Wadi Dana, Jordan.

Mr Sandman, Mang cho tôi một giấc mơ

Phía bắc Petra, cách xa đường du lịch của Jordan, một hẻm núi sa thạch tuyệt đẹp là một trong những bí mật lớn của Trung Đông.

bởi Henry Wismayer

Đứng trên một dốc đá vụn đen, những nếp gấp của keffiyeh được kiểm tra màu đỏ và trắng che đôi mắt màu hạt dẻ của anh ta từ mặt trời Jordan cao, hướng dẫn sinh thái Mohammad Daifallah khảo sát thế giới của anh ta. Đây là nơi tôi sinh ra, anh nói, chỉ vào một khoảng trống trong thung lũng, nơi một mớ lông dê màu nâu run rẩy trong làn gió khô. Ngay bên trái, đó là nơi tôi tổ chức đám cưới. Và đây, anh ấy mỉm cười, đưa tay ra, anh là nơi tôi làm việc. Bên dưới chúng tôi, những hẻm núi ngoằn ngoèo của Khu dự trữ sinh quyển Dana rực sáng màu cam trong cái nóng buổi trưa. Trung Đông có vẻ không phải là nơi thích hợp nhất cho một dự án du lịch sinh thái tuyệt vời. Giữa imbroglio giữa Israel và Palestine ở phía tây, Iraq ở phía đông và cuộc nội chiến ở Syria ở phía bắc, đây là khu vực nổi tiếng với chính trị xấu xí hơn là thiên nhiên tươi đẹp. Nhưng Mohammad là một người lính chân trong một cuộc cách mạng rất khác. Vì ở giữa khu phố rắc rối này, một quốc gia đã dần dần trở nên xanh tươi. Tôi đã đến Nam Jordan để tìm hiểu về công việc của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Hoàng gia (RSCN), một tổ chức phi chính phủ mong muốn cân bằng nhu cầu bảo vệ môi trường độc đáo của đất nước với nhu cầu của những người gọi họ là nhà, một nhiệm vụ được gói gọn trong khẩu hiệu đơn giản: giúp đỡ thiên nhiên, giúp đỡ mọi người.

Trên một mạng lưới gồm bảy khu bảo tồn thiên nhiên, công việc của nó tập trung vào khái niệm khoanh vùng, khoanh vùng các khu vực để cho phép họ phục hồi sau sự tàn phá của săn bắn và tăng nặng, đồng thời bù đắp cho nền kinh tế nông nghiệp bằng cách giới thiệu sinh kế thay thế. Bằng cách thúc đẩy du lịch sinh thái, chương trình này đã mang đến cơ hội việc làm rất cần thiết và thị trường cho các sản phẩm địa phương, mang lại sự ổn định kinh tế cho một số cộng đồng nông thôn nghèo nhất của Jordan. Điểm đến của tôi, Khu dự trữ sinh quyển Dana là lãnh thổ thí điểm cho chương trình khi nó bắt đầu trở lại vào năm 1994, và vẫn là ngọn hải đăng sáng chói của nó. Trải dài trên 30.000 ha hẻm núi dốc đứng, 120 dặm về phía nam của thủ đô Amman, đây là khu vực được bảo vệ lớn nhất và hầu hết đa dạng Jordan: hẻm núi của hơn 600 loài thực vật của một Aladdin, một số tìm thấy ở đâu khác, và những vách đá pastel màu rình rập bởi mèo cát, Nubian ibex và những con sói Syria quý hiếm.

Dê gặm cỏ trên sườn núi ở đầu Wadi Dana.

