Hai cảnh sát bán quân sự Trung Quốc đang tuần tra trước Cung điện Potala mang tính biểu tượng ở thủ đô khu vực Lhasa, thuộc khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc. (Ảnh: Hình ảnh của Julian Eisele / AFP / Getty)

Tây Tạng khó đến thăm hơn Bắc Triều Tiên. Nhưng tôi đã vào và phát trực tiếp trên Facebook.

Đó là Disney gặp Potemkin.

Bởi Simon Denyer

Một tháng trước, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đứng trước Cung điện Potala ở Tây Tạng, phát video trực tiếp trên Facebook và nói chuyện cởi mở về phân biệt kinh tế và văn hóa và ô nhiễm môi trường dưới sự cai trị của Trung Quốc.

Vậy mà tôi vẫn được tự do nói chuyện, không bị cản trở bởi những người có đầu óc của Bộ Ngoại giao đã đưa chúng tôi vào một chuyến đi hiếm hoi ở đây. Theo như tôi biết, Facebook Live đầu tiên được thực hiện ở Tây Tạng.

Khu tự trị Tây Tạng, như Trung Quốc gọi là trung tâm Tây Tạng, khó đến thăm với tư cách là một nhà báo hơn Bắc Triều Tiên: Chỉ có một số ít các chuyến công du của chính phủ được tổ chức trong thập kỷ qua, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ.

Năm 2010, các phóng viên báo cáo rằng các nhân viên an ninh đã nằm xuống hành lang bên ngoài phòng của họ để ngăn họ lẻn ra ngoài trong đêm để nói chuyện với người Tây Tạng bình thường.

Nhưng chuyến đi này, lần đầu tiên của tôi, đã có một cảm giác thoải mái hơn nhiều về nó. Mặc dù hầu hết các ngày và buổi tối được đưa lên với các hoạt động có tổ chức, có một chút thời gian rảnh. Thật ngạc nhiên, chúng tôi thực sự được phép tự mình rời khỏi khách sạn để khám phá Lhasa và nói chuyện với những người bình thường, mà không có bất kỳ dấu hiệu nào bị theo dõi.

Vào Chủ nhật, tôi đã nói với một trong các quan chức Bộ Ngoại giao đi cùng chúng tôi rằng tôi cần vài phút để thực hiện Facebook Live ở Quảng trường Potala và tôi được phép làm như vậy mà không bị làm phiền, và phần lớn là ngoài tầm nhìn của những người có đầu óc. Tôi có thể tưởng tượng ra việc được phép làm điều đó tại Quảng trường Tian Tianmen của Bắc Kinh, chứ đừng nói gì đến Lhasa.

Quân đội Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng năm 1951, hai năm sau khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền ở Bắc Kinh. Họ tuyên bố sẽ giải phóng người dân của mình khỏi chế độ nông nô phong kiến, và rằng Tây Tạng trong lịch sử là một phần của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người Tây Tạng coi mình là một dân tộc riêng biệt và phàn nàn về sự đàn áp dưới sự cai trị của Trung Quốc.

Sau một cuộc nổi dậy năm 1959 bị quân đội Trung Quốc đàn áp dã man, các biện pháp kiểm soát đã được thắt chặt và Dalai Lama, lãnh đạo tôn giáo và chính trị của Tây Tạng, đã trốn sang Ấn Độ, nơi ông vẫn sống lưu vong. Ngày nay, hơn 125.000 người Tây Tạng sống ở cộng đồng người di cư.

Bây giờ Trung Quốc nói rằng họ muốn biến Tây Tạng thành một điểm đến du lịch hạng nhất thế giới của người Hồi giáo: Chúng tôi đã được mời đến Lhasa để tham dự Triển lãm Văn hóa và Du lịch Tây Tạng lần thứ ba.

Các quan chức nói với chúng tôi rằng Chủ tịch Tập Cận Bình và Yu Zhengsheng, quan chức hàng đầu phụ trách Tây Tạng, đã nói với một cuộc họp nội bộ vào năm ngoái rằng Tây Tạng cần cởi mở hơn với người nước ngoài và truyền thông nước ngoài để nhận ra tiềm năng của nó như là một điểm đến du lịch . Trung Quốc, các nhà lãnh đạo hàng đầu lập luận, nên tự tin hơn về Tây Tạng và không có gì phải xấu hổ.

