Khu dân cư bên trong thành phố Johannesburg

Khu vực New Zealand Maboneng, cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút, đang được chào mời như câu trả lời của Nam Phi đối với khu vực London Sh Shitchitch và New York, khu vực Dumbo, một khu vực ngày càng phổ biến.

Đường chân trời Maboneng

Tôi đến Maboneng bằng xe đưa đón, lái xe qua các nhà kho công nghiệp được chiếm lại làm nhà thờ phúc âm (hội chúng nói chuyện bên cạnh những dấu hiệu nửa mờ cho những người đập bảng và sửa chữa cơ khí), tránh cho trẻ em sử dụng đường chui hai làn như một sân bóng đá và ngưỡng mộ dễ dàng mát mẻ của những người làm việc trẻ tuổi xếp lớp trong những bộ trang phục cổ điển.

Đây là một cuộc sống ở New Zealand mà tôi đã đọc về sách hoặc xem trên truyền hình. Rằng đi kèm với đó là những khuôn mặt sợ hãi, những nụ cười tàn nhẫn và âm thanh chuột rút tự động của súng ngắn bán tự động được sử dụng để giật ví, bắt cóc và bắt cóc. Tôi đã nghe về một khu chung cư nên vô luật pháp một đống rác 10 tầng mọc trong sân, giấu xác người ném xuống vực thẳm của con người dưới vỏ bọc bóng tối.

Thay vào đó, tôi đã trải qua đêm đầu tiên ở Jozi tại Câu lạc bộ Pot Luck để nghe nhạc jazz sống, hút xì gà và ăn những thanh trượt rất tốt, tôi mỉm cười giữa mỗi lần cắn. Johannesburg đã phải chịu đựng nhiều hơn hầu hết, nhưng từ đống tro tàn sau khi tách ra, một thành phố thú vị, ngày càng đáng sống đã xuất hiện. Tôi đã có thể có được hình ảnh của bức tranh tường Maboneng trộm 40 mét (131 feet) của Mandela tắm trong ánh mặt trời mùa đông cận Sahara từ tâm trí của tôi kể từ đó.

Bức tranh tường Nelson Mandela

Tôi đã gặp Bheki Dube vào sáng hôm sau bên ngoài Curiocity Backpackers, ký túc xá thiết kế trên Phố Fox mà anh ta thành lập bốn năm trước. Bheki, một người làm nghề sinh ra, được nhân giống và bơ bơ, đã lớn lên trượt băng và chụp ảnh Maboneng khi khu phố vẫn còn khét tiếng. Có một nền kinh tế ở đây khi tôi còn là một đứa trẻ, anh ấy nói rằng cậu bé tái sinh. Cung chỉ bị bỏ hoang và nhà kho không có chức năng.

Không ai có thể làm lạnh ở đây 10 năm trước, anh ấy nói với tôi giữa những người ăn nói ở nhà hàng CHE của Argentina. Chúng tôi ăn trưa trong nhà kho cũ, thưởng thức món sườn nướng và bít tết hảo hạng, cuộc trò chuyện của chúng tôi được nhấn mạnh bởi ngọn lửa của món nướng, nhẹ nhàng vang lên sau thanh mộc mạc đầy ắp. Bên ngoài cửa sổ, các cặp vợ chồng sải bước xuống phố Fox, những người làm công việc dừng lại để búng tay và chia sẻ những câu chuyện.

Bheki là một trong những người thuê nhà thương mại đầu tiên trong khu vực và là một phần của Cộng đồng Shapers Toàn cầu chịu trách nhiệm cho việc chuyển đổi Maboneng. Anh là bạn của Jonathan Liebmann, một doanh nhân người Nam Phi đã đưa Maboneng lên bản đồ với công việc của công ty phát triển đất đai của anh, Righttuity. Đó là một dự án quy mô chỉ có thể so sánh với Shoreditch, SoHo, Downtown Los Angeles và gần đây hơn là Woodstock, Cape Town.

Bức tranh tường Jan van Riebeeck

Các tòa nhà có giá tốt, được thiết kế tốt và chủ yếu trống, có nghĩa là một bức tranh vải trống, Lie Liebmann nói với tôi. Sự chuyển đổi Maboneng từ bắt đầu tám năm trước khi Righttuity biến một khối nhà kho bỏ hoang thành Nghệ thuật trên Main, cho thuê không gian để nghệ sĩ người Nam Phi nổi tiếng William Kentridge và doanh nhân nghệ thuật David Krut.