Không nơi nào đa dạng sinh học này rõ ràng hơn dọc theo Đường mòn Wadi Dana, nơi chuyến thăm của tôi bắt đầu. Ra khỏi làng Dana trên đỉnh vách đá, điểm vào bình thường của khu bảo tồn, con đường mòn kéo dài 4.000 feet xuống thung lũng trung tâm của khu bảo tồn, thông qua bốn hệ sinh thái riêng biệt: đầu tiên uốn lượn qua những cây bách xù và cây bách cô đơn; tiếp theo đào sâu vào một bộ sưu tập các hình thành bong bóng đá siêu thực; sau đó thả xuống dòng nước khô xương, bờ của nó dày bằng tre, cây trúc đào và lòng bàn tay rực rỡ, hướng đến điểm mà những vết sẹo màu cam chảy vào sa mạc Bắc Ả Rập. Đã bốn giờ trước khi tôi phát hiện ra dấu hiệu đầu tiên của loài người - một miếng vải Bedouin rách rưới nằm trong một con gulley - và 10 phút nữa trước khi tôi ngồi trên một số đệm, nhấm nháp nước chanh đá với bạc hà xắt nhỏ. Việc chuyển từ đường mòn flyblown sang ghế sofa ở khu vực tiếp tân được cung cấp bởi Feynan Ecolodge, trông tò mò ở nhà trong nhà hát trên núi, giống như một pháo đài sa mạc xa xôi bị ném vào nhau trong cơn bão cát.

Khai trương vào năm 2005, khách sạn từng đoạt giải thưởng này là biểu tượng của cuộc thập tự chinh bảo tồn của Jordan và là trung tâm của du lịch bền vững ở Dana. Thông tin màu xanh lá cây của nó là rõ ràng ngay cả trước khi tôi bước qua cánh cửa gỗ trang trí công phu, từ các tấm chắn nắng đặt ở các bức tường bên ngoài đến các tấm pin mặt trời trên mái nhà, được thiết kế để cung cấp năng lượng cho đèn phòng tắm và nước nóng. Nhưng đối với tất cả sự nhấn mạnh vào chức năng, Feynan vẫn cố gắng thể hiện sự sang trọng. Căn phòng của tôi được trang trí nhẹ nhàng nhưng thoải mái, với trần nhà hình vòm và một chiếc giường cỡ king được bao bọc bởi vữa màu của đất nung. Đến chạng vạng, tòa nhà cho thấy sự kỳ diệu thực sự của nó, khi nến thắp sáng phòng ngủ, sân chung và cầu thang cuộn, và khu phức hợp mang bầu không khí của một caravanserai thời trung cổ. Để phù hợp với triết lý RSCN, những ngọn nến sân đã được crafted cục bộ của phụ nữ Bedouin, trong khi cam tiếp viên polo-phe áo mà ánh sáng họ đều sinh ra trong một vài dặm của tòa nhà. Nhà nghỉ này sử dụng trực tiếp khoảng 32 người dân địa phương và cung cấp thu nhập gián tiếp cho hàng chục người khác, như những người lái xe 4 x 4 cung cấp dịch vụ đưa đón cho khách đến và đi từ Quốc lộ King - con đường chia cắt Jordan từ Bắc xuống Nam, hoặc Um Khalid, một bà mẹ trẻ trong số bốn người, người làm bánh mì dẹt trong căn lều gần đó. Bữa ăn tối - được phục vụ trên sân thượng ngoài trời dưới bầu trời sa mạc lấp lánh - là bữa tiệc chay ngon với súp đậu lăng, xà lách nho khô, tahini và cà tím nhồi, tất cả các thành phần có nguồn gốc từ các ngôi làng xung quanh.

N cải tiến trong mô hình du lịch sinh thái của Feynan là nó tạo ra lợi nhuận đồng thời cải thiện khu vực xung quanh, ông Nabil Tarazi, Giám đốc điều hành của EcoHotels, công ty đã điều hành nhà nghỉ từ RSCN vào năm 2009. Bằng cách thuê riêng người địa phương chúng tôi ' đang cung cấp một giải pháp thay thế cho việc chăn gia súc và thoát khỏi bẫy đói nghèo. Vì vậy, chúng tôi thực sự là một phần của cộng đồng và cộng đồng coi nhà nghỉ là của riêng mình. Không phải là một thỏa thuận xấu cho khách, tôi nghĩ với chính mình khi tôi xem người quản lý nhà nghỉ Hussein Al-Amareen lướt qua giữa những chiếc bàn trong một caftan đen lung linh, đưa ra những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống địa phương như: chú tôi có bốn người vợ và 25 đứa con; trong văn hóa Bedouin, chúng tôi muốn tạo ra một đội quân! Bedouin, sau tất cả, biết một vài điều về lòng hiếu khách.