Các Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc là quê hương của khoảng 3,1 triệu người, và được tạo thành từ 475.000 dặm vuông trên cao nguyên, đồng cỏ, rừng và núi - khoảng kích thước của Texas và California.

Người nước ngoài chỉ được phép đi du lịch đến Tây Tạng trong các tour du lịch theo nhóm và việc xin giấy phép có thể phức tạp và tốn thời gian. Vào tháng 3, các quan chức đã hứa sẽ đơn giản hóa các thủ tục và rút ngắn thời gian chờ cấp giấy phép - mặc dù họ đã thực hiện những lời hứa tương tự kể từ năm 2013, và không ai chúng tôi nói chuyện trong chuyến đi của chúng tôi đưa ra bất kỳ sự đảm bảo chắc chắn nào.

Cũng có một khoảnh khắc khó xử khi chúng tôi hỏi hướng dẫn viên của chúng tôi tại Cung điện Potala xem có khách du lịch nào hỏi về Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, ngôi nhà mà tòa nhà tráng lệ này từng có trước khi ông trốn sang Ấn Độ. Chúng tôi phải đi, những người có đầu óc đột nhiên nài nỉ, hết lần này đến lần khác. Chúng tôi đã hết thời gian, họ nói, vội vã đưa chúng tôi đi cùng.

Tuy nhiên, sự tự do mà chúng tôi được trao đã đánh dấu một sự thay đổi trong cách xử lý các tour truyền thông.

Có lẽ, cũng có một nhận thức rằng việc sử dụng một nhà báo xa lánh phong cách Bắc Triều Tiên và thúc đẩy một nhận thức tiêu cực về sự cai trị của Trung Quốc ở đây.

Tất nhiên, sự tương tác của chúng tôi với người Tây Tạng bình thường bị hạn chế, và không chỉ vì chúng tôi có ít thời gian. Chúng tôi phải cẩn thận, chúng tôi không bị theo dõi hay theo dõi, và sẽ khiến mọi người gặp rắc rối. Một số người nói rằng họ không thể nói về các vấn đề chính trị, và một người nói rằng thật nguy hiểm khi làm như vậy. Những người khác, mặc dù, đã nói, về sự đảm bảo của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của họ. Một số người bày tỏ sự không vui với thực tế rằng những người trẻ Tây Tạng đang lớn lên học tiếng Trung Quốc ở trường, và học và nói tiếng Tây Tạng như thể đó là một ngôn ngữ nước ngoài. Những người khác nói về sự phân biệt kinh tế, hoặc về lề văn hóa và chính trị. Tôi sẽ viết thêm về điều này trong các báo cáo trong tương lai từ Tây Tạng.

Một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hồi tháng Năm đã lập luận rằng chính sách bảo trì sự ổn định của Trung Quốc tại Tây Tạng liên quan đến các biện pháp kiểm soát lớn hơn đối với cuộc sống hàng ngày, ít chịu đựng những biểu hiện bất bình hay hội nghị, và hình sự hóa các cuộc biểu tình bất bạo động trong một mô hình đàn áp không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, việc chúng ta có thể nói chuyện với bất kỳ người Tây Tạng bình thường nào dường như là một dấu hiệu đầy hy vọng. Ít nhất, cho đến khi chuyến đi trở nên chua chát.

Vào thứ ba, chúng tôi đã đến thăm thị trấn Nyingchi, còn được gọi là Lin Chii. Ở đó, chúng tôi đã được đưa đi một tour du lịch mà người Bắc Triều Tiên sẽ tự hào. Một chuyến viếng thăm một viện sinh thái và trạm chăn nuôi đã bắt đầu một ngày, nơi chúng tôi nhìn vào những bức ảnh của hoa và sau đó mạo hiểm ra ngoài để nhìn vào thực vật và chuồng lợn. Vào buổi chiều, chúng tôi đến thăm một ngôi làng dân gian của người Hồi giáo - một bản sao chưa có người ở của một ngôi làng Tây Tạng được xây dựng bởi các công ty bất động sản Trung Quốc vì lợi ích của khách du lịch Trung Quốc, hoàn chỉnh với các khách sạn sang trọng.

