Khi cậu bé đến với củi của chúng tôi và ngồi xổm trên sàn phủ đầy bụi để thoát khỏi cơn mưa đá đang hoành hành bên ngoài, tôi hầu như không thể rời mắt khỏi anh ta.

Nó không chỉ là anh ấy năm tuổi và một mình hay anh ấy quấn Jedi giống như trong một chiếc chăn màu xám, hoặc anh ấy đã vật chất hóa thông qua maelstrom kèm theo một con bò sáu con ướt đẫm. Cũng không phải thực tế là, với ngọn lửa đang cháy, anh dành cả tiếng đồng hồ bất động, rực rỡ, gồng mình như một tảng đá câm với hơi nước cuộn trên quần áo ướt sũng. Khi anh đứng dậy rời đi, anh dừng lại ở ngưỡng cửa để làm trống đôi giày Wellington của mình trong nước mà anh đã cúi mình suốt thời gian.

Nói một cách đơn giản, anh ấy là điều đầu tiên tôi thấy cả ngày mà dường như rất lớn và lạ lẫm. Bên ngoài là dãy núi Simien, nơi gặp phải bất cứ điều gì nhỏ bé là rất hiếm.

Dành thời gian ở đây, tôi đã khám phá ra, cho bạn một ấn tượng khá tốt về cảm giác của Jack trong chuyến thám hiểm đầu tiên lên Beanstalk.

Những người đi bộ trên vành đai phía trên trại Chenek.

Lờ mờ giữa những ngọn núi lửa của Thung lũng Great Rift ở phía bắc Ethiopia, là một trường hợp nghiêm trọng của chủ nghĩa khổng lồ: một vách đá bazan dài 40 km, nằm giữa các độ cao 11.000 và 15.000 feet, với những cây khỉ và quân đội siêu lớn 500 mạnh. Vào năm 1978, UNESCO đã gọi nó là một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất trên thế giới, và đã tận hiến Công viên Quốc gia Dãy núi Simien trong lô Di sản Thế giới đầu tiên, cùng với Yellowstone và Quần đảo Galapagos.

Tuy nhiên, cho đến gần đây, người ngoài không phải lúc nào cũng có thể đi trên cao nguyên của nó. Từ năm 1983 đến năm 1999, trong khi Núi Kilimanjaro - đối thủ của Simien cho danh hiệu Ngôi nhà của Châu Phi - đã đi thẳng vào các trang của mỗi cuốn 'Những điều cần làm trước khi bạn chết' trong hiệu sách, một sự kết hợp bi thảm của nạn đói và chiến tranh khu vực đã nghiền nát tiềm năng du lịch của Simien thành cát bụi.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một loạt các cải thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư nước ngoài đều đặn - điển hình bằng việc mở Simien Lodge, được mệnh danh là khách sạn cao nhất của Châu Phi, có vẻ như hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn. Tôi đã đến đây để tìm hiểu xem liệu khu di tích hoành tráng này một ngày nào đó có thể trở thành pin đáng thèm muốn nhất trên bản đồ trekker của Châu Phi.

Khởi hành từ Sankaber - con đường mòn cổ điển cho một chuyến đi trong Simiens - đánh dấu sự giới thiệu của tôi về một thế giới của tình trạng quá tải thị giác không giới hạn: đi bộ trên lãnh nguyên rộng được tuần tra bởi những chiếc lá nhọn và cành hoa cao 10 feet của thùy khổng lồ; nhìn chằm chằm vào bầu trời vô tận chằng chịt bởi những phi đội khổng lồ; và những khoảnh khắc nằm trong bụi, úp xuống để dập tắt cơn chóng mặt, nhìn những dòng suối tràn qua vành đai thoát hiểm, lao thẳng hàng trăm mét trước khi thả đuôi cá vào những đám mây hơi nước.

Vào thời điểm một con quạ có hóa đơn lớn - gấp đôi kích thước của anh em họ châu Âu của nó - sà xuống để ăn vụn bánh mì từ bữa trưa đóng gói của tôi, Simiens đã đưa ra những kỳ vọng cao cả của tôi và thả chúng ra khỏi vách đá.

Thác tràn vào vực thẳm Gich.