Từ nhà nghỉ, cơ hội khám phá thêm rất nhiều. Một số người sử dụng xe đạp leo núi của nhà nghỉ, nhưng hầu hết khám phá bằng cách đi bộ dọc theo một mạng lưới đường mòn xuyên qua mọi góc của khu bảo tồn, cung cấp mọi thứ từ những chuyến đi bộ ngắn dọc theo thung lũng đến hành trình năm ngày về phía nam qua dãy núi Sharah kết thúc tại mặt tiền bằng sa thạch tráng lệ của Petra, tàn tích Nabatean vẫn là thỏi nam châm du lịch lớn nhất của Jordan. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên ở Jordan cổ đại vô tận, lịch sử cũng tô màu cho bước đi của tôi ở Dana. Năm nghìn năm trước, người dân trong khu vực đã trở thành một trong những xã hội đầu tiên khai quật và luyện đồng để sử dụng trong đồ trang trí và các công cụ đơn giản. Sau đó, dưới sự quản lý của người La Mã, các mỏ của khu vực đã cung cấp đồng trên khắp thế giới được biết đến. Đáng chú ý, không có rào cản nào hạn chế quyền truy cập vào bảo tàng al fresco gồm 98 địa điểm khảo cổ này, không ai mời chào nữ trang du lịch và không xả rác trong gió. Ở trong mê cung thời Ottoman của làng Dana, RSCN đang thực hiện một dự án phục hồi đột phá với số tiền do USAID tài trợ. Các nhà phát triển đã làm thất vọng bờ biển Biển Chết với những khu nghỉ mát rộng lớn, không thiện cảm đang được giữ kín, ủng hộ các khách sạn cổ điển bổ sung cho di sản phong phú của khu vực.

Hướng dẫn sinh thái Mohammad Daifallah đi bộ bên dưới thảm thực vật lộn xộn khi bắt đầu hẻm núi Wadi Ghwayr.

Mặc dù không ngoạn mục hoặc được bảo tồn tốt như một số tàn tích Jordan khác - địa điểm chính của Dana, thành Byzantine của Khirbet Feynan, đã bị biến thành đống đổ nát bởi một trận động đất trong thế kỷ thứ 8 - chúng cho rằng chúng có giá trị, đối với một số trong số chúng là vô cùng già Trên một sườn đồi đá nhìn xuống vùng đồng bằng sa mạc, tôi dành hàng giờ để nhặt qua xương động vật và đồ sành đá vôi của một khu định cư thời kỳ đồ đá được cho là có niên đại 11.000 năm.

Không có gì ngạc nhiên khi những người sống ở đó ngày nay nên cảm nhận được quyền sở hữu mạnh mẽ, nhưng tất cả những người tôi nói chuyện dường như đã đón nhận dòng chảy của du lịch cấp thấp. Cuộc sống bản địa cũ vẫn tồn tại, nhưng sự tương tác giữa khách du lịch và địa phương dường như không bị ảnh hưởng; Chuyến đi của tôi bị ngắt quãng bởi những lời mời chia sẻ một tách cà phê Ả Rập - một loại bia cay được truyền với thảo quả - và những cái bắt tay với những người nông dân nghiền nát lái xe của họ để tìm kiếm đồng cỏ ít ỏi.

Theo Tarazi, trao đổi văn hóa trung thực này đã trở thành một trong những thẻ vẽ chính của Dana. Những gì bắt đầu như một dự án nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương đã đi vòng tròn đầy đủ, ông nói. Bây giờ, cơ hội tiếp xúc với người dân địa phương là một trong những lý do chính dẫn đến thành công của Feynan. Ngay từ đầu, bảo tồn Dana có nghĩa là bảo tồn sự hiện diện vượt thời gian của con người.