Đó là Disney gặp Potemkin.

Sau đó, chúng tôi kéo vào một ngôi làng Tây Tạng thực sự của người Viking, nơi chúng tôi sẽ gặp những người dân làng đang thuê nhà của họ cho khách du lịch. Khi chúng tôi bước vào, một chiếc xe cảnh sát rời đi. Đường phố hoàn toàn vắng vẻ, và không phải ngẫu nhiên.

Hai người Tây Tạng được cung cấp cho chúng tôi để nói chuyện, cả hai ngôi nhà đều được trang trí bằng áp phích của các nhà lãnh đạo hiện tại và quá khứ của Cộng sản - một người là đảng viên và cựu quân nhân trong quân đội Trung Quốc, người còn lại là người phụ nữ mà chúng tôi sẽ không bao giờ có cảm xúc thực sự thực sự hiểu.

Cả ngày, chúng tôi đã yêu cầu đến thăm một tu viện gần đó. Có hai gần nhau khoảng 15 dặm về phía nam của khách sạn nơi chúng tôi đang ở, cả hai đều được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 trong triều đại của vị vua đầu tiên của Tây Tạng, Songtsen Gampo. Các quan chức đầu tiên cho biết một chuyến thăm sẽ được sắp xếp. Nhưng rồi những lời dối trá bắt đầu. Tu viện quá xa theo hướng khác, và chúng tôi sẽ có thời gian, chúng tôi đã nói. Con đường đến tu viện Lamaling đã bị chặn bởi một vụ lở đất do mưa lớn, một quan chức khác tuyên bố.

Và sau đó, lời nói dối lố bịch nhất trong tất cả, khi Xue Chengtao, giám đốc văn phòng đối ngoại Nyingchi, nói với chúng tôi rằng thực sự không có tu viện nào trong khu vực cả.

Chúng tôi hỏi cách đó bao xa. Ông nói, cách đó hơn 100 km, và dù sao cũng không có ý nghĩa lịch sử nào. (Đó là khoảng 60 dặm.)

Cả ngày, các quan chức kéo chân họ, trong một nỗ lực có vẻ như cố tình để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ trở lại sau khi màn đêm buông xuống. Cuối cùng chúng tôi đã đến khách sạn vào khoảng 9 giờ tối, trong một tour du lịch dự kiến ​​kết thúc lúc 6:30 chiều.

Tuy nhiên, bốn người chúng tôi cố gắng chạy trốn, nhảy lên một chiếc taxi gần khách sạn. Một chiếc taxi và một chiếc SUV màu trắng đi theo chúng tôi.

Chúng tôi ra ngoài, đi dạo, đổi xe, tưởng mình bị mất đuôi. Sau đó, một chiếc taxi khác xuất hiện phía sau chúng tôi, vượt qua chúng tôi để xem xét kỹ hơn, sau đó kéo lại.

Tại lối rẽ vào tu viện, cảnh sát đang đợi chúng tôi, hỏi ngắn gọn chúng tôi và sau đó đưa chúng tôi trở lại khách sạn. Ít nhất sáu quan chức an ninh đã đóng quân ở sảnh và tại cổng khách sạn để chắc chắn rằng chúng tôi đã không rời đi một lần nữa.

Rõ ràng, các quan chức ở Nyingchi đã quyết tâm ngăn chúng tôi nói chuyện với bất kỳ nhà sư nào.

Facebook Live in Lhasa đã tạo ra 2.600 bình luận đáng kinh ngạc, gần 1.600 lượt chia sẻ và 60.000 lượt xem. Tôi đã có một cơ hội để xem xét tất cả các ý kiến ​​- nhưng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì phản ứng tuyệt vời.

Câu chuyện này ban đầu xuất hiện trên blog The World Posts của Washington Post.

Simon Denyer là Chánh văn phòng Bưu điện tại Trung Quốc. Trước đây ông từng là giám đốc văn phòng tại Ấn Độ và là giám đốc văn phòng của Reuters tại Washington, Ấn Độ và Pakistan. Theo dõi @simondenyer