Tuy nhiên, đây chỉ là khúc dạo đầu, và vào buổi sáng thứ hai, chương trình thực sự bắt đầu. Nó tìm thấy tôi ở khu cắm trại Gich, một trong ba vùng trong công viên quốc gia dành cho cắm trại, nơi tôi đã ngủ gật với Dawoud 'Chigger Yeh-Lem' [Không thành vấn đề] Suleyman, một hướng dẫn viên nhiệt tình và Alemu, trinh sát tổng hợp súng trường bắt buộc.

Cả ba chúng tôi vẫn còn ẩm ướt vì chạy theo thời tiết nước ngoài, sau khi chúng tôi đến vào tối hôm qua đã được chào đón bởi một ủy ban chào đón của những đám mây bầm tím và những trận mưa đá kích thước bằng đá cẩm thạch đã cản trở những nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để dựng lều. Ở một góc của cánh đồng là một ’lodge, nhưng thật là tào lao, mà Daw Dawoud đã đánh giá một cách thẳng thắn, triển khai lần đầu tiên trong số nhiều lần tiếng anh nhặt được trong một năm học tại một trường đại học ở Chichester, Anh. Kiểm tra thêm cho thấy ít hơn một nhà kho rải bùn. Chúng tôi cuối cùng đã tìm kiếm nơi tôn nghiêm trong một căn nhà tròn mặt tiền chung, quanh co quanh đống lửa của buổi tối.

Sau đêm tiếp theo, phần lớn được dành để tránh rò rỉ trên mái nhà lợp cỏ, thật thoải mái khi biết rằng giai đoạn tiếp theo của chúng tôi là một giai đoạn ngắn. Chúng tôi đang theo dõi một hành trình được đề xuất bởi các nhân viên HQ của Công viên Quốc gia ở thị trấn Debark một con đường gần đó và hôm nay - một mạch của cao nguyên phía bắc và trở lại Gich - sẽ diễn ra gần như bằng phẳng, cho tôi biết thời gian tối đa một số vantages tốt nhất của công viên.

Mặt trời vẫn còn là một vệt mờ ngoài hành tinh trên đường chân trời, lobelia nằm rải rác trên vùng đất hoang, một đội quân giống như triffid vừa hạ cánh. Chúng tôi khởi hành tại một trot - để đánh bại bình minh và ngăn chặn cơn lạnh buổi sáng - trên mặt đất vẫn còn xốp từ cơn mưa đêm qua.

Ở một nơi nào đó ở phía bắc, tôi nghe thấy một dàn hợp xướng: những con khỉ gelada, vùng này biểu tượng tóc bù xù, đang chui ra khỏi hang động trên vách đá của chúng để tham gia cùng chúng tôi trên thảo nguyên. Những gelada này là những ngôi sao trong một dàn sinh vật lôi cuốn độc nhất vô nhị ở vùng cao nguyên của Ethiopia.

Geladas (theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên phải): Một gelada nam (Patrick bouquet); Mẹ và bé (Patrick bouquet); Geladas trên vành thoát hiểm (Flickr CC // shaylib); geladas chải chuốt bên ngoài Chenek (Henry Wismayer); Geladas nam chiến đấu (Flickr CC // Vanessa).

Trong suốt hành trình của chúng tôi, tôi sẽ gặp họ nhiều lần. Nhưng sáng nay động vật hoang dã là một màn trình diễn. Còn bây giờ, nó LỚN tất cả về quan điểm. Sau một giờ đi bộ, với sự đột ngột xoay bụng, mặt đất rơi xuống phía dưới tôi trong một dặm thẳng đứng.

Con đường mòn trượt ra từ cao nguyên trên một cột đá hẹp chằng chịt, kết thúc bằng một tảng đá cuội được gọi là Imet Gogo. Đây là quan điểm nổi tiếng nhất của công viên và với lý do chính đáng. Nhìn về phía bắc từ đỉnh 12.000 feet của nó, tôi thấy một cặp răng cửa bằng đá đang đứng trong sự nhẹ nhõm, những chiếc khuyên lởm chởm của chúng làm vướng những lọn sương mù. Ngoài kia, những đồng bằng khô cằn rộng lớn bắt đầu đông lại qua khói mù, vươn lên thành hàng núi butte và những ngọn núi giống như mesa tràn ngập màu sắc khoáng sản.

Một cái nhìn về vùng đất thấp từ vùng đất của Imet Gogo.