Hướng dẫn sinh thái của tôi, Mohammad Daifallah, là điển hình cho cách kết hợp giữa cũ và mới này đã phục vụ để làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch ở đây. Sinh ra trong một hang động không xa nơi mà nhà nghỉ hiện đang đứng, anh sống thời thơ ấu của mình trên bờ vực sinh tồn. Từ năm 6 tuổi, anh làm nghề chăn dê, cắm trại vào ban đêm giữa những đỉnh núi đá chỉ bằng cây sáo của mình cho công ty. Sau khi anh học xong, cơ hội vào đại học đã dụ dỗ anh rời khỏi Dana - chỉ là một người di cư ở một cộng đồng rộng lớn hơn, khi những người trẻ ở nông thôn, bị vỡ mộng bởi cuộc sống truyền thống, hướng đến các thành phố - cho đến khi có việc làm với Ecolodge dụ dỗ anh ta trở lại. Ngày nay, công việc đó, được trả lương cao theo tiêu chuẩn Jordan, có nghĩa là một cuộc sống tốt hơn cho gia đình trẻ của anh ấy và một ngôi nhà nhỏ ở một ngôi làng ở ngoại vi phía tây của khu bảo tồn. Và công việc đến dễ dàng. Mohammad là một hướng dẫn viên tự nhiên, rất tôn kính những cách cũ khi ông tự hào về công việc của mình. Một số du khách đã nói rằng đây là chuyến đi tốt nhất trong cuộc đời của họ, anh ấy tuyên bố, sau đó gửi cho tôi lời chứng thực của Tripadvisor về những vị khách Feynan trước đây để chứng minh điều đó. "Điều này làm cho tôi rất hạnh phúc."

Cây hóa thạch trên các bức tường sa thạch của Wadi Ghweyr.

Cùng nhau, trong nhiệt độ mùa xuân dễ chịu, chúng tôi uốn khúc dọc theo đường ray tỏa ra từ nhà nghỉ. Chỉ một phút trôi qua mà không có Mohammad dừng lại để chỉ ra những thứ mà đôi mắt kém sắc của tôi có thể đã bỏ lỡ, như mô hình của một cây hóa thạch cao trên bức tường bị gió đánh bóng, hoặc một chú chó nhỏ đến từ động vật hoang dã nhút nhát của khu bảo tồn: một con thằn lằn xanh phóng qua những viên sỏi, hoặc một con kền kền Griffon đang lăn trên bầu trời lapis. Trong số các động vật có vú xuất sắc của khu bảo tồn - một số trong số đó đang bị đe dọa - chúng tôi tìm thấy rất ít, để dành cho những con lạc đà được thuần hóa, chân trước của chúng vỗ về để ngăn chúng bước ra sa mạc lung linh. Ở các mỏ đồng tiên phong, chúng tôi dành cả buổi sáng để nhìn vào các lỗ cua đục lỗ trên nền tảng đá, cố gắng tưởng tượng các tập tin của những người đàn ông chớp mắt xuất hiện từ bên dưới, đầy quặng bị sứt từ các vỉa bắt đầu từ 100 feet trở xuống 300 feet dưới lòng đất. Ở giữa các địa điểm, chúng tôi đi bộ dọc theo những khe nứt rải rác với những mảnh malachite màu xanh lá cây, nơi Mohammad thể hiện kiến ​​thức phát triển khi điều kiện khắc nghiệt đòi hỏi sự khéo léo: rằng artemisia hoa trắng có thể được sử dụng như thuốc sát trùng và marjoram, khi bị nghiền nát, giống như xà phòng.

Các bức tường dần dần thu hẹp, cho đến khi chúng ta đang đào sâu vào một khối đá hình hạt nổi lên ở những vết lõm và gợn sóng của quả mâm xôi, che khuất mặt trời.

Nhưng bước đột phá đáng nhớ nhất của chúng ta đưa chúng ta vào hẻm núi khe đẹp nổi tiếng của Wadi Ghwayr. Phong cảnh trở nên tốt hơn khi chúng ta đi sâu hơn. Các bức tường dần dần thu hẹp, cho đến khi chúng ta đang đào sâu vào một khối đá hình hạt nổi lên ở những vết lõm và gợn sóng của quả mâm xôi, che khuất mặt trời.

Một giờ sau, những dòng nước xuất hiện dưới chân chúng tôi, chạy trong các kênh bện trước khi biến mất dưới lòng đất - một dấu hiệu cho thấy trên cao nguyên Shobak, những cơn mưa đang bắt đầu. Nơi mà bạn tìm thấy nước mà bạn có thể tạo ra sự sống, thì ông Mohammedad vui mừng, nhảy từ tảng đá đến bãi cát trước khi đẩy lên hẻm núi.

Năm trăm thế hệ đã làm điều đó ở Dana. Và khi Jordan đặt ra tiêu chuẩn cho du lịch sinh thái ở Trung Đông, có vẻ như mọi người sẽ sống ở đây cho các thế hệ mai sau.