Ngày nay có hơn 600 khách thuê thương mại bao gồm phòng trưng bày, nhà hàng, thậm chí là một rạp chiếu phim độc lập. Liebmann cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các không gian công cộng như phòng tập thể dục ngoài trời, công viên nhỏ, nâng cấp lát nền, cảnh quan, nghệ thuật công cộng và một trang trại đô thị quy mô lớn trong hai năm tới, Liebmann nói.

Muốn trải nghiệm nhiều hơn về Maboneng, tôi tham gia P.A.S.T Người sáng lập Kinh nghiệm Jo Buitendach cho một tour du lịch nghệ thuật đường phố của khu vực. Chúng ta nói về cộng đồng lớn ở New Zealand và sự xuất hiện của các nền văn hóa như graffiti và trượt ván. Bên kia đường, một người Rasta già đang ngồi trên chiếc xe lửa lởm chởm của mình cùng với Lucky Dube (nhạc sĩ reggae nổi tiếng của Nam Phi bị giết trong một vụ cướp không xa Maboneng).

Một trong những cư dân Maboneng

Thủ đô của Nam Phi đã bị tàn phá bởi apartheid trong thế kỷ 20, những vết thương chưa bao giờ thực sự lành. Những vết sẹo có thể nhìn thấy, giống như những vết đạn còn tươi như ngày chúng bị bắn và vội vã lắp ráp đài tưởng niệm cho những người chết quá trẻ. Giống như Soweto (thị trấn Tây Nam), Maboneng (dịch từ tiếng Soto là ‘nơi của ánh đèn) là nơi mọi người đến để giao tiếp với quá khứ thông qua biểu hiện nghệ thuật.

Trên một đoạn đường, bạn có thể thấy công việc thô sơ của các nghệ sĩ trẻ bên cạnh những bức tranh tường nhiều tầng được làm bởi những người có kinh nghiệm hơn. Jo Graffiti đã tìm thấy một không gian ở Maboneng, đặc biệt là trên những cây cột dưới đường cao tốc và trong khu vực Jeppestown xung quanh, chuyên gia Jo nói.

Chúng tôi đi ngang qua Drivelines Studios, một không gian bán lẻ và dân cư mới được làm từ các container vận chuyển quy mô và đi qua khu vườn điêu khắc tại The Cosmopolitan, bị bỏ qua bởi một bức tranh tường khổng lồ của thực dân Hà Lan thế kỷ 17 Jan van Riebeeck của các nghệ sĩ đường phố Gaia và Freddy Sam. Jo ở rìa phía đông của thành phố được bao phủ trong nghệ thuật, dưới nhiều hình thức khác nhau, Jo nói Jo. Tuy nhiên, văn hóa nhóm graffiti ở trung tâm thành phố Joburg là mạnh mẽ, nghiệt ngã và tuyệt vời.

Các nhạc sĩ tập trung tại Fox Street

Tối hôm đó tôi ở tại khách sạn Hallmark House, chiếc đàn khỉ màu đen được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư người Anh gốc Ghana Sir David Adjaye. Nó lớn, nhẹ nhàng và sang trọng, và thò ra từ bầu trời như một cục than chống lại kim loại và thủy tinh, thu hút ánh nhìn của chúng tôi khi chúng tôi ngắm hoàng hôn từ quán bar trên sân thượng, Phòng khách. Nhìn thấy sự chuyển đổi này nói lên rất nhiều về nơi mà thành phố Johannesburg đến từ đâu và nó đang trở thành như thế nào, thì ông Bheki nói với tôi về những người chủ quyền.

Liebmann nói rằng những người di chuyển đến đây 10 năm trước là những người sáng tạo tiên phong. Hầu hết những cư dân này vẫn còn nhưng chúng tôi đã bổ sung các chuyên gia trẻ tuổi và hy vọng một hồ sơ mới về các gia đình, với tất cả các trường mở trong khu vực.

Nó là một khu phố ở giữa sự biến đổi nhanh chóng, một mùa xuân châu Phi ở trung tâm thành phố Johannesburg. Ai biết được Maboneng sẽ có thể giữ được tính xác thực của nó trong bao lâu, nhưng hiện tại, cả người dân và du khách đang thưởng thức một chương mới trong câu chuyện của Joburg.

Một phiên bản của bài viết này ban đầu được xuất bản trên Văn hóa chuyến đi, nơi có thể đọc tất cả các tác phẩm của Alex Jordan.