Đây là loại quan điểm - tất cả các đồng bằng và đỉnh cao - mà Simiens nổi tiếng. Du lịch tới đây vào những năm 1920, phong cảnh này lấy cảm hứng từ thơ ca của nữ thám hiểm người Anh Rosita Forbes. Nghiêng Khi các vị thần cũ trị vì ở Ethiopia, họ hẳn đã chơi cờ với những trò lố lăng, ông đọc một đoạn trong chuyến du hành năm 1925 của bà từ Biển Đỏ đến Blue Nile.

Nhưng bây giờ phép ẩn dụ quân cờ dường như quá dịu dàng. Những hình dạng tôi thấy là bạo lực: khe núi phía sau tôi là đòn rìu chiến; đỉnh bàn trong khoảng cách cái đe từ lò rèn rèn; các mố phù du biến mất trong sương mù là những mô sẹo nổi lên của một cuộc giao tranh dưới mặt đất, tàn dư của một cuộc chiến Titan Titan.

Sau một giờ đi bộ, với sự đột ngột xoay bụng, mặt đất rơi xuống phía dưới tôi trong một km thẳng đứng

Những ấn tượng như vậy không quá xa thực tế: giải thích về khoa học không kém phần bi thảm. Manh mối nằm ở butte: chúng đánh dấu các vị trí của các miệng núi lửa đã tuyệt chủng kéo dài, vài chục triệu năm trước, đã bơm ra một khối dung nham quá nóng được đông cứng theo thời gian vào một vòm đá khổng lồ dày đặc hơn ba km. Năm triệu năm trước, với những con vượn đầu tiên của Ethiopia vẫn còn lóe lên trong mắt tiến hóa, một kỷ băng hà đã thêm vào những nét hoàn thiện, khi những dòng sông băng hùng vĩ khởi động quá trình gặm nhấm những vách đá hiện đang rơi xuống xung quanh chúng ta.

Một du khách người Mỹ, quay cuồng với hàng tá bức ảnh, tổng hợp kết quả cuối cùng khá tốt: Một chút giống như một nửa của Grand Canyon, anh nói. Sau đó, chỉ có ông nội. Toàn cảnh khá nhiều người im lặng sau đó.

Trong suốt thời gian đó, ba lammergeyer - họ hàng của kền kền - kéo những con số khổng lồ trên đầu, thay phiên nhau thả những con bò cái trên đá để đến tủy bên trong, di chuyển mà không cần một cú đập cánh dù tôi không thể cảm thấy hơi thở của gió.

Một số cư dân trong công viên Lừa đảo khó nắm bắt hơn nhưng - ngoại trừ thời tiết, trong suốt thời gian chuyến thăm của tôi vỡ ra thành một cơn mưa rào vào mỗi buổi chiều - mọi thứ đều theo cách của tôi. Sáng hôm sau, sau một đêm lạnh lẽo và ẩm ướt khác ở Gich, một cậu bé địa phương giúp tôi thoáng thấy những điều khó nắm bắt nhất trong số chúng.

Tên tôi là Tazo. Bạn đã thấy con cáo chưa?

Anh ta là một người chăn gia súc - chân gai, chân trần, nửa ướp xác trong một chiếc khăn choàng màu hạt dẻ - người trông giống như khi tôi nhảy lên một con đường vô tội vạ. Ở đằng kia! Tôi đi theo dòng ngón tay đang đâm của anh ấy đến nơi một con thú tượng với cái mõm thon và bộ lông màu lửa đang bóng ma trên khung cảnh băng giá cách đó 200 feet. Đây là một đặc quyền đặc biệt: một con sói người Ethiopia, loài canid có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới (hay ‘con chó nếu bạn không phải là nhà phân loại học). Cái bóng mờ ảo này là một trong số 550 loài của anh ta vẫn còn sống trong tự nhiên.

Một con cáo simien, canid nguy cấp nhất thế giới.

Ngay lập tức, Blimey! Daw nói Dawoud, tham gia cùng chúng tôi trên sườn núi khi bóng ma theo dõi chúng tôi và tránh xa. Chúng tôi hầu như không bao giờ nhìn thấy chúng.

Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp cho một ngày dành chủ yếu di chuyển - lúc 11 dặm, đá dài nhất của chúng tôi. Vượt qua Imet Gogo, con đường mòn quay về hướng đông qua toàn bộ quang cảnh của Simiens, lần đầu tiên đi dọc theo khoảng trống có tường xanh của Meflekeaw Ravine; tiếp theo đi qua một thảo nguyên vàng ầm ầm với những đầu nguồn hiếu thảo của một dòng ma; sau đó leo lên 2.000 feet qua một khu rừng cây xương xẩu, nơi mưa đã tỏa ra mùi hương của cỏ xạ hương hoang dã.

Dọc theo một con đường quanh co, trên địa hình ổn định, hàng cây số rơi sau gót giày của chúng tôi với Dawoud ở phía trước, tôi ở giữa, và Alemu, thủy và hung dữ, đưa lên phía sau trong sự im lặng cảnh giác, một bao tải đầy rác thải tích lũy của chúng tôi vung qua một vai xương và súng trường hành động bu-lông cổ - thứ không bao giờ rời khỏi bên anh, ngay cả trong giấc ngủ - mặt khác.

Để cảnh báo bọn trẻ, cảnh sát Daw Dawoud tuyên bố, khi tôi hỏi tại sao khẩu súng lại cần thiết, mặc dù khi chúng tôi gặp lại một số người ở giữa đồng cỏ cao, sự hiện diện của chúng hầu như không đáng sợ. Trên một hành lang, gần điểm cao 13.000 feet của chúng tôi, một số trẻ em doanh nhân đã tập hợp để diều hâu những chiếc cốc sừng bò và kẻ gian bạch đàn cho bất cứ ai nộp đơn lên đỉnh.

Chân dung hướng đạo sinh: Alemu, tác giả trinh sát; Tonto, ngồi trước Gich Abyss (G. S. Matthews).

Đối với những người theo chủ nghĩa mục vụ Amhara sống trong ranh giới công viên, bán đồ trang sức cho khách du lịch là một sự đa dạng hóa gần đây từ một lối sống cổ xưa khác. Khi cuộc hành trình tiếp diễn, cơ hội dành thời gian với họ trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm Simien như phong cảnh phi thường mà họ gọi là nhà. Hiếm khi một giờ trôi qua mà không thấy tukul - ngôi nhà tròn có tường bùn với mái tranh hình nón nhìn thấy khắp các cộng đồng vùng cao của Ethiopia - hay một điệp khúc của những địa ngục cao vút tấn công chúng tôi từ đỉnh đồi xa.

Một gia đình mời chúng tôi vào tukul của họ để trú ẩn từ một con mực. Vịt dưới lớp vải lanh thấp, tôi được chào đón bởi một âm điệu của tiếng đập và tiếng rên rỉ. Khi mắt tôi điều chỉnh sự ảm đạm, tôi tạo ra một mối đe dọa thực sự: những trung đội nhỏ của những chú gà con lướt qua sàn đất; bốn con dê và một nơi trú ẩn buộc bắp chân bên dưới bục ngủ thô ráp từ cành cây bạch đàn. Một chú mèo con nằm trên ngọn lửa, bên dưới những bức tường được trang trí bằng những đường ngoằn ngoèo được vẽ bằng than. Chúng tôi ngồi xuống ghế thấp. Người cha - mảnh khảnh, với bộ râu thanh tú - cho chúng ta bánh mì lúa mạch cứng và cứng.

Một điều cấm kị đối với họ là không được cung cấp cho chúng tôi thứ gì đó, thì thầm vào tai Dawoud. Trong khi các cô con gái thắng lúa mạch ở một góc, một cô bán hàng nhỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa, bắt gặp tôi và để lộ một quả trứng gà mái từ những chiếc khăn trùm đầu. Tôi đổi nó lấy một lọ mật ong mà tôi nhặt được ở Lalibela. Cô lùng sục, cười khúc khích.

Ngoài kia, những đồng bằng khô cằn rộng lớn bắt đầu đông lại qua khói mù, vươn lên thành hàng núi butte và những ngọn núi giống như mesa tràn ngập màu sắc khoáng sản.

Trong khi những người đàn ông bắt kịp tin đồn địa phương, người mẹ chuẩn bị một buổi lễ cà phê đầy ngẫu hứng. Đậu được rang trên một cái đĩa sắt, nhũ hương được đốt trên nắp nồi lộn ngược, và bia dày bùn được phục vụ cho những người tập hợp - mỗi cốc ba cốc, như thông lệ. Cô ấy làm tất cả những điều này với một con dê con có da ở lưng, và một cậu bé nhỏ phát sáng với mái tóc Mohican ôm vào bụng.

Anh ấy sợ faranjis [người nước ngoài], anh nói Dawoud và bạn khó có thể trách anh ấy. Giống như đèo núi và đồng bằng vùng thấp, chúng ta cách xa nhau.

Quay trở lại con đường mòn, những đám mây trở nên tối tăm và rách rưới, và chúng tôi chạy đi đánh bại thời tiết đến trại Chenek: một vài túp lều kiểm lâm rải rác dọc theo một gờ đá và hai nơi trú ẩn nằm trên một con dốc rải rác bên cạnh con suối. Vào những năm 1980, khu vực này là nơi ẩn náu của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray trong cuộc nổi dậy chống lại chế độ Derg khét tiếng. Phiến quân đã có một thành trì tại Chenek và những nơi ẩn náu trong các hang động đục thủng các sườn núi. Ngày nay, tuy nhiên, mọi thứ hiếu khách hơn rất nhiều. Nhà nghỉ ở đây ít tào lao hơn nhà trọ ở Gich, nếu chỉ vì thực tế là có một cô gái xinh đẹp bên trong với một thùng bia Dashen ấm áp.

Một con đường không trải nhựa - con đường duy nhất xuyên qua công viên quốc gia - chạy qua Chenek, và giờ đến của chúng tôi trùng với một cuộc hỗn loạn trên sườn đồi, nơi một công ty du lịch lái xe bốn bánh đã bị kẹt trong một con mương.

Trẻ em làng (Flickr CC // Leonard Floyd)

Con đường này là biểu hiện rõ ràng nhất của những thay đổi đang diễn ra ở đây do sự gia tăng trong du lịch cho thấy ít có dấu hiệu chậm lại.

Chúng tôi hy vọng rằng sự tăng trưởng của khách truy cập không trở thành một lời nguyền, ông nói rằng Dawoud sau khi chúng tôi tham gia vào đoàn tàu để giải thoát chiếc xe jeep. Khi tôi bắt đầu hướng dẫn một thập kỷ trước, chúng tôi sẽ chỉ thấy vài trăm khách mỗi năm. Hôm nay chúng tôi nhận được tới 200 lượt đến mỗi ngày vào mùa cao điểm.

Tôi hỏi, nghĩ về những khách sạn mới mà tôi thấy đã được tung ra ở Debark, về kế hoạch nối lại con đường Gonder, công việc và đô la du lịch.

Tất nhiên, nó mang lại tiền và cơ hội việc làm, và nó cho chính phủ một lý do để phục hồi động vật hoang dã và thảm thực vật - các nhà đầu tư bắt đầu nhận ra rằng đây có thể là một trong những điểm thu hút tự nhiên lớn của Châu Phi. Nhưng thiên đường lợi ích đã đến với những người sống trong phạm vi công viên.

Dawoud tiếp tục giải thích rằng gia đình Ali, người có lòng hiếu khách mà chúng tôi rất thích trước đó, là một trong số hơn 3.000 người mục vụ Amhara sống ở vùng cao nguyên này. Nhưng mối quan hệ của họ với vùng đất xung quanh là một điều khó chịu. Vào năm 1996, sự suy thoái đất gây ra bởi các thế kỷ quá tải đã phá hủy Công viên Quốc gia Dãy núi Simien vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO trong Nguy hiểm. Mặc dù bức tranh bảo tồn đang được cải thiện - một báo cáo năm 2010 cho thấy dân số địa phương của những con sói ở Ethiopia đã tăng gấp 5 lần kể từ giữa những năm 1990 - người vùng cao vùng cao vẫn còn bị buộc phải tái định cư và có thể không ở đây lâu hơn nữa.

Cô phục vụ bia dày cho những người tụ tập - tất cả điều này với một con dê con bị lột da sau lưng, và một cậu bé phát sáng nhỏ bé ôm chặt lấy bụng cô.

Khi tôi còn nhỏ, mọi người thường mặc quần áo dệt truyền thống rất đẹp, nhưng bạn không thấy nó ngày hôm nay. Bà tôi thường cung cấp sữa cho các ngôi làng địa phương bằng calabash. Hôm nay bạn có thể nghe thấy những đứa trẻ yêu cầu khách du lịch cho chai nhựa để sử dụng thay thế. Họ kết thúc với tư cách là những người rác rưởi Daw Daw Dawoud thoát khỏi sự tàn phá, bị ảnh hưởng bởi sự phát triển cổ điển so với tiến thoái lưỡng nan về văn hóa.

