nghiệm của tôi tại thông báo về việc thực hiện các áp phích quảng cáo đã đóng khung nó theo cách có ý nghĩa hơn.

Ngày hôm sau, tôi đã đặt xe và tài xế trong 8 giờ sáng. Kế hoạch là đi xuống đường cao tốc Karakoram ngoạn mục đến một thị trấn pháo đài cũ tên là Tashkurgan (xem hình ảnh biểu ngữ ở đầu bài viết này), nằm ngay bên cạnh biên giới với Tajikistan. Ở đó, tôi sẽ ở lại qua đêm, trước khi lên đường vào ngày hôm sau về phía đèo Khunjerab và biên giới với Pakistan. Tôi biết đường cao tốc Karakoram đi qua các khu vực dân tộc Kít-sinh-gơ vào các khu vực dân tộc Tajik, và hy vọng nhìn thấy những ngọn núi phủ tuyết và một số làng dân tộc, và hiểu được cuộc sống ở vùng biên giới thực sự như thế nào.

Tôi đã hạnh phúc không biết rằng ngày hôm sau tôi sẽ chạy trốn khỏi sự buộc tội của một con lạc đà trung bình ở độ cao khiến tôi cố gắng chạy một trò hề thảm hại, nhiều giờ từ bất kỳ sự chăm sóc y tế đàng hoàng nào, và toàn bộ thói quen tát này sẽ được chứng kiến một người lái xe thích nghi, không thông cảm dựa vào xe của anh ta, an toàn lên bờ kè, lột đậu phộng và cười một cách điên cuồng. Một số người bạn.

Một cơ hội hình ảnh tuyệt vời? Sai lầm! Trên thực tế, một cái bẫy liên quan đến mức oxy thấp (khoảng 4000m / 13000 feet trở lên), độ dốc và kè dốc (phía sau, và cần thiết để lấy lại sự an toàn của chiếc xe), và con lạc đà bên phải, một con lạc đà bên phải , người có suy nghĩ về một điện tích sắp xảy ra xoáy trong não của nó. Đường cao tốc Karakoram, Quận tự trị Kizilsu Kyrghz, 2008 (Ảnh - Tác giả)

Trong phần tiếp theo - lái xe không có điều hòa của tôi xuống phía Kashmir (hình ảnh tốt hơn!)