Alemu trên con đường giữa Gich và Chenek.

Nếu thời gian tôi ở Chenek là bất cứ điều gì để trôi qua, Simiens phải đối mặt với một trận chiến để ngăn chặn đám đông. Ngoài việc tự hào với nhiều góc nhìn bắt mắt hơn, Chenek còn là nơi có một số đàn gelada không bị sứt mẻ nhất. Mỗi buổi sáng, họ leo lên lối đi, trước khi tập hợp thành một nhóm khoảng chục người để chăn thả và chải chuốt, xáo trộn trên lưng và nhặt qua những bụi cỏ bao quanh trại.

Để nói rằng việc nhìn thấy gelada được đảm bảo sẽ nhấn mạnh thực tế, đó là tôi có thể ngồi và quan sát chúng trong khoảng cách gần trong nhiều giờ. Những con khỉ, trưng bày chutzpah của một loài đã tiến hóa trong sự cô lập, hầu như không trả cho chúng ta cái nhìn thứ hai.

Geladas chăn thả bên ngoài Chenek.

Họ là những con khỉ duy nhất không ăn gì ngoài cỏ, Daw nói Dawoud khi chúng tôi cúi xuống gần một nhóm đặc biệt khó chịu vào buổi tối với bia Dashen của chúng tôi. Bầy đàn trước chúng tôi, anh ta giải thích, bao gồm một số hậu cung của người Hồi giáo, mỗi người được ông chủ của một con đực alpha dũng mãnh với răng cửa leonine và bờm xứng đáng với ngôi sao nhạc rock. Các nhóm rắc rối của những người đàn ông trẻ tuổi sải bước trong những sở hữu nhỏ hơn là những kẻ giả vờ độc thân, tiếng sủa của họ và nhảy lên một màn hình hiển thị sức mạnh, được thiết kế để kiểm tra độ phân giải của alphas.

Simiens từ lâu đã là một yêu thích của các nhà làm phim lịch sử tự nhiên, và đây là những cảnh trực tiếp từ kho lưu trữ của nhà tự nhiên học David Attenborough. Kinh nghiệm của tôi mang đến cho những đoạn nhật ký dài 10 phút ở phần cuối của phim tài liệu thiên nhiên: đoàn quay phim trở về từ một vùng đất hoang dã khắc nghiệt với bộ râu lộng lẫy và vài giây cảnh quay chưa từng thấy trong lon. Ngược lại, ở đây, các hiện tượng đang diễn ra trước mắt tôi: Kênh Discovery trực tiếp và theo yêu cầu.

Một số người đi bộ sử dụng Chenek làm trại căn cứ cho sự thúc đẩy tiến lên quy mô Ras Dashen, đỉnh cao nhất của Ethiopia ở độ cao 15.157 feet. Nhưng lần đầu tiên, ổ đĩa bình thường để thu hút một hội nghị thượng đỉnh không tóm được tôi, sự hấp dẫn của nó bị đè lên bởi sự thôi thúc ngồi và để những hình ảnh ngấm vào. Tôi dành vài ngày cuối cùng để đi bộ và quay trở lại, đi qua những khúc quanh gợn sóng về phía đông, và quét sạch các vách đá để nhìn thoáng qua walia ibex, một con dê núi có sừng Scimitar cực kỳ độc đáo ở vùng này và là sinh vật cuối cùng trong danh sách kiểm tra Simiens của tôi.

Thật vậy, khi tôi chuẩn bị xuống Beanstalk, ibex là thành viên duy nhất trong dàn diễn viên không làm tôi hư hỏng. Đó là cho đến buổi chiều cuối cùng của tôi, khi Dawoud chạy vào tukul với một số tin tức: Hãy đến và xem Vượt qua, hơn 20 người đã vào trại để chăn thả!

Ngoại trừ bây giờ, tất nhiên, tôi không ngạc nhiên chút nào.

Chế độ xem trên sân thượng (Flickr CC // Thomas Maluck)

Cảm ơn tất cả các nhiếp ảnh gia xuất sắc đã đưa những bức ảnh của họ về dãy núi Simien có sẵn để sử dụng thông qua giấy phép Flickr Creative